冬天就要到了，热带还会远吗？在感恩节和圣诞假期到来之前，我们终于及时填完了夏威夷“大岛三部曲”的坑，为这座最爱的海岛推出完整攻略。从炽热的火山熔岩到海拔四千米的雪山，大岛在热带的阳光沙滩之外，更是一首真正的冰与火之歌。
提起夏威夷，小伙伴们最常提出的问题就是：我该去哪一个岛？
最繁华的无疑是欧胡岛（Oahu），州府檀香山所在地。这里有珍珠港，也有Outlets，吃饭、住宿、购物都很方便。茂宜岛（Maui）高端一些，更适合休闲度假式的行程，同时还拥有哈雷阿卡拉国家公园（Haleakala National Park）。相对冷门的可爱岛（Kauai）面积最小，豪华酒店最少，吸引着想躲开喧嚣的人们。
要问远夏的私房推荐，我们的最爱无疑是大岛。两个字评价：好玩。大岛当然也有不少豪华度假村，但如果只是躺在沙滩上晒太阳，实在浪费了这里的丰富资源。从雪峰到火山，从观光到潜水，每次一个星期的时间，感觉根本不够玩。
于是我们在半年时间里连着去了两次，一篇攻略变成了洋洋洒洒的“大岛三部曲”。
第一篇的主角是火山国家公园（Hawaii Volcanoes National Park）。在这里能远观熔岩鼎沸的火山口，也能近看岩浆奔涌，最终汇入太平洋的海水。（夏威夷 | 火山国家公园：活火山的新鲜熔岩，离我们只有两米）
第二篇是详尽的浮潜评测。有视频和动图分享我们眼中的水下世界，更附上Lyra夜潜与魔鬼鱼同游的体验。（夏威夷 | 我们绕着大岛浮潜一圈，帮你选出这七处最美水下花园）
这篇最终章里，我们将要介绍的是火山和浮潜之外，大岛上的所有观光去处。雪山、峡谷、海滩、遗迹、教堂……这里列出我们最喜欢的十大景点，同时总结衣食住行的各项攻略。如果你对大岛尚不了解，这篇推送是很好的入门；如果已经定了冬天的机票，那就收下我们羡慕嫉妒恨的眼神吧！
三篇安利共同服用，效果更佳哦^^
海拔四千米的热带云海。
天文台的射线与银河。
船上的日落。
回眸一笑百媚生。
初探大岛：10000平方公里的游乐场
从名字不难猜测，大岛是夏威夷群岛里面积最大（也是最年轻）的一座。它本名Hawaii Island，与所在的群岛同名，但当地人习惯称它为Big Island。过去的几百万年里，大大小小五座火山轮流喷发，新鲜的熔岩造就了如今的崎岖地貌。
岛上城镇大多沿海设立。西岸的Kailua-Kona是旅游中心，主机场的所在地，多数酒店都集中于此。东岸的Hilo则是本郡的政府驻地，当地人比例更高，与Kailua-Kona遥相呼应，构成了大岛的两个极点。
连结东西的公路有三条。北线（19号公路）是大岛上最早形成的一带，沿途穿过茂盛的雨林和翠绿峡谷。南线（11号公路）经过火山国家公园门口，地貌非常年轻，海景更为开阔，与北线的风光截然不同。中线（200号公路）距离最短，是去往全岛最高峰Mauna Kea的必经之路。
下面推荐的观光点也依此分为五组。Kailua-Kona和Hilo周边，当日可开车往返的目的地各为一组，南北两条公路沿线各为一组，最后是Mauna Kea单独镇楼。
夏威夷的其它几个岛面积较小，多数游客从头到尾住在同一个地方，一天就能轻松开车环岛一周。但在大岛，环岛的车程将近六个小时。因此难免需要中途转移阵地，在行前计划好住宿和游览项目。
大岛最常规的行程，是头尾住在Kailua-Kona，中间在Volcano或Hilo住一至两晚，来回自驾分别走南线和北线，再单独往返一趟Mauna Kea。如果时间紧张，也可以放弃东面的住宿，所有景点都从Kailua-Kona出发游玩，当日返回。
如果只想躺平，住Waikoloa Village也是极好的选择（只要你的钱包没意见）。这里的度假村都有自己的沙滩，且质量在大岛均属上乘。
Lyra：不过话说回来，大岛这么好玩的地方，跑来纯休闲是不是有点浪费？只想在酒店楼下晒太阳的话，茂宜和欧胡有更好的沙滩，旅游开发也更完善。
照我们的意见，来大岛就是要玩，而且要用力地玩。徒步找岩浆、潜水看魔鬼鱼、开越野车上雪山……尽情参与这些体验，才能真正感受到大岛的迷人之处。
黄昏圣光。
葱郁山谷与狂野海浪。
难得的红霞。
一只采花粉的小蜜蜂。
西岸：Kailua-Kona周边
Kailua-Kona所在的大岛西岸发展成为旅游中心，其实是由天气决定的。由于岛中央的火山海拔太高，潮湿空气大多被阻挡在东部，西岸成了阳光灿烂的一侧。
飞机落地，舷窗外的景色与人们对夏威夷的想象并不相同。大量灰黑色的火山岩覆盖着地表，上面只有低矮的灌木生长，似乎更像是美国西部的沙漠风景。
Kailua-Kona就在二十分钟车程之外。这里是大岛的商业中心，除了Walmart、Costco、Safeway等各大超市外，海边的Alii Drive还有很多旅游商店，售卖Ukulele和花裙子花衬衫等特色纪念品。
Captain Cook Monument
要论大岛上最有“历史感”的景点，那么非Captain Cook Monument莫属。1779年，第三次远航的库克船长来到夏威夷，在这里被当地土著所杀。后世的航海者为纪念他，在他去世的原地竖起了一座白色方尖碑。
或许是为了给库克船长一个僻静的居所，方尖碑至今不通公路，而要往返徒步3.6英里抵达。徒步入口在160号公路上，从与11号公路的岔口向南一百米，三棵棕榈树的对面就是小径。
当然了，多数游客徒步是为了方尖碑附近的上佳浮潜点，这是我们在整个大岛的最爱之一。但也有很多不下水的人走过来看风景，小径的前一半穿过一人高的草丛，然后进入相对裸露的火山地貌，最后再回归树林来到海边。
两侧的野草和灌木容易划伤皮肤（尤其是夏天），建议穿上长衣长裤，并准备适合走路的鞋子。
小径通向海边。
野草足有一人多高。
海水清澈。
方尖碑在阳光下十分耀眼。
Puuhonua O Honaunau National Historical Park
大岛上的另一处人文景观，是再向南不远处的Puuhonua O Honaunau National Historical Park（霍纳乌纳乌避难所国家历史公园）。
如今在这里放眼望去，好似只是一片几百年前的断壁残垣。但在古夏威夷人的眼里，这道墙是生与死的界限。他们大概都非常遵纪守法，因为不管以何种方式触犯法条，没有赔偿、监禁、割耳朵挖眼睛等各种折中，唯一的惩罚就是死刑。
只有一个特例，如果犯法者能够逃跑，并且进入“Puuhonua”的范围，这个人就被免除罪责，可以重新返回社会正常生活。在夏威夷，分布着若干处这样的避难所，这里是保存最完好的一个。
Lyra：这个游戏设定可以拍电影了，有木有？
现在这里归联邦政府管辖，每天早7点开门至日落，门票5美元/车，也接受国家公园年票。隔壁是另一处上佳浮潜点Two Step。
如今的避难所只剩恬静。
夕阳西下。
Makalawena Beach
相对隔绝的地理位置，恰到好处地保护了这片沙质优良坡度平缓的大岛最佳海滩。前往Makalawena Beach，首先要开过1.6英里的坑洼土路，然后还要在火山岩上徒步1.5英里。这当然劝退了不少游客，保留了一份僻静。
Eric：值不值呢？取决于各人的兴趣。如果只是想躺平晒太阳，倒也不必专程跑来这里。不过喜欢徒步的话，去往Makalawena Beach的路是个亲密接触火山地貌的好机会。
从机场沿公路继续向北，在第一个柏油路口左转（没有红绿灯），就驶上了去往Makalawena Beach的路。柏油很快消失，变成满是大石和砂砾的崎岖土路，单程1.6英里。我们两次前往，开的都是一辆Jeep牧马人，应付这种路况自然不在话下。也有三厢轿车甚至跑车开来这里，如果车技过硬并且一路小心底盘，目测可以勉强通过。
在路的尽头停下车，右侧便是通向Makalawena Beach的徒步小径。（白天经常车位紧张，建议早晚前往。）线路非常清晰，甚至在谷歌地图里都有标识。中间从火山岩上走过的一段比较艰难，要穿对鞋子小心崴脚。离开火山地貌后，再踩着沙子继续前行，看到的一片弧形海滩就是Makalawena Beach了。
值得一提的是，这里经常有已经濒危的夏威夷僧海豹（Hawaiin Monk Seal）出没。远远望去，它们就像是沙滩上的几块石头，走近才能看清圆滚滚的身体，还时不时扭动一下，打个喷嚏。
徒步全程暴露在阳光下，务必做好防晒并多备饮水。
捂脸卖萌的海豹。
生无可恋.jpg
大岛的沙滩，大多集中于Kailua-Kona所在的西岸。城镇附近，Magic Sand Beach和Old Kona Airport State Recreation Area都很不错。如果想要观赏海边风景，Wawaloli Beach Park和Kiholo Bay有不少火山地貌，但不适合下水游泳。更往北，Waikoloa Village附近的Hapuna Beach、Mauna Kea Beach和Mauumae Beach（这两处需要穿过度假村进入，详情请参考浮潜攻略）质量更好，但需要专程前往。
火山造就的海岸线。
Kiholo Bay日落。
东岸：Hilo周边
对于常来大岛的游客，住西岸还是住东岸，是个最纠结的选择。
两边的差异简直不能更明显：西岸阳光灿烂，可是比较商业化，相对嘈杂；东岸更贴近当地生活，虽然雨水略多，但惬意闲适。
直到今年初，连锁酒店集团才终于在Hilo开（shou）业（gou）了第一家分店，结束了这里多年只有独立酒店的历史。
既然是自由行，何必强迫自己做这些艰难的选择，东西两岸都去岂不最好？即使不想在Hilo住宿，也可以来周边转转，体会一下东岸的绿意葱茏。
Hawaii Tropical Botanical Garden
潮湿的气候令东岸十分适合植物生长。距离Hilo仅仅二十分钟车程，就有一处Hawaii Tropical Botanical Garden（夏威夷热带植物园）。园内种植了各种热带专属的特色植物，沿途还有瀑布和海景。
植物园规划了一条1英里长的徒步路线，沿路走走停停拍照赏花，一圈下来大约两个小时。
入口位于Hilo以北的Scenic Drive。门票18美元/人。
一只吃花的小蜥蜴。
深谷艳兰。
Lava Tree State Monument
这处州立公园，提供了另一种关于火山的遗迹。1790年，岩浆最后一次流过这里，很多粗大的树根没来得及被烧光，就被岩浆完全包裹，二百年后成为了一尊尊雕塑。
公园里有一条0.7英里长的徒步环线，沿途能看到岩浆与树木造就的这些雕塑，周围是火山岩被风化成肥沃土壤后，上面重新生长起来的茂密森林。
Lava Tree State Monument在Hilo以南三十分钟车程，位于Pahoa以东的132号公路。不收门票。
Lava Tree的小径。
相比Kailua-Kona附近干燥的荒漠景象，Hilo周边车程三十分钟的半径内，有着大大小小各种瀑布。比较著名的有Rainbow Falls（早上不时有彩虹出没，免费）、Akaka Falls（州立公园，5美元/车）和Umauma Falls（10美元/人，也有溜索等各种娱乐项目）。
从Hilo一直向南开车四十分钟，抵达小镇Kalapana之前，路边的教堂Star of the Sea Painted Church是另一个有趣的去处。除了内部的精美壁画，它还有个惊险的历史。1990年，火山喷出的岩浆改道，即将吞没这座教堂。为了挽救它，当地人齐心协力，把它整个搬上卡车，连夜转移到了如今的位置。这个决定确实是英明的——几天后，教堂原址就被岩浆扫过，如今已被埋在近25米深的火山岩下。
一月，Mauna Kea的雪顶清晰可见。
飞机掠过天文台上空。
Star of the Sea教堂。
北线：19号公路沿途
Waimea镇是大岛北部的中心。它被夹在干燥的西岸与湿润的东岸之间，环境也相应地折中——既不是荒漠也不是雨林，而是青翠的草场。这里有着大岛最好的牧场，镇上的餐厅大多供应本地牛肉，路过时不妨尝尝看。
Waipio Valley
全美国最陡的一条路？大概就是这里了。
Waipio Valley Road只有0.75英里，却有着平均25%的坡度，最陡的一段甚至达到45%。为了确保安全，政府严格禁止小车驶上这条公路，车辆必须有真正的4x4功能，连所谓的AWD全时四驱都不行。
要想挑战这条公路，车务必要打开四驱模式，并且用低档压住速度，避免刹车过热。在最狭窄的路段，同时只能有一车通过，下山的司机应主动停下让行。
Eric：2011年，自行车手阿姆斯特朗在一次公益活动中，骑车从谷底上行，只用了9分30秒就抵达谷顶。开过Waipio Valley Road，听过发动机艰难轰鸣声的司机表示，请收下我的膝盖。
谷底仍有当地人居住，这条陡峭的挂壁公路就是为他们修建。然而，除了一座瀑布和一片黑色海滩，谷底并没有太多风景，关键还在于驾驶这条公路的乐趣。有些游客不放心自己的驾驶技术，于是徒步沿公路下山。但我们觉得这样并没有太大必要。公路起点处的观景台，已经是看峡谷的最佳角度了。
Lyra：观景台周围总有野猫出没，高萌预警！
Waipio Valley在240公路尽头，从Honokaa镇拐下19号公路北行就是。

三倍速播放的下山路实拍。
山谷与蓝海。
别说没有高萌预警……
还有一大波！
Pololu Valley
这段峡谷之内不通公路，但可以徒步穿越，尽头则是另一端的Pololu Valley。
这里风景与南侧的Waipio Valley有些类似，都是从高处俯瞰被河流切割的热带峡谷。Pololu Valley没有公路通到谷底，但有一条之字形的小径盘旋下山，名叫Awini Trail。
小径中途有若干个开阔的观景点，适合拍摄日出。但徒步时要小心，这里满地是湿黏的胶泥，雨后非常容易滑倒。
Eric：尤其刚刚离开停车场的大坡，又加上下山，把我滑得一屁股坐在地上，幸好没磕坏背上Lyra的相机。
Pololu Valley在大岛最北端，沿270号公路走到尽头就能抵达。
日出。
晨光。
如果走240公路去Pololu Valley，不妨顺路看看大岛最北端的Upolu Airport。这一带四周全无山势阻挡，常年大风，当地人于是安装了一片风车用来发电。沿公路一直下坡前行，有种驶向世界尽头的奇妙感受。这个机场主要是跳伞的起降地。
海边的小机场。
南线：11号公路沿途
大岛的南线地势更加平缓，沿途以海景为主。
抛开波多黎各、维京群岛等海外领地，这里是美国50州的最南端。小镇Naalehu上，一家餐厅自豪地称自己为“Southernmost Bar in the USA”。
11号公路同时也经过火山国家公园，来到大岛的游客多半不会错过这条线路。
South Point
从这个名字，你一定就已猜到它的位置了。没错，South Point就是美国本土在地理上的最南端。开车到这里并不困难，柏油路几乎一直通到尽头，只有最后不到一英里是仅容越野车通行的土路。
South Point的悬崖边，是一处著名的跳水胜地。12米高的垂直落差，石壁上有悬挂的爬梯，再加上一扇正合时宜的木门，简直是吸引人纵身一跃。当然啦，这里的水域全无保护。跳水有风险，请量力而行。
Lyra：我们去的两次都是大风天，看着悬崖下面的波涛汹涌，实在不能保证跳下去之后不被海浪拍到礁石上。想了一下，还是怂怂地撤了。哎，简直就是逼我下次再去呢！
South Point有不少当地人聚集，他们从悬崖上垂下长长的鱼线，彻夜不休地在这里钓鱼。想去到真正的岛屿尽头，要从跳水处向南再开一段，直到海边（一个特别丑）的灯塔。
当地的小孩子守在门边钓鱼。
悬崖上的日出。
如同老电影画面。
Punaluu Black Sand Beach
沿11号公路继续东行，是大岛上最好的观龟圣地。这处沙滩名叫Puunalu，以频繁出没的海龟，和火山岩风化形成的黑色沙滩著称。
想看野生动物当然需要些运气。我们去过两次黑沙滩，一次风和日丽，却连根龟毛都没看到，另一次则有五只海龟在沙滩上晒（不存在的）太阳。
五只挺尸的大王八。
一池睡莲。
临水照花。
除了黑沙滩，大岛上还有一处罕见的绿沙滩。Papakolea Beach在South Point以东，因为沙子富含来自火山的绿色橄榄石而得名。众人对这个地方褒贬不一，有的说它值得一看，也有的说很坑，不仔细看沙子像是（shi）黄色，犯不着费这么大周折前去。
前往这里并不容易，甚至没有规划清晰的公路。最稳妥的方式是徒步进出，往返大约6英里，网上有不少攻略和地图。自驾大体是沿着徒步线路，但只有越野能力超强的SUV才能通过。也有当地人运营皮卡，送游客进出沙滩。价钱10-30美元/人不等，全看司机心情和你砍价的功力。
Eric：在夏威夷，很多地产的归属都十分模糊，也有大量灰色地带的侵权行为，法制程度远不如美国本土。例如Papakolea Beach理论上属州政府管辖，并且禁止车辆进入，当地人的皮卡都是非法行驶。
Lyra：大岛南部历史上就是个法律盲区，曾经有不少本地黑帮横行，现在已经好了很多。本质上，这些开皮卡的当地人是在非法用公共土地挣钱，但多少年也没人管理，渐渐地似乎就成了常态。即使打算徒步进出，也可能有当地人来收停车费——虽然这并不是他家的地产。能怎么办呢？不给的话，说不定回来发现一地玻璃碴子，还是乖乖交钱吧。夏威夷类似状况不少，是不是有点像国内的旅游区里，占山为王随便开价收门票的感觉？
当地人也是相当剽悍。
中线：Mauna Kea
最精彩的留到最后，Mauna Kea绝对是大岛不可错过的精华体验。
夏威夷的最高海拔是多少？恐怕没几个人猜得到，答案是4205米。更丧心病狂的是，从零海拔的Hilo开到Mauna Kea山顶，只需要一个多小时车程。全世界范围内，这里大概都是最容易体验高原反应的地方。
Mauna Kea在天文爱好者的眼中非常著名。面积不大的山顶上，分布着十三个天文望远镜，有世界各国学术机构的参与。虽然大岛常年有降水，但4205米的山顶几乎总在云层之上，制造了最佳的天文观测条件。
不过，上山的路可并不好走。游客车辆可以轻松开到2804米处的Visitor Information Center，再往上是只通行四驱越野车的土路。日落是Mauna Kea最火爆的时段，一般有工作人员在这里拦车检查，要求游客停留半小时，适应高海拔环境后再继续上行。
无论山下怎么湿润炎热，山顶永远冷风阵阵，气温可以低至冰点。我们每次去大岛，都要专为Mauna Kea带上羽绒服和冲锋衣。一月的时候，山顶甚至还有积雪未化。拍张照片，就可以和小伙伴们嘚瑟了：我在夏威夷看雪哦。
如果不想自驾上山，或者只租了非四驱的小车，当地有旅行社运营Mauna Kea的登顶项目。类似行程分日出和日落两种，一般从Kailua-Kona附近的酒店出发，每人二百多美元。到了山顶，导游一般会提供御寒的棉衣和热饮。
我们每次去Mauna Kea，都是连拍日落和日出，晚上在路边睡车。按官方政策，山顶夜间是禁止游客进入的，但我们两次前往，一次被警卫赶出来，一次却没人管。看来，能不能夜间在山顶观星全靠运气。
Eric：要提醒小伙伴们，几小时内从海边爬升到四千米，高反可不是闹着玩的。见过兴奋的游客，刚下车就到处跳着拍照，一会儿果然头痛欲裂坐回了车里。
Lyra：我们也难免中招，两次上山都说好了要在星空下拍合影，然而冷风一吹，高反一闹，什么合影，全部抛到脑后。能坚持到拍完星轨和银河就已经很不容易了，只盼赶紧降低一点海拔，上车睡觉……
山顶的各大天文台不定期有开放活动，有兴趣可以留意网上，提前预约前往参观。
第一次尝试银河拱桥。
第一次尝试星轨。
山顶白雪覆盖。
背后倾斜的阴影是Mauna Kea的影子。
漫画一样的云朵。
一个朝霞漫天的日出延时。
往期回顾：火山国家公园
第一篇推送本来应该有视频，然而忘记放了……在这里补上【手动捂脸
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夏威夷 | 火山国家公园：活火山的新鲜熔岩，离我们只有两米

火瀑 & Surface Flow & 熔岩入海。
往期回顾：大岛浮潜测评
这篇里终于没有漏掉什么内容……所以就放个动图感受一下好啦。浮潜和潜水的精彩视频，以及七大浮潜点的第一手对比体验，请戳↓
夏威夷 | 我们绕着大岛浮潜一圈，帮你选出这七处最美水下花园
一晚上看到了20只Manta。
Tips：大岛实用攻略
租车
多数来到大岛的游客，都躲不开租车的环节。Kona International Airport（KOA）旁边，有美国各大连锁租车公司的门店，预订和提车很方便。
虽然我们每次都选择了牧马人，不过大岛多数路段路况良好，对车辆没有任何要求。有几处例外，上文也都分别提及：Mauna Kea上山的土路、Waipio Valley下到谷底25%的盘山路、前去Makalawena Beach徒步起点的土路、以及去往Papakolea Beach（绿沙滩）没有路的3英里。
租车公司的合同禁止驶上这几段路，所以一旦发生任何事故，保险条款都会失效，游客需要自己承担全额的损失。岛上并没有专供这些路段的“特种”租车公司（唯一一家只允许驶上Mauna Kea，而且价格高昂）。如果不想冒险，就只能选择当地的旅游团进入这几个景区，或直接放弃前往。
住宿
大岛住宿主要有四个区域。
Kailua-Kona一带酒店最多，餐饮购物也最方便，是自助游客的首选住地。Waikoloa Village有几家大型豪华度假村，周围几乎没有商业，住客大多偏重度假休闲。Hilo仍在发展，目前只有一家连锁和若干旅游酒店，其它都是更面向当地人的小旅馆。Volcano附近的住宿更简朴，基本只为去国家公园的游客短暂过夜而设计。
在岛上其它各处，也分散着一些旅店，但水平参差不齐。一些当地人/嬉皮士开的小酒店打着原生态的旗号，其实只是给简陋找个冠冕堂皇的借口，实际住宿条件非常不堪。蚊虫满天飞不说，游客给了差评还回击“你们在城市里被惯坏了”。这真是神逻辑——我要是住了店不给钱，老板来要账的时候，是不是也可以喷“你这种俗物怎么就知道钱”？
AirBnB的选项有不少，尤其在一些没有酒店的地方，当地人家的地理位置可能更方便。但需要留意，夏威夷（尤其大岛）基础设施建设很差，一些当地人的房子甚至没有接通市政管线，日常用水全靠下雨。这些地方并不是不能住，只要有心理准备就好。如果看到很便宜的房源，有的其实是当地无照经营的青旅，并不是和房东同住的真正AirBnB，预定时要仔细分辨。
交通
Kailua-Kona附近是堵车的重灾区。尤其与Waikoloa Village之间，因为只有19号一条公路，白天常年从一个红绿灯堵到下一个。这段路一般只要半小时，但堵车时一个小时都不够用。尤其要命的是，机场就建在拥堵路段的正中间，赶飞机时一定提早出发。
Lyra：我们七月离开大岛时，就差点被堵车误了飞机。时间紧迫，只好停在Loading Zone，Eric先去托运，我看车，然后我托运，他去还车，我排队安检，最后Eric及时赶回，刚好卡着起飞前15分钟跑到登机口。也算是我们有史以来赶飞机最惊险的一次了。
季节
人们常说，冬天是夏威夷的旺季。话虽没错，但这并不是因为夏威夷的冬季最好，而是因为冬季大家无处可去，于是纷纷涌向了夏威夷。
在大岛，冬夏的平均气温差只有3摄氏度。即使在七八月的盛夏，气温远不像人们想象的那样酷热难耐，比动不动就高温预警的加州凉快多了。事实上，美国全部50个州的历史最高气温中，最低的竟然是夏威夷，只有37摄氏度（98华氏度）。这可是向上追溯一百多年，自人类有系统观测记录以来的最高温度，阿拉斯加甚至都有过更热的一天。
总体来说，冬春浪大，夏秋水清。火山没有季节性。拍银河春夏更合适，但Mauna Kea山顶的雪只在冬天才能见到。没有哪个季节不适合造访夏威夷，也没有哪个季节完美无缺。
这里还有另外两篇夏威夷攻略，有疑问欢迎留言^^
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又是万字长文，要不要这么敬业~
关于远夏
远(Lyra) & 夏(Eric)，2002年在中学相识，2010年夏天终于初次结伴旅行，从此一发不可收拾。现同居旧金山，但很快就要居无定所浪迹天涯。
远
风光喵。十几年前跳了拍照的坑，近年来越陷越深。约伴时的独裁领队，旅行中的靠谱向导。2008年来美，足迹已经踏过全部50个州，和51/59个国家公园。斯坦福地球物理研究生在读，理想是去北冰洋岸边挖石油。
夏
风光喵专职司机/背包侠/经纪人。遇到风光喵之前是独行侠一枚，国内只有4个省没去过，在美国也走遍了50州。北大广告系不务正业4年，美国艺术管理硕士。业余乐手/律师/码农/会计/厨师……传说中的什么都会一点的那种人。
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