与活火山和流动的熔岩近距离亲密接触，并不只是一个梦想（封面照就是铁证）。夏威夷的这座活火山，已经连续喷发了34年，岩浆每天从火山口涌出，最终坠入太平洋的海水。平日在国家地理纪录片中才能看到的种种地质奇观，此刻全部展现在眼前。
在城市日新月异的今天，自然风光似乎成了唯一不变的锚点。这也给了人拖延的理由——反正山水总在那里，过几年再去也不迟。尤其在美国的国家公园里，因为开发控制得当，百年前的风景与今天几无二致，让我们少了许多“抢救性旅游”的紧迫感。
唯有一处例外，就是Hawaii Volcanoes National Park（夏威夷火山国家公园）。
夏威夷群岛因火山活动而形成，其中多数岛屿早已演变成了安静的死火山，只有大岛上的Kīlauea（基拉韦厄火山）仍在源源不断地涌出岩浆。熔岩流淌的方向、火山活动的的强度，时时刻刻都在重塑着公园的地貌。短短几个月，最多不超过两三年的时间，风景就能经历天翻地覆的转变。
今年一月，我们初登夏威夷大岛，便迅速地爱上了这个公园。回到家不久，网上传来岩浆入海口坍塌的消息，我们拍下的“火瀑布”已然消失不见。旧的不去新的不来，熔岩从地面涌出的景象又重新现身，引得我们在七月再次出发，半年内两次到访火山国家公园。
如果可能，我们简直想每月来一次这里，不错过每一处稍纵即逝的奇观。
Lyra：平时出行前，我们偶尔会上网搜索目的地的照片，寻找别人镜头里的好风景。然而这在Hawaii Volcanoes基本行不通。那些心仪的拍摄地点，有的早已被新的熔岩吞没，变成了一堆焦炭，有的甚至随着岩石坍塌坠海，不知漂到了太平洋的哪个角落。
两次来到这里的经历中，查攻略都让我们伤透了脑筋。网上有大量几年前的的游记，很多早已没有参考价值，近期的资讯更是难寻。所以，我们才想要推出这篇攻略，详细讲述此时此刻火山国家公园的最新玩法。
一贯拖延症的Lyra，这次也不得不加快了整理照片的进程。要是像平常一样拖个一年半载，说不定七月的攻略已成废纸。
幸好依目前科学家的预测，火山活动在未来一段时间不会有剧烈变化。但愿这篇攻略的有效期能尽量地长一些，如果公园有最新的状况，我们一定会再去探路的！
银河下的火山口。
正版火瀑布。
近距离感受熔岩入海。
NG纪录片的景象就在眼前。
呆萌的夏威夷州鸟。
© nps.gov
火山初探：时刻变幻的公园
活火山是世界上最捉摸不定的事物之一。
在1916年，Hawaii Volcanoes国家公园建立之初，Kīlauea火山平均每年喷发一次，每次的持续时间长则两三年，短则只有几个小时。远道而来的游客们能目睹怎样的火山活动，全凭运气。
Lyra：火山喷发并不一定是爆炸性的，也许只是有熔岩从地表涌出，类似的温和活动可以存在很久。
1983年，Kīlauea在历史上最后一次喷发。这一喷，竟然持续到了今天，不小心成了世界上喷发时间最长的火山，而且仍然没有停止的迹象。对2017年的我们来说，这实在是个幸运的时代。一张机票加上数小时车程，就可以在几米之内与熔岩近距离接触。
火山总令人感到恐惧，但火山国家公园并没有那么危险。作为一个盾状火山（Shield Volcano），Kīlauea很难产生导致巨大伤亡的爆炸性喷发。像庞贝古城被维苏威火山灰活埋的灾难，更是不会发生。
这里火山最大的威胁，是顺山坡流下的炽热岩浆，可以烧毁沿途的村庄。但好消息是，它的流速甚至赶不上人走路，当地人都来得及收拾家中细软逃跑，游客更有足够的时间撤离。
Lyra：据说，夏威夷的保险公司不赔火山损失。当地人于是想出了一个好办法，在房子前面放一个汽油桶，这样熔岩流过来的时候先点燃汽油，就算是火灾而不是火山破坏了。
Eric：当然啦，这事听起来99.99%是个地质学家编的段子。
每一天，20-50万立方米的岩浆从地下涌出（这相当于全岛每日用水量的两倍），在重力作用下，缓缓流向山下的太平洋。大部分岩浆会流经地下的管道（Lava Tube），直到海边才重见天日；一小撮则会跑到地表，焚毁它路径上的一切人类痕迹。
公园内的主要公路名叫Chain of the Craters Road，因为串起了山坡上的的若干火山口遗迹而得名。公路从山顶出发，盘旋下降到海边，又沿着岩浆冷却构造的悬崖向东延伸，抵达小镇Kalapana，是一条备受游客欢迎的景观大道。
然而1983年的喷发开始不久，沿山坡流下的岩浆把公路拦腰截断，Chain of the Craters Road从此不再两头通达，变成了一条死胡同。游客仍可以驾车来到海边，但只能在“Road Closed”的标志前遥望另一端的小镇。
Eric：当年公园的海岸线上还有一处游客中心。熔岩袭来的那天，Ranger甚至试图靠浇水来减缓它的速度（简直是愚公移山一般的信念），但最终还是挡不住火山的力量，房屋在45分钟内就烧得丝毫不剩。
Lyra：有失必有得。火山开始持续喷发的34年里，冷却的岩浆给公园带来了多达500英亩的的新土地，相当于整个摩纳哥的大小。
如今公园的疆界，包含火山口及它南面直到海岸的缓坡，这也是多数时间里岩浆的流域。记不记得前面那张火瀑布的照片？这个景象也不是时时存在。虽然火山活动一直持续，但岩浆可能仅仅沿地表缓流，甚至彻底存留在地下的复杂管道里，完全不汇入大海。
Lyra：2013-2016年，熔岩入海的景象曾经消失了三年之久。我们第一次造访夏威夷，就因为看不到熔岩入海而特意跳过了大岛。
去年七月，熔岩入海的奇观重新现身。起初，岩浆是顺着陡峭的崖壁流进海水，后来随着岩石被融化，入海口竟然产生了一道熔岩瀑布，正如我们在一月拍下的景象。但短短的四个月后，承载瀑布的岩石不幸崩塌，原本腾跃而下的红色熔岩流被分散开来，之前的照片再也无法复刻。
如今，入海口的景象虽然不如原来壮观，但涌出地表的熔岩（Surface Flow）却再次出现，这也是我们七月重访的原因。就像封面图里那样，游客可以一直走到岩浆旁边，感受近1000摄氏度的热力扑面而来，烤到脸熟的恐惧。
Eric：没有熔岩入海的几年里，当地运营徒步、船游、直升机观光的旅行社都遭受了重创，全体进入歇业状态。仔细想来，他们应该是最怕火山喷发停止的人，毕竟全部生计都靠着这完全不可捉摸的岩浆。
Lyra：我们好奇地问向导，那几年大家都是怎么过来的？答曰，很多当地人家里有农田，回去种点芒果也能维持生计，虽然收入大减，但至少不至于彻底失业。
下面的攻略，我们就从海拔最高的火山口开始，一直到岸边的入海口，逐一介绍夏威夷火山国家公园里的各个去处。
炼狱般的火山口内部。
岩浆迷人的红色。
岩石形成的过程。
火瀑布一去不复返。
当年的柏油路已被淹没。
Jaggar Museum：与火山口亲密接触
每个来到Hawaii Volcanoes的游客，都一定会前往Jaggar Museum（贾格尔博物馆），没有例外。
这里既是个地质博物馆，也是距离Halemaʻumaʻu Crater（哈雷茂茂火山口）最近的观景台。仅仅一公里之外，就是巨大的熔岩湖（Lava Lake）。它像个永不停止跳跃的大油锅，日夜散发着耀眼的红光，以及滔天的白色烟雾。
Eric：如果有玩过Diablo II的小伙伴，还记不记得第四幕见到大菠萝前的几个场景？熔岩湖完全就是那个样子。嗯，感觉暴露年龄了……
Jaggar Museum看到的熔岩湖，是从2008年九月起才出现的。随着持续不断的小型爆炸，熔岩湖的面积越来越大，内部的“水位”则随火山活动的强弱上下浮动。此前，湖中熔岩的高度离边缘很近，已经发生过溢出的状况。这对游客是最好的消息，熔岩湖“水位”越高，在观景台看到的景象就越清晰。
很多人在白天造访Jaggar Museum，但这里最美的时间其实是天黑之后。夏威夷毫无光污染的星空，更鲜明地衬托出岩浆的炽烈红色。每次来到大岛，我们都不能免俗地要来这里拍夜景，配上夜空里的漫天星斗和狭长银河。
也许有人会好奇，不是说火山从1983年开始喷发吗，怎么这里又来了一个2008？当下，火山上有两个活跃的喷发点。最容易到达，看起来也最壮观的，是Jaggar Museum旁边的Halemaʻumaʻu Crater；而从34年前就开始涌出岩浆的，是几英里外的Puʻu ʻŌʻō，目前无法从地面上接近，只能乘直升机观赏。
Lyra：来来来，地质科普时间到。Kīlauea火山包括着整个山体、地下的复杂系统、以及地表的若干火山口；1983年开始的喷发点名叫Puʻu ʻŌʻō，这里是一处锥形结构，岩浆自地下喷出，再顺山坡流向海边；2008年形成的熔岩湖位于Halemaʻumaʻu Crater，这里有大量岩浆堆积，但暂时不向外流出。
Eric：来来来，语言科普时间到。夏威夷要大量地名都使用了当地语言，初到的游客时常搞错发音，中文翻译也不尽准确。这里语言最大的特点，是连在一起的元音之间常要断开。例如Kīlauea，断音的方式是Kī-lau-e-a，“基劳威阿”；Puʻu ʻŌʻō最丧心病狂，所有元音都要分开，“普乌欧欧”；Halemaʻumaʻu则相对简单，“哈雷马乌马乌”。
怎么样，你学会了吗？
火山口上的朝霞。
一月熔岩湖的水位较高。
七月有所下降。
云雾被岩浆照亮。
Crater Rim Drive：另一条被腰斩的公路
在Halemaʻumaʻu Crater中的熔岩湖尚未形成之时，公园环绕它修建了Crater Rim Drive（火山口环线公路），供游客360度围观火山口下的世界。
然而2008年产生的熔岩湖，令这条公路同样被腰斩，环线靠西南的一段全部关闭。不过截断公路的不是熔岩，而是火山释放出的大量含硫气体。由于夏威夷的特殊海岛气候，公园高海拔的山顶一带常年刮着东北风，把大量烟雾吹向西南方向。二氧化硫的浓度太高，公园只好关闭公路，避免游人中毒。
如今的Crater Rim Drive，大致是个横放的U形。从公园门口检票处进入，首先抵达的是Kīlauea Visitor Center（基拉韦厄游客中心）。在1989年的熔岩流过后，这里现在是公园的唯一一个游客中心，可以向Ranger咨询游览路线和最新的火山状况。另外，我们还推荐这里每小时放映的纪录片，看后会对公园有更直观的感受。
沿U形的上端西行，公路会经过Steam Vents（地热蒸汽观赏点）。地表上几处时刻喷出蒸汽的井口，算是火山活动最直观的见证。比起熔岩，这里当然是小巫见大巫，好在景点就在路旁，停下看看也不费时间。
继续前行，经过北侧的一个军营（其实是个美军的度假村，地理位置简直不能更完美），会来到去往Kīlauea Overlook（基拉韦厄观景台）的岔口。从这里，同样可以遥望Halemaʻumaʻu Crater里的熔岩湖，但距离略远，不如开车继续向前，到公路尽头的Jagger Museum再仔细游览。
玩过Crater Rim Drive的前一半，现在可以调头返回入口，拐上U形的的下端。这里最不可错过的一站是Thurston Lava Tube（瑟斯顿火山溶洞）。几百年前，火山内部的岩浆就是经过这里流入大海。环线走一圈需要大约20分钟。
对想要徒步的小伙伴们，公园里最热门的线路是旁边的Kīlauea Iki Trail。小径长4英里，环Kīlauea Iki Crater（小基拉韦厄火山口）一周，需要2-3小时。这座火山口如今看似安静，但在1959年刚刚带来过一次大规模喷发。沿公路继续向下，长一英里的Devastation Trail展示了这次喷发的威力。这里曾经是茂密的热带雨林，如今只剩一片荒山，偶尔有新的植物钻出地面。
Lava Tube被热带雨林包围。
火山岩里长出顽强的植物。
Chain of the Craters Road：从高山到海洋
继续向南，就驶上了前面提过的Chain of the Craters Road（火山口之路）。被熔岩拦腰斩断后，它如今剩下约20英里的距离，从顶峰的火山口附近出发，来到海边便戛然而止。
公园提供的地图上，清晰地标识了历年火山喷发后，熔岩入海的途径。原本葱郁的绿色大地上，一道一道的黑色泼墨，在Chain of the Craters Road旁边无比明显。
在没被近代熔岩摧毁的路段，两侧仍然是夏威夷的标志热带风景，不时有州鸟夏威夷雁（Nene）出没。但忽然间，眼前就会出现一道明显的边界，树木消失不见，取而代之的是大片黑色的火山岩。
如果仔细观察，通过石缝里野草的密度，就能猜测喷发的历史。野草越密集，说明喷发越古老。正是靠着这些顽强的植物，原本寸草不生的火山岩，才会被逐渐风化成可供人生活的土地。
等公路盘旋下山抵达海边，一排锥筒挡住了向前的去路。从这里再往东，就是自1983年起，现今这次火山喷发中熔岩的流域了。
在几年以前，这里曾可以看到柏油路面上，黑色岩浆凝固后的原貌。但在2014年，一股岩浆忽然改变了方向，往东流去了Pāhoa小镇。当时，整个大岛东端进入紧急状态，大批居民被迫装起家里所有能带走的东西，把房子留给无情的火山。
最要紧的是，熔岩预计会摧毁130号公路，把包括Pāhoa镇在内的Puna区隔成一座孤岛。为了确保当地居民仍有一条紧急撤离路径，政府和公园决定重新修通在八十年代被截断的Chain of the Craters Road。几个月内，压路机推平了原本柏油路上的火山岩，开出一条通车的碎石路（Emergency Access Route）。
Pāhoa镇的运气不错，熔岩流到边缘，只烧毁了几座房子就停下脚步，没有造成更大的伤害。虽然没能派上用场，重新修通的Chain of the Craters Road仍被保留，而且没有再次被毁。由于火山活动频繁，这里只被作为紧急通道，不对游客开放。
沿这条碎石路继续向前，就能抵达当下的熔岩入海处。不过，从这一侧前往并不方便，要走公园外面绕到对面，这是后话。
离开Chain of the Craters Road前，公路尽头附近还有两处景点。其一是停车区附近的Hōlei Sea Arch，这里有一处海边的的天然石拱，算是马耳他已经坍塌的“蓝窗”的低配版。其二是Puʻu Loa Petroglyphs（普呜罗亚岩石刻画区），需要徒步往返1.4英里，能看到很多原住民留下的岩画。
岩浆差点封锁了右上方的Puna区。© Dr. Mark Kimura
雨后双虹。
公路在年轻的火山岩中蜿蜒。
惊涛拍岸。
完全不怕人的州鸟。
这里曾经是一片火海。
石拱暂无坍塌之虞。
Kalapana Ocean Entry：熔岩爱好者的终极盛宴
最后的最后，我们来到Hawaii Volcanoes最精彩的重头戏，熔岩入海口。
当下，熔岩入海的位置刚好在公园东面的疆界之内，但最轻松的的交通方式，反而是从公园外进入。虽然直线距离不远，但从公园检票处出发，要先经11号公路向东到Keaʻau，再沿130号公路一直朝南抵达尽头的Lava Viewing Area，车程大约1小时。
从停车场到看熔岩入海的观景点单程5英里，一直沿之前写到的碎石路行进。因为沿途仍有当地人居住（没错，房子就盖在只有十几年历史的火山岩上），为保护他们生活不受太多干扰，停车场只在下午3-9点对游客开放。
最省钱的办法是徒步进出，停车不收费，只要带好手电、饮水、以及充足的体力和耐心。我们推荐的方式，是在停车场租一辆自行车，每人20美元上下，包含头灯、车锁等。公路很宽，虽然不断起伏并且比较颠簸，但靠宽胎的山地车很好应付，比在夏威夷的烈日里徒步轻松了太多，完全值回票价。一些租自行车的商家，有把车开到停车场向里2英里处的特权，可以让游客省些路程。这当然是额外收费的，划不划算就见仁见智了。
当地人的家。
火山夕照。
多数人前去观看熔岩入海时，都选择在日落前半小时抵达。这样，既可以目睹红日落入海平面，或是漫天晚霞的景象，同时也能在天色渐暗之后，看到岩浆更漂亮的赤红色。
观景台非常好找——人最多的地方就是。因为入海口的岩石极不稳定，公园在大约1英里外就设置了警戒线，禁止游客跨越。所以，一直骑/走到栏杆前就抵达目的地了。
Eric：偶尔会有人不顾警示，走到熔岩入海口的正上方去拍照。对于他们，就只能说一句自求多福了。如果掉到岩浆里，痛苦应该不会持续太久。
看熔岩的小船在海浪中起伏。
雾霾中日头西沉。
天黑后红光更加明显。
像是钢铁厂里的镜头。
看熔岩入海还比较容易，但想找到地表上流动的岩浆，可就要费一番工夫了。Surface Flow并非随处可见，而且位置每天都在变动。最省力的办法，是参加当地旅行社的徒步团，跟着向导去找岩浆，每人100+美元。提供的服务包括：车开到公路2英里处、徒步/骑车看地表岩浆、以及熔岩入海处，全程大约4-5小时。
我们七月就是参团，离开大路向山上徒步大约一个小时，顺利找到了Surface Flow。价格确实很贵，但因为只有一次机会，我们担心自己找不到正确地点，也只好委屈钱包了。事实上，有些游客一路远远的跟着我们，算是蹭了免费的向导，不失为一种（有点猥琐但）行之有效的办法。
不过这样有些弊端：首先会遭向导的白眼，其次必须要熟悉团队出发的时间，最后也应该比较熟悉周围状况。很多当地人都说，自己找岩浆完全没有难度，可这是针对他们而言。我们现在走过一次，如果再去多半也不会参团，但对第一次前往的小伙伴来说，出点血购买珍贵的信息，好像也算不上吃亏。
Eric：找地表岩浆要一直在凹凸不平的火山岩上行走，有的一踩就会碎成粉末。想想它们短暂的历史，忽然发现自己走的每一步，都可能是脚下岩石上唯一的人类足迹。
Lyra：他走着路还能发这种感慨，要感谢这里的火山岩。火山喷发后，因为岩浆流速的差异，会形成两种不同的岩石——Pāhoehoe和ʻAʻā。两个词都是夏威夷语，前者比较光滑，在上面走路自然舒服，后者则非常锋利，走在上面会忍不住发出“啊啊”的叫声，（据说）由此得名。幸好这段徒步几乎没有ʻAʻā，不然同样的距离，徒步时间至少要加倍。
绳状Pāhoehoe。
熔岩倾泻而出。
在火山岩上艰难寻路的人。
扭曲的纹理。
新生岩壳很危险，几公分之下就是死亡。
公园的地貌就是这样一点点塑造。
除此之外，看岩浆入海的另一个角度在水上。Kalapana一带有不少公司运营船游，离熔岩入海口的距离比陆地上近得多，每人200美元左右。价格虽贵，但体验难得。炽热的岩浆与海水相遇，激起的巨浪和蒸汽扑面而来，完全是超现实的感受。唯一的弊端是，因为船上颠簸严重，拍照难度极大。
黑夜中的熔岩。
船上的角度最为震撼。
滚滚浓烟。
当火焰遇上海水。
Tips：火山实用攻略
【食宿】玩火山口一带，可以住宿在旁边的Volcano镇。这里没有连锁酒店，但有几家小规模的Cottage，还有不少AirBnB的选项。大岛的两个重镇Kailua-Kona和Hilo一东一西，公园刚好居于中间，也有些人选择过路时停下游玩。去看熔岩入海时，可以住在附近的的Puna区，同样有一些小旅店。当然，如果不介意赶夜路，不管游览公园的哪一带，都可以住在大城市Hilo，毕竟车程只有一个多小时。公园内唯一的旅馆是Volcano House，由于地理位置上佳，价格较贵且比较抢手。
【开放时间】公园本身24小时开放。其中，Jaggar Museum的观景台不关闭，但博物馆从早10点开门到晚8点，Kīlauea Visitor Center则从早9点开放到下午5点。看熔岩入海口的停车场下午3-9点开放，从停车场到观景台，走路单程约2小时，骑车单程45分钟左右，建议结合日落时刻计算何时出发。
【费用】进入火山口一带的公园核心区，每车门票为25美元，可使用国家公园年票，从Kalapana进入熔岩入海口观景台不收费。租自行车每人20美元，带向导徒步/骑车每人100美元，海上游船每人200美元。（以上费用都是约数，且随淡旺季浮动。）
【装备】白天公园气温很高，短袖短裤足够。夜间，山顶Jaggar Museum降温很快，可达摄氏10度以下，我们拍银河时已经穿上了羽绒服。火山岩容易崴脚，切忌穿凉拖徒步。
【安全】夏威夷人认为熔岩是他们的Pele女神，所以禁止用各种东西戳流动的岩浆（女神岂是随便碰的）。出于安全，烤羊肉串烤棉花糖烤鸡蛋一律禁止，不过貌似没说不让游客烤自己的肉。另外，公园内禁飞无人机。
【自行车租赁】租自行车无需网上预订，停车场有大量选择。可以问清价钱，甚至试车后再决定。
【徒步向导及船游】团队项目建议提前预订，当天前往很可能订满。旅行社有好几家，网上很容易搜索，也有相应的网友点评。地表熔岩的状况很多变，有时可能连向导也找不到，预定前建议打电话问询。如果遇上大风天，船游会很颠簸，建议晕船体质提前吃药。
文末彩蛋~牧马人车模一枚^^
在下一篇推送里，我们会来全面介绍Hawaii Volcanoes国家公园所在的大岛（Big Island）。原本对热带印象一般的Eric，自从今年两上大岛，天天喊着要再去夏威夷。从海拔4207米在Mauna Kea（没错，夏威夷也有这么高的地方）看雪，到水下20米与蝠鲼（Manta Ray，也叫魔鬼鱼）同游，在大岛的一天之内可以轻松体验冰与火之歌，好看又好玩。
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关于远夏
远(Lyra) & 夏(Eric)，2002年在中学相识，2010年夏天终于初次结伴旅行，从此一发不可收拾。现同居旧金山，但很快就要居无定所浪迹天涯。
远
风光喵。十几年前跳了拍照的坑，近年来越陷越深。约伴时的独裁领队，旅行中的靠谱向导。2008年来美，足迹已经踏过全部50个州，和51/59个国家公园。斯坦福地球物理研究生在读，理想是去北冰洋岸边挖石油。
夏
风光喵专职司机/背包侠/经纪人。遇到风光喵之前是独行侠一枚，国内只有4个省没去过，在美国也走遍了50州。北大广告系不务正业4年，美国艺术管理硕士。业余乐手/律师/码农/会计/厨师……传说中的什么都会一点的那种人。
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