红毯上，穿裤子的女人把我帅弯了

1971年，小野洋子的实验短片[苍蝇]入选戛纳。

她一身利落的皮短裤、长皮靴和choker、墨镜的组合，牵着一身休闲牛仔的约翰·列侬的手，就这样走上了戛纳红毯。

这份不受礼服束缚的肆意、随性，在戛纳70多年的历史上，都很难找到第二人。

©小野洋子和约翰·列侬在1971年的戛纳上

毕竟，用料精致、价格昂贵的高定礼服，或深V高叉，性感浪漫，或裙裾摇曳，曼妙优美，它们才是红毯的主角。

我们关注一年一度的戛纳电影盛宴，很多时候，又常常为红毯和红毯上华美激情的礼服所倾倒。

就像高定礼服所代表的身份、地位、品味、教养等诸多无形语言，这一套关于穿衣服的规矩也都是在无形中自然成立的。

当然，现在在红毯上看到穿着西服套装或长裤的女星们，早已不再是多令人惊讶的事情。

它们一样正式、简练而高雅。

©今年戛纳上穿裤装的评委们

但在仅仅几十年前，穿上裤装，对于西方女人来说，仍然意味着不可思议的反叛、前卫，和边缘。

01.

禮服裙的統治

女褲的粗鄙

1800年，在时尚之都的巴黎，官方颁布了一条禁令，“女性禁止穿裤装”。

在欧洲历史上，女人的正装一直都是长裙。

从15世纪，因为参加宫廷活动而风靡起来的宫廷礼服(Court Dress)，需要穿着束身衣和庞大的裙撑。

到16、17世纪，出现的稍微轻便一些的晚间长裙(Night Gown)，再到19世纪，浪漫主义、新古典主义等不同风格下，礼服的多元发展。

©左宫廷礼服；右晚间长裙

女人想要穿裤子？快别想了，那是男人的专属。

只有游荡在草原、未开化的游牧民族，才会让女人穿裤子。

而在文明的欧洲大陆，裤子这种会使两腿分立，露出腿的轮廓的“粗鄙物”，对男人来说可是赤裸裸的诱惑。

是绝对不允许的存在。

15世纪，被烧死的法国民族英雄圣女贞德，罪名之一就是“穿上了男人的衣服”。

©穿男性裤子的圣女贞德

贞德之后，直到19世纪中期自行车的发明，才促使了一些穿裤子的女性反叛者出现。

美国有了第一个穿裤子工作的女军医玛丽·爱德华·沃克，因为穿裤子违法，玛丽还多次被警察逮捕。

直到国会通过特殊立法，批准她工作时才享有穿裤子的特权！

©只有在工作时穿裤子的玛丽

1910年前后，欧洲的法律对于女人骑马或骑自行车时穿裤子，终于开始放松了限制。

但直到二战之前，女人们穿着裤子在大街上轻歌漫步，都是着实难得一见的情景。

1932年，美国著名影星玛琳·黛德丽因为穿着长裤在巴黎街头行走，还差点被以“有伤风化罪”抓到警局；

二战期间，苏联骁勇善战、作出过巨大贡献的女兵们，清一色的都穿着裙子上战场。

©穿着裙子上战场的苏联女兵们

在这样的环境氛围下，流行文化领域出现了特立独行的设计师可可·香奈儿。

一次去海滩时，香奈儿不想穿泳装，于是随手换了一条水手穿的海军裤，没想到，却意外带火了这条裤子。

于是，她在此基础加以改良，设计出了女子穿的宽松裤，令裤装开始风靡一时。

©穿着海军裤的可可·香奈儿

在她的影响下，好莱坞的几个知名女星也开始加入这场“裤子革命”。

之前提到的玛琳·黛德丽，以在[摩洛哥](1930)中穿着一套男士礼服而闻名，她也成了第一个把裤装穿到银幕上的好莱坞女星。

©[摩洛哥]中的玛琳·黛德丽

接着是凯瑟琳·赫本，她在[费城故事](1940)中换了三套长裤套装，将她婉慧又英气的一面展现地淋漓尽致。

©[费城故事]中三套长裤套装

还有在生活中极喜欢穿衬衫、长裤的葛丽泰·嘉宝，引领了一种经典而中性的嘉宝syle。

在彼时，舆论环境尚不宽容之时，这些女裤革命的先锋者们，第一次用长裤在千娇百媚的女装设计中突围出来。

这时的裤装，是一种反叛，是激流，是武器，也是无声的抗议。

02.

真正的改變

從YSL吸煙裝開始

即使二战让越多越多的女性开始穿上了裤子，也越来越多的女星(比如奥黛丽·赫本)，开始将自己的长裤形象定格在银幕上。

但，穿裤装出现在严肃的正式场合，比如电影节的红毯、或是婚礼上，仍然是不能想象的一件事。

1971年，有个女人打破了这种限制。

她穿着一套白色的男式礼服出现在了自己的婚礼上，开了70年代性别革命、男装女穿的先河。

她就是滚石乐队主唱米克·贾格尔的第一任妻子，碧安卡·贾格尔。

©婚礼上穿着白色礼服的碧安卡·贾格尔

而她穿的这套白色礼服，自然也不是什么泛泛之物，它有一个改变了时尚史的名字——

YSL吸烟装(Le smoking)。

吸烟装，源自英国，也就是简便的无尾礼服，因为男士在参加完宴会换下燕尾服进吸烟室吸烟穿着而得名。

法国设计师伊夫·圣罗兰，即在此基础上，推出了他轰动一时的女士吸烟装。

©摄影大师赫尔穆特·牛顿在1975年为法国版《Vogue》拍摄的吸烟装时尚大片

那是1966年，早一年，法国女性才终于获得了无需经丈夫授权参加工作的权利。

也是同年，在法国社会上下展开了一场「女性能否穿裤子」的讨论。

就连设计师皮尔·卡丹都说：

裤子更多用于睡袍，女人在大白天穿着裤子出门就像穿着睡袍出门，相信女人们不会傻到白天穿着睡袍出门。

而想法前卫又敏锐的圣罗兰，自然与之持相反态度。

50年代开始，从西部牛仔身上获得灵感的牛仔裤已经跨过大西洋，进入欧洲市场。

牛仔服跨越社会阶层，越来越成为男男女女共同喜欢的叛逆和休闲良品。

到65年，裤子的产量甚至第一次超过了裙子。

这样的背景下，古板守旧的法国时装界却仍然瞧不上女性裤装，没人把它当回事。

“只适合在家里穿”、“上不了台面”、“不入流”，是时尚界对此的普遍想法。

在1967年的YSL春夏高定秀场上，圣罗兰让模特们穿着白衬衫，打上男式领结，穿上裁剪流畅的黑色礼服套装，自信地走上了T台。

女人可以性感又刚毅，高贵又柔情，震惊了整个时装界。

©YSL秀上的吸烟装

当然也有时尚杂志和正式场合挣扎抵抗过这种潮流：

圣罗兰的好友、纽约名媛南·肯普纳身着YSL套装进餐厅时，曾被拒之门外，被人称她的裤装是“下流的”。

于是，南直接脱掉了长裤，只穿着西装外套就走进了餐厅。

其实，也得益于南·肯普纳、碧安卡·贾格尔，以及凯瑟琳·德纳芙、贝蒂·卡特鲁、妮可等等名人和社会名流以身对吸烟装的推广。

从70年代开始，女人们这才有资格在公共和正式场合穿上了裤装。

03.

女性強人和

權利套裝

1978年，奥斯卡的颁奖礼上，黛安·基顿凭借[安妮·霍尔]获得最佳女主角。

银幕上，她不仅穿着卡其色男式的休闲裤，甚至还抢了男式马甲和领带过来穿在了身上。

银幕下，她把这身穿到了奥斯卡颁奖礼上，还是惊呆了多数人。

就连电影的服装设计师都对此表示难以理解，导演伍迪·艾伦倒是十足看得开，宠溺回应道：

由她去吧，谁让她是个天才呢。

黛安·基顿偏中性甚至男性化的着装风格，对时尚界产生了重要影响。

70年代末、80年代初，一位名叫乔治·阿玛尼的意大利设计师，开始在时装界发动起一场革命。

以男装起家的阿玛尼，将男装改良，增大垫肩，设计出了中性色彩浓厚的“权力套装(Power Suit)”。

79年，英国第一位女首相撒切尔夫人，穿着她有着宽阔垫肩的西装套裙入主唐宁街。

80年代，越来越多的女性开始穿着她们的权力套装，在职场高层展露头角。

当时，出现了众多风靡一时的描述上班族的肥皂剧，比如《豪门恩怨》、《上班女郎》等。

剧中的女主角们都蹬着高跟，套着权力套装，自信优雅地周旋在职场。

另一边，奥斯卡的红毯上，朱迪·福斯特、朱莉娅·罗伯茨等越多越多的女星们也开始穿着阿玛尼的套装。

从这个时候开始，权力套装就像它的名字所展示的，越发承载起了女性渴望和展示话语权的意味。

简洁、干练、专业和力量，取代了之前女裤所含的反叛、边缘的意味。

©穿阿玛尼套装的女星们

所以，即使而今的西方主流文化仍是以裙装为主，但裤装也早已成为优雅、时尚女装的一个类别。

就像法国时装设计师让·保罗·戈尔捷所说：

裤子随着你的脚步往前走，裙子有自己的生命力，但裤子的生命力在穿着者身上！

一场百年来关于裤子的惊心动魄的革命，终于，我们可以在任何场合穿着裤子。

继续阅读

阅读原文