比西安更古早！比成都有烟火！这座一夜爆火的小城，会是下一个“尔滨”？
眼瞅着就是春节了，听说还有人没放假？
怪不得越来越多人在上班与上进之间选择「上香」，在求人与求己之间选择「求签」。
小红书 @月亮不睡我要睡
大热的寺庙经济，可以说是现代人尝试挣脱内耗的一次无压力投资。如各位网友所说：更适合中国宝宝体质的心理医生是算命先生！
话说回来，春节将至，要想讨个好彩头，去寺庙烧烧香拜拜佛是不二之选。提到寺庙拜拜这种旅游方式，就绕不开一座小城 —— 古称「泉南佛国」。
民间信仰寺庙宫观多达 6000 多间，供奉神明逾 500 位，三步一庙五步一堂，半城烟火半城神仙，街巷之中人与神祇为邻 —— 它就是泉州。
微博 @泉州文旅
作为一座被列入《世界遗产名录》的城市，泉州的历史文化底蕴不言而喻，它开放包容，不同的宗教与信仰在这里共存共生，数不尽的铺境神照拂着每一个泉州人。
泉州古城基本可以划分为三大块，寻迹佛国首选以开元寺为中心的西街片区，探访庙堂必去以府文庙为中心的中山路片区，深入江湖则不能错过城南街巷。
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漫无目的地沉浸式游走是感受泉州最为妥帖的方式，基本所有的文化都沉淀在当地人的生活里。
众神人间办事处心诚则是上上签
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走在泉州街头，俯仰之间皆是风景。举头三尺有神明，说泉州被万神庇佑毫不为过。这座城有名的寺庙很多，这次推荐几座集中在市区的，彼此之间步行即可到达，各有特色。
/关岳庙/
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泉州香火最旺的地方非「关岳庙」莫属，当地人有事都会来拜拜。
这里供奉着关羽和岳飞两位将军，毕竟关公是武财神，据说求财求事业非常灵验。
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庙前的场景用门庭若市来形容是一点不夸张，各个年龄段各种打扮的男女老少来来往往，或作揖祈福，或虔诚叩拜。桌上摆满一篮又一篮贡品，香炉里的火焰燃得无穷无尽。
外地人不用担心无法融入，关于拜拜和求签的官方指南门口就有，工作人员们也相当热情，有问必答。哪怕不清楚祭祀风俗不小心犯了忌讳，赶紧在心里道个不是，想必神明不会计较，总归是心诚最重要。
/清净寺/
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从关岳庙出来走个百来米就能到达「清净寺」，也叫「麒麟寺」，是我国现存最古老的阿拉伯风格伊斯兰教寺庙，仿照叙利亚大马士革伊斯兰教礼拜堂的形式建成。
不同于许多华丽的清真寺，清净寺有一种简单古朴之美，由花岗岩和辉绿岩砌筑而成。
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寺内的「奉天堂」是古礼拜堂，其圆顶在地震中坍塌，仅剩石构墙体和石柱残垣，保留至今；旁侧的「明善堂」则是明代重新修建的用作日常礼拜的场所。「望月台」在门楼的顶层，是伊斯兰教教长望月决定斋月日期的地方。
有趣的是，据说泉州历史上记载的年龄最大的人是这座古寺里曾经的一位阿訇。她出生于波斯，80岁时跟随商船来到泉州，而后便被清净寺聘为阿訇，活了142岁。
/府文庙/
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尽管离人潮涌动的关岳庙也就几百米远，「府文庙」里可以说是寥寥数人，俨然一副小透明的模样。
实际上泉州府文庙完全被低估了，它是我国东南地区现存规模最大的孔庙，底蕴深厚，曾为泉州最高学府，想必当时是人才济济。
文庙包含宋、元、明、清四个朝代的建筑，保存完好，气势恢宏。主殿大成殿是典型的宋代重檐庑殿式结构，是宋代最高等级的建筑规格（与故宫同级）。
如果对儒家文化和古建筑感兴趣，可以花上一些时间好好逛逛。
/开元寺/
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「开元寺」是泉州毋庸置疑的大热门，虽说在泉州不必执着于逛景点，但它真心不容错过！
坐落于西街的开元寺是泉州最古老的一座寺庙，也是我国唯一一座有着印度教遗存的佛教寺庙。其中胜迹之多、故事之精彩，走马观花实在可惜，建议至少留出3个小时慢慢逛，搭配专业讲解更佳。
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寺内俗称「东西塔」的宋代双石塔可以说是泉州的城市名片，历经八级地震及台风仍屹立不倒，千年对望，看尽世间芸芸众生之变化浮沉。东塔（镇国塔）象征着东方婆娑世界，西塔（仁寿塔）则代表着西方极乐世界。
塔身浮雕精美，每座雕像都有趣闻可讲。西塔四层可以找到孙悟空的原型之一，他手拿戒刀而非金箍棒，有学者认为这位猴行者是印度教中的猴神哈努曼。在他的右肩上方是脚踩祥云的唐僧，身旁则是小白龙。至于为何不见猪八戒和沙和尚，其实是因为宋代的《西游记》中本就没有这两号人物。
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单是东西塔就引人痴看许久，而开元寺的古迹远不止这些。天王殿内楹联「此地古城佛国，满街都是圣人」、大雄宝殿二十四飞天乐伎、印度教石柱、甘露戒坛、弘一法师纪念馆、千年古树......
/承天禅寺/
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「承天禅寺」是此行探索泉州寺庙的意外之喜，如果不喜欢人多，非常推荐来这里看看。
承天禅寺地处闹市，隔壁就是小学，可以说是闹中取静，大隐隐于市。
去的时候正好赶上孩子们放学，穿过熙熙攘攘的人群到了寺院门口，一抬眼，一副对联撞进眼帘——「入不二法門，有無量自在」，瞬间有种穿越感。
进门之后，车水马龙的声音渐弱，随之而来的是古木檀香，颇有些曲径通幽的感觉，越往深处走越静，心神也不自觉安宁下来。
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寺院本身就有很多看点。弘一法师（李叔同）的居所「月台别院」就在此处，其终了也是化身在此。隋朝铜铸阿弥陀佛像、大悲殿、飞来古塔都是镇寺之宝，寺庙后殿还有一座北宋时的石经幢。
除此之外，古榕树、放生池、林荫石道、古香长廊…...同样值得驻足。
从早吃到晚 是对泉州最大的尊重
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泉州有多好吃呢？即便是对寺庙不那么感冒，为了美食专程去一趟都是值得的。
提到泉州的吃食，离不开「古早味」，其中的要诀是时间。食物中留存的记忆关乎着过往，名为家乡。不得不承认，如同这座城市的融合和自洽，这里的美食同样具有很强的包容性。
/牛排/
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最初朋友给我推荐「牛排」时，我还不屑一顾，心想为啥要去泉州吃牛排啊，殊不知自己闹了笑话。
原来泉州的牛排是中式的牛排（骨），不是西式牛排。
做法上则与西方的红酒炖牛肉有异曲同工之妙，极致炖煮至筷子一拨即可轻松脱骨，肉质软嫩却又不失韧劲儿。来上几勺汲取了肉之精华的浓稠汤汁配咸饭，当真是金不换。也让人不禁感慨，一座城市的包容，竟然可以在一道菜里显现无遗。
/面线糊/
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「面线糊」在泉州美食江湖中的地位自不用说，称得上一声「扛把子」。
汤底分两个门派，猪骨汤和鱼骨汤。比较有名气的老字号水门国仔面线糊是骨汤派的代表，汤底浓郁鲜香；略微小众的罗记面线糊则是鱼骨汤派，汤底鲜甜，多一丝海味却不显腥气。
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泉州面线糊通常的做法是将形似发丝的细面线捻碎入汤煮，用地瓜粉浆勾芡，再加入炸醋肉、大肠等多到二三十种可选的料头，末了出锅装碗时撒上几滴当归酒和几撮白胡椒粉，那滋味挠人的很。
如果等不及囫囵几口下去，看着秒空的碗底你可能会出了神。推荐搭配一份油条，一筷子摁进碗里，待它吸足汤汁又不至于完全软烂时出浴，这一口吃食送进嘴里才算是落了胃。
/姜母鸭/
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要说硬菜，不得不提「姜母鸭」。虽说具体到每家店烧出来的滋味都有不同，如今常为人说道的有三大派，风格不同，不必执着分个高低，全看个人喜好。
斯丹姜母鸭是浓油赤酱的干煸风格，入味干香，肉质紧实，下饭绝佳。比较惊喜的是没有想象中咸，不过姜味并不突出，不喜姜星人也可放心冲。
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忠记盐烧鸭是将整鸭盐焗后上灶炖煮，汁水保留更多，口感较湿，软烂入味，整体感觉会偏清淡一些。
张林阿山姜母鸭的姜味比较浓郁，据说有用麦芽糖提色增香，所以看起来上色更深，还能吊出一丝鲜甜。总体来说肉质有斯丹的干煸油香，汤汁不失忠记的肥糯。
/咸饭/
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来泉州之前不曾想，会被一碗看起来平平无奇的「咸饭」迷了心，实在是俗（褒义）而有力！
其实早在《舌尖上的中国》热播时，咸饭就以萝卜饭的姿态露了面，但实际花样更多。芥菜、芋头、五花肉丁等作为咸饭的主角，都能和萝卜打个平手，主要还是看你好哪口。共通之处在于整体都比较清淡适口，不咸不寡，恰到好处。
或许它就是赢在朴实，是可以入一日三餐与米饭平起平坐，吃时不觉得惊为天人但偶尔不吃绝对会想念的存在。
/四果汤/
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「四果汤」是泉州古早小吃的代表，大热天里来上一碗，清爽清凉，暑气瞬间散了大半。
传统做法是根据个人喜好选择四味小料，加入蜂蜜冰水就齐活了。如今小料越来越丰富，石花膏、仙草、西米、红豆、绿豆、阿达子、芋泥、西瓜、芒果、火龙果等任君选择，颇有些演变为「四果粥」的趋势，还是比较推荐尝试石花膏。另外基底也有选用椰汁的，相对来说没那么清爽。
/芋泥/
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在做「芋泥」这件事上，泉州有些名堂。
泉州本地的芋头和原名在外的荔浦芋头同属于槟榔芋，非常粉糯，而且芋香足，这是老天爷赏饭吃，赢在了起跑线上。
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试问哪位泉州人的童年里没有一只炸得金黄酥香的「芋泥饼」？就连许多外地人去旅游的首选手信也是一盒芋泥饼。
如今小年轻们偏爱的刨冰、奶茶里也常见芋泥的身影，质地更为绵软，流动性更强。
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就连四果汤也要舀一坨芋泥放进去，当然口感会更扎实不易散。
/炸物/
小红书 @月亮不睡我要睡
在泉州不吃「炸物」是不可能的！
流动的炸物小摊主要是照顾散客肚里的馋虫，菜粿、米糕、芋丝、地瓜饼......买来一个两个当零嘴。
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规模大些的炸物店则是论斤称重，品类也更丰富，像是醋肉、醋排、紫菜、菜圆之类，通常是拎一袋回家放着慢慢吃，过年过节更是少不了这些。
除了满足人的口腹之欲，炸物同样是招待神明的食物，在供桌上很常见。
小红书 @月亮不睡我要睡
泉州的美食其实远不止这些，卤面、拌面、烧肉粽、蚵仔煎、土笋冻等都有着泉州独特的风味。
同样，值得游历的寺庙和其他古迹这里也只是介绍了市区内的一角，甚至连城南的故事都还未触及，更别提城区外的丰富广袤。
小红书 @月亮不睡我要睡
如泉州老李所说：「泉州就是一座开放的博物馆，永远不打烊，也不售票，俯仰之间都是风景。」
泉州实实在在是一个需要并且值得沉浸式感受的旅行地，当你放下目的，深入街巷，便也像个当地人那般，自由如散仙了。
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