上海徐汇，西岸星美术馆，名为《Pradasphere II》的展览于一月中旬过后进入了最终的倒计时。在这座前身为中国近现代历史上首个海运转陆运的铁路平台，PRADA搭建了一处工业风格的仓库，它收容着关于PRADA品牌近乎一切的过往——时装、艺术、电影、建筑......它是一次以文化性为主导的盛大回眸，是 PRADA昨日成就的思考与再现。
而在对记忆和经历的回溯即将告一段落时，属于PRADA品牌当下及未来的新篇，也在大洋彼岸的米兰拉开帷幕。意大利米兰南部，Largo Isarco工业园区，Rem Koolhaas及其领衔的OMA工作室操刀设计的PRADA基金会总部，迎来了品牌2024秋冬男装系列。米兰当地时间的午后，我们走入这座不规则形状的大楼，在男装秀场的入口处，一面蓝色墙板分离了系列场地与工作隔间，整齐排列的电脑（屏幕上显示着 PRADA）与同样规整的黑色办公转椅，脚下的灰色地毯，一幕很可能让现代办公室社个畜打一激灵的置景；而在另一边，同样的办公转椅排布在秀场空间，自然景观的溪流与草地，在透明的玻璃走道下缓缓穿过。一种我们时常在 PRADA 世界中看到的矛盾与对立，流动与静止的冲突，Miuccia 与 Raf 共同解释了这一置景的想法，「这个系列背后的思想与我们的自然环境概念密切相关——我们如何与自然环境隔绝，以及如何回归自然。」
Miuccia 还补充道：「在这个时刻，你无法回避谈论例如自然这样的话题。」而「In this moment」则是在指代着当下社会的生态环境及行业始终都在关注的可持续问题，就像这季男装秀的邀请函——一张画有自然风景的对开本，里面有一条 PRADA的领带。标签上附着了一张卡片，标明领带的认证证书已上传到Aura区块链联盟平台，这是由PRADA与LVMH和Cartier于2021年共同创立的公司，它的核心愿景之一便是利用区块链技术形成行业的循环经济与可持续发展。
由着装进阶到社会问题，并思考品牌在其中能够扮演的角色，这是 Miuccia与Raf的方式，这是PRADA的方式。或许，在当前这个由商业价值引领、并决定奢侈品领域规则的时代下，PRADA品牌是其中最为特殊的角色之一。如果我们不必那么谨慎的话，那这句评价中的「或许」与「之一」，则统统可以去除。如今，Miuccia Prada与Raf Simons共同规划着这间时装屋的美学路径，在极其丰富的领域内，一步步夯实着PRADA的智识理念，而他们需要为此做出的商业承诺，仅仅是Miuccia是否真的对此有兴趣。
即便已经过去了四年，但每每想到Miuccia与Raf的名字共同出现在PRADA创意总监的一栏里，仍然会感到不可思议。在这个充分强调等级与自我的行业里，两位绝对意义上的大师共处一室，毫无保留地分享着各自的创意理念，这不仅在时尚行业史无前例，在任何一个创意领域几乎都难觅踪迹。从纯粹的时装层面来看Miuccia与Raf的创作脉络，在过去四年的时间里已然变得逐渐清晰，而无论其中的创意占比是多少，每一个系列的创作逻辑——从深层的概念到表层的制衣——皆来源于二人持续的、坦诚的对话与思考，就像Raf说的：「我们几乎从不争吵，我们对时尚的看法是一致的，我们的工作关系建立在对话的基础上。」
在过去数季PRADA男装系列的造型中，我们仍然能够捕捉到往日Raf创作的激情所在，那是一则绵延了二十余载，由Raf Simons自身书写下的着装启示录。它关乎于青年，关乎于青年文化所有的表达形式，他们内心的躁动与呐喊，成长的阵痛与收获。在他的男装创作中，青年文化被无数的媒体、评论人、拥护者视为一则永恒的命题，而我更愿意相信的是，Raf Simons是在跟随着自我内心的认知，铺设出一条抵达彼岸的道路——永恒的不是青年文化的命题，而是他所设定的那条终点，一直以来，他始终追求的都是一种过程，而并非遵循一类方法。
2022年11月，Raf Simons宣布关停同名品牌。也许是那条彼岸已经到达，也许是更多我们不为人知的原因，在毫无预兆地情况下，如同一个清脆的响指，就此终结。2015年春夏系列，Raf Simons品牌即将迎来二十周年，那一季度，他将主题设定为「为了彼岸，骄傲地灭亡。」2005 年，在个人品牌创立十周年的节点，Raf Simons以「History of My World」为十周年的纪念系列命名。从0到10，从10到20，内心细腻的Raf将每一个重要时刻，排布在了他创作生涯的轨道，只是人们未曾想到，它停步在了20到30的进程。
一切皆有终点。但幸运的是，Raf Simons如今在与这个行业最了解他、最信任他的Miuccia共事， Prada 女士赋予了这位比利时「爱哭鬼」设计师最大的创作自由。如果将Raf的男装生涯划分为几个阶段，以十年为期的节点或许是最适宜的排列。在他的生涯早期，Raf的创作视角，涵盖着由个体到群体的身份，那一时期，无论对应着那一类的青年人群，它的归途最终都会指向Raf自身——他为秀场上的青年所披上的一件件单品，就像是在为年少岁月的自我着装，也仿佛是藉由群像的面孔，重组着关于青春的追忆。
之后的生涯，Raf持续审视着关于自我的一切纽带，包括经历、记忆、他所认同的、他所拒绝的。而在此后愈发显著的现代主义表现风格，也在第二个十年周期慢慢显露。Raf的男孩儿似乎在渐渐褪去往日的青涩，以及眼神中太过尖锐的刻度，他们与他正在一道成长。
来到第三个周期，在远离欧洲时装传统的北美大陆，Raf与Cavin Klein分道扬镳，使得他在商业层面遭受了些许质疑，同名品牌的创作成为了他过滤嘈杂声音的庇护所。而2020年PRADA向他抛出的橄榄枝，令他的生涯转入了全新的阶段，两位行业内举足轻重的人物在这一时代的同台，以及他们通过日复一日的对话、思考所最终呈现的作品，将PRADA——这个原本就充满了智识、文化色彩，美学世界的通道可谓眼花缭乱的时装屋——变得更为迷人和丰满。而Raf在PRADA男装系列的表达，真正变得成熟与精炼，那不时出现的、混杂着Raf标识性风格的单品与形象，犹如架起了一座桥梁，横亘在年少岁月的青春过往与历经时光磨砺之后的此时此刻。
就像Raf曾在专访中提到的：「我感兴趣的是与其他世代建立对话的可能性，从这些对话中我开始将年轻一代的不同信息带入我的系列，但我并不是要成为老师，我不喜欢这个想法，它更像是一座桥梁。」
RAF SIMONS「The School Boy」Collection
RAF SIMONS「Black Palms」Collection
来到最新一季的PRADA 24秋冬男装系列，它的光泽仍然是PRADA式的，然而其中流露出的情绪与观感，则分明标注着Raf Simons的创意底色。无人声的电子乐，空灵、尖锐，似乎在旋律中带有着锋利的刃度，冷峻的工业内部，足下的镂空置景，还有那显得稍有些凌乱的座位排布，以及瘦削的模特——有那么几个瞬间，像是闪回到了90年代Raf在巴黎各个废旧工业空间的秀场，「The School Boy」Collection的废弃俱乐部场地，「Black Palms」Collection的巴士底停车场......
只是从着装上来看，Raf的男孩儿们长大了，校园气质的双排扣西装变为了正统商务的男士西装，脱下Perfecto的机车夹克，换上了剪裁更为利落，也更显稳重的风衣外套......一切都在变化，而唯一不变的是Raf Simons创作的初衷，他的身上有着太多的特质，可这一点却像永恒镶嵌在了他的思维里——他对穿着者的观察，以及如何通过着装表达某些真实与对话的结果——如同那些亲历过他生涯各个阶段的青年们，他们与他正在一道成长。在开始秀场解析之前，不妨先看看我的看秀造型~
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PRADA
FALL 2024 MENSWEAR
西装
呼应不同人群的场景着装
Raf Simons在秀前罗列了这一季度男装适配的穿着者画像，诸如商人、办公室职员、思想家在内的身份。在西装单品上，他们或许分别对应着黑色的商务双排扣西装，灰色的双粒扣西装，粗毛呢面料的长款西装大衣，而内搭的领带则有着棕、绿、红、灰等不同的配色，用Raf的话说，系列的每一个造型都是为了适应不同的空间，这样的场景式着装也会在之后的夹克等单品上体现。
时装评论人Cathy Horyn曾对Raf Simons的男装有过如此评价：「它们是拥有极致剪裁的大师级作品。」极致的定义在Raf这里并非是传统西装讲求的严丝合缝，一丝不苟，它带入了早期Raf男装风格的标志，极窄或是极宽，而如今的Raf在西装单品上的剪裁，早已跟随他的成长步入了成熟的阶段，或者我们也可以这么理解，Miuccia的角色在PRADA男装的设计中成为了调剂者，她会在合适的时间，适度拉回 Raf 跳跃的思绪。
英伦风衣、大衣
秋冬季度的男士优雅
风衣与大衣，作为秋冬男士衣橱的必备品类，也是男装秀场上的一大主旋律。新季秋冬系列，PRADA的风衣、大衣单品，基本囊括了男装的常规选择，适宜的长度，不同厚度与材质的面料，双排扣与单排扣。从Raf个人的惯常穿着来看，系列中的几件纯色羊毛材质的大衣，像是为他量身打造的。
JACKET 青年制服
那些长大的Raf Boys
说起Raf Simons男装系列的标识性单品，Bomber Jacket永远是名列前茅的存在，而拓展开来的夹克品类，亦是Raf为一代代群体打造的青年制服。本季秋冬男装，大翻领的户外工装夹克、粗花呢夹克，以及定番存在的、分别以尼龙面料和皮毛一体形式呈现的Bomber Jacket。曾经，那个透过强烈的视觉元素设计语言，冲击并挑拨起人们消费欲望的Raf，在PRADA的手法转为了更凸显质感的面料——这并非设计棱角的淡化，可能在他的视角里，只是那些与他一道走来的、共同成长的Raf Boys长大了。 
海军元素
当代海军领航员
系列中出现的几款海军风格的外套，呼应着Raf所说的环境及天气。双排扣的设计，裂纹皮革的面料，毛绒材质的衣领，配合海军帽的整套造型，不得不说，Raf真的是做男装外套的大师。
衬衫
男装制服的另一种形态
细窄的衬衫领，锋利的肩部轮廓，形销骨立的身材——一个完整公式般的男装造型，一个由Raf作为始作俑者的秀场形象。早在同名品牌1998秋冬「Radioactivity」系列中，行业就已领略过它的视觉冲击，人们不会想到这一造型会成为新千禧年初期的主流，纽约时报也在那个系列结束后，给予了一个颇具分量的评价：「Raf Simons定义了21世纪初的男装时尚。」本季秋冬，明亮色调的细窄衬衫，亦如保留曲目似的出现，拼色的手法与对比色系的领带，它的面貌也刻入了当代PRADA男装的范式中，作为Raf男装制服的另一种形态得以留存。
针织
一丝对男性气质的揶揄
窄肩结构与高领的针织，又一则标志性的Raf男装单品，通常作为秀场中一个完整的形象示人。粉绿、红蓝在内的缤纷色系，加之整体营造出的纸片效果，可以看作是Raf Simons对男性气质的一丝揶揄，这是Miuccia与Raf在创作母题上达成的一致性：透过着装的范式对当代的性别身份和角色提出质疑和颠覆。
泳帽 & 巴拉克拉法帽
转化反常之物的PRADA式审美
从秀场的第一个Look开始，一系列色彩多样的泳帽便成为了服饰之外PRADA新季男装的亮点。这与我们常规理解下的秀场帽饰或头饰大相径庭，不过如果创作者是 PRADA的话，也就不难解释。超越常识逻辑下的优雅，是PRADA难以琢磨的气质的一种，在2011秋冬女装的广告大片里，Steven Meisel掌镜的视觉下，模特们身着一系列人造皮草、蟒蛇纹理、鱼鳞般的超大亮片出现，而配合造型的头饰，便出自Miuccia挖掘自泳帽的奇特创意。那一季度的PRADA亦收获了如下评价：将各种可能令人反感的风格元素组合成最令人垂涎、最具辨识度的时装，这种奇妙的能力鲜有人能企及。除此之外，巴拉克拉法帽也是秀场的另一大帽饰，适应秋冬季度的寒冷天气，也是这季场景式着装的另一种形态的演绎。
通勤与户外包袋
「装」出一个世界
包袋部分，PRADA设计了适用于通勤与户外场景的各类包袋，从基础的手提包、腰背邮差包，到尼龙材质的双肩背包。其中皮质手提包是男款的Buckle Handbag（女生版本的已经卖到起飞）尺寸足够大，满足各类的需求，「包」你能够「装」出一个世界。
三角与圆环
腰带的万般变化
自Raf Simons加入PRADA以来，品牌符号之一的三角标志，以一种现代主义的风貌重新进入人们的视野。在本季男装秀场，模特腰间配饰的变化，演绎为了系列的另一番风景，超大号的三角标志、锯齿元素，以及圆环状的腰带，在变化莫测中继续夯实着PRADA式的审美。
PRADA 24秋冬男装，在私人视角下，看起来像是一部Raf Simons的个人成长启示录，然而，就如同我们看到的2020年之后的PRADA那样，Miuccia与Raf的组合不是一种直观的风格叠加风格的运算机制，他们更类似于在并行的思维轨道上，交换着彼此的认知——喜欢的、讨厌的——一切的事物，并纳入到一个整体的创意熔炉内。这就是我们可以在PRADA的系列中清晰捕捉到Raf的青年视角与现代性，同样，我们也可以毫不迟疑地明确，有哪些元素和手法分明是Miuccia女士的——比如那个罩在模特头顶的泳帽。
在24秋冬男装系列秀终，Miuccia Prada与Raf Simons照例登台谢幕，简短的挥手，Raf的比心，转身回到后台。PRADA 当代时装叙事又要进入下一个章节的周期，而在万里之遥的上海，关于PRADA的一场过往的回溯，即将迎来闭幕。一间时装屋在不断「向前走」的过程中，也要不时地「回头看」，对于 PRADA 来说，无论是前行还是回溯，它的思维模式都是一致的。
结语
「PRADA首先是一种理念。作为一种理性主义美学，它指引人们在装扮身体前，先武装大脑。」——Angelo Flaccavento
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