近 10 年来，本土商业品牌正以蓬勃之势突围时尚产业。在国外开设实体店、在国际时装周发布等举措，让全球时尚产业迎来了新局面。但在欧美品牌依然掌握主要话语权的当下，如何整合行业资源，让更多本土品牌在行业中崭露头角，催生出更多时尚产业的新生力量，并培育出适合本土时尚产业成长的生态环境，依旧是需要不断论证的命题。
10 月 26 日，利郎 LESS IS MORE 携手设计师品牌 Xander Zhou，以「青年知行」为主题，开启了前者 36 年来的首次户外大秀。为了利用现代极简中的摩登来呼应宋代极简下的隽永，秀场被设置在中国古代最长的梁氏石桥安平桥。安平桥地处晋江、南安水路要冲，竣工于南宋绍兴二十二年，是宋代泉州对海外交通的重要港口。花岗岩石板铺就的桥面两侧，是石块交错叠砌而成的桥墩，桥上筑有 5 座供人休息的憩亭，整桥状如长虹。
滑动查看
利郎 LESS IS MORE 大秀于泉州安平桥举行
宋代被认为是中国古代美学的顶峰时期之一。彼时的器物、书画和建筑都讲究细腻、质朴、雅致，追求理性，利用方圆、素色、质感与留白传达意境美。但无论是东方还是西方，曾经的形式极简主义是对真理的赞美，也是对之前充满诗意和情感的抽象表现主义的回应。它旨在用禁欲主义填充空间，将形式分解为最纯粹的本质 —— 摒弃一切感情，承诺某种坚不可摧的力量。越是鲜明、晦涩，就越永恒不变。
利郎 LESS IS MORE 特邀 Xander Zhou 设计师周翔宇创作的系列以此为出发点，将商务男装「升级」为「制服美学」，从风格、设计、款式、面料等多个维度，展现男性在职场或生活中张弛有度的一面。箱型轮廓的风衣、西装、夹克、连体衣是对于比例、线条、表面和结构的痴迷，延续品牌「简约不简单」的核心哲学；黑白灰色系的运用呼应了新极简主义对于「少即是多」的创新探索；剪裁完美的裤装与宽大硬朗的外套，削除了张扬的色调与装饰；大量的重复性单品在不同搭配公式的演绎下，提出了更多穿着实用性的可能。
滑动查看
特邀设计师周翔宇为利郎 LESS IS MORE 全新系列设计的秀场造型
皮革大衣作为本季缩影，以简洁轮廓展现了 1999 年科幻片《黑客帝国》（The Matrix）中演员 Keanu Reeves 的形象。其中，宽大的方形轮廓基于平面、二维切割，将身体从西方立体剪裁的束缚中解放出来，适应每个人的身形，代表着某种无限的自由感。此外，利郎 LESS IS MORE 邀请了欧阳靖、宝石老舅、艾热、黄旭、沙一汀、早安和杨和苏担任走秀模特。7 位 Rapper 一改往日形象，与不同年龄、肤色、身材的模特一同闭秀，让整个系列打破了固有印象，并逐渐被一种新锐的职场男性休闲化风潮覆盖。
千禧年之前，商业品牌并不热衷于合作。Louis Vuitton 前创意总监 Marc Jacobs 邀请艺术家 Stephen Sprouse 为其设计 2001 春夏系列，令这种情况发生了改变。这次合作推出的涂鸦手提包既获得了商业上的成功，也为日后的时尚合作拉开了序幕。如今，独立设计师和商业品牌逐渐意识到，互相借鉴对方的优势和才华，方可创造更多价值和回报。既然合作可以「双赢」，为何商业品牌不把稳定的舞台借给独立设计师呢？
滑动查看
利郎 LESS IS MORE 特邀周翔宇设计的全新系列型录
创始于 1987 年的利郎，曾凭电视广告中的一句「简约不简单」成了国内家喻户晓的男装品牌。21 世纪初，面对本土服饰企业「价格内卷」和海外品牌进驻中国的双重压力，利郎开始将目光放在产品变革上，率先推出了「商务休闲」这一差异化的细分品类，预见了男装市场的休闲化和年轻化趋势。基于对年轻消费人群崛起的预判，利郎于 2016 年推出了青年商务系列 LESS IS MORE，聚焦 25 至 35 岁的年轻男性。经过 36 年的打磨，利郎不断完善前端、生产、研发、后台和零售，以适应市场变化 —— 在日渐成熟的经营模式下，利郎足够有能力向独立设计师提供平台来放大彼此的影响力。
一个是中国独立设计师，一个是本土商业男装品牌，经营路径毫不相同的两者是如何实现一致性的？
周翔宇与利郎的合作源于两年前，前者提供创意，后者完善生产。在双方实践中，这种新的合作模式既保留了独立品牌特有的真实性，又能让企业愈加年轻，以实现商业品牌与大众的有效交流。另外，由于无法依赖商标力量，实际设计在构思上更加周密，表现力更强。同时，超高的性价比不会让产品被局限于狭窄的鉴赏家圈子，而能对整个时尚圈产生真正而持久的影响。
利郎 LESS IS MORE 特邀周翔宇设计的全新系列
秀场后台的模特定妆板
回顾周翔宇以往的设计作品，他擅长对身体进行一种不加修饰的表达，混合着他的各种兴趣、追求，以及头脑中闪现的快速联想。他说，「当我做设计时，脑海中通常会浮现出某个角色的具体形象 —— 某种适合角色的制服。出发点可能并不在于时装本身。可以说，这是我脑海中的一个剧本。」此次秀场上，形形色色的男人手持报刊杂志，或挎着外套，或提着公文包，在落日余晖下演绎着不同的角色，试图实现对全年龄层男性在「简约审美」上的广泛覆盖。这种个人风格极强的形象构建对于利郎而言，是否有能力接纳？
行业环境逐渐复杂让本土商业男装品牌增长面临挑战。根据前瞻产业研究院资料显示，2015 年至 2021 年，中国男装行业总利润呈逐年下降趋势，2015 年为 105.31 亿元，2022 年已经大跌至 45 亿元。以往，中国男装市场一直处于制造业品牌的发展阶段，很多企业都以生产型为主，缺乏与消费者的及时沟通。而对男性来说，穿着是个人属性或圈层的「标签」。男性平均在时尚相关的活动上投入的精力和时间远比女性平均水平要低，而且很多男性在穿着上并不追求「与众不同」，反而更追求「获得认同」，穿着的差异化往往体现出某种权威性或者态度上的差异。男性的穿着趋势也有着不同的影响因子，时尚品类外的领袖往往更有影响力，比如科技圈大佬、说唱等潮流文化圈的影响者。因而，男性品牌格局与女装有着很大差异，让本土商业男装品牌顶着巨大压力。
滑动查看
利郎 LESS IS MORE 特邀周翔宇设计的全新系列
尽管女装和男装所蕴含的机会点截然不同，但有一点是相通的：那就是差异化的品牌定位是所有领跑品牌的核心驱动力。在一个存量竞争的市场，任何一个想要迈入上升通道的品牌或公司，都必须要有独特的品牌心智。
另一个困难的部分则是，休闲男装在市场上很难成规模，非运动赛道的男装在部分城市并不受欢迎。即便本土商业品牌在原材料的生产和把控上掌握着绝对的自主权，但男性客群在时尚需求上相对保守的态度也不得不让本土商业品牌寻求新的突破。例如，利郎目前就开始重新重视自主设计开发，并有意识地加大对产业链资源的整合和利用，扩充产品品类，让产品线更加多样化。
今年 8 月，利郎发布的 2023 年中期业绩显示，公司收入增加 6.7% 至 14.91 亿元，净利润上升 5.2% 至 2.705 亿元。业绩公布的同时，也让媒体好奇利郎从前端到后台到底经历了怎样的品牌革新。
滑动查看
利郎 LESS IS MORE 特邀周翔宇设计的全新系列
在不久前举办的泉州创新大会上，利郎公开了一些细节。比如，利郎于2015 年成立了面料研发中心，在拥有 120 多项发明专利的基础上，其产品原创比例可达到约 75%。今年，利郎推出了如黑科技牛仔裤、冰菠萝衫、拒水羽绒等靠技术实现的差异化产品。除此之外，为了吸引全球艺术家、设计师设计原创产品，利郎斥资 10 亿打造了一个创意园。在销售上，利郎实施主系列转代销、轻商务系列转直营策略，进驻电商直播平台，利用智能车间提升补单能力；在宣传上，利郎则相继与《三体》《长安十二时辰》《披荆斩棘的哥哥》等剧集和综艺节目合作。
如今，利郎与周翔宇的合作可被视作本土商业男装品牌从创意上构建品牌形象的尝试，对于扩大品牌的认知度及受众都有助益。作为一名成熟的男装设计师，周翔宇有一套自己的设计方法论，对本土男装市场 —— 特别是年轻男性消费者 —— 有较为清晰的认知。而利郎给予周翔宇的身份不只是设计师，还是产品顾问。周翔宇表示，在整个创作过程中，双方彼此互相信任；品牌高层不会按照自己的方式施压，而设计师也可以直接触及市场反馈，与消费者形成紧密联系。
周翔宇说，「当你很清楚方向的时候，是不会动摇的。最困难的是大家都不知道要什么，这是我们在任何合作上都避免出现的。」
用创意造势，是更新品牌形象的重要一步。
继续阅读
阅读原文