9月16日下午18：00，在海边艺术飞地阿那亚的黄金海岸，LV发布了2023春夏男装系列。

这次活动，是今年6月首次亮相于巴黎“放大的游乐场”理念的再次演绎，预告片中，海浪、纸飞机、巨型沙质雕塑等元素，依然延续了Virgil Abloh用童真视角看世界的风格。
而阿那亚在 LV 的「接管」下秒变印花主题乐园：阿那亚电影院、酒神剧场、排练厅等地都被赋予了印花，立马「LV 化」。
相比于巴黎的游乐场秀场，阿那亚秀场延续了巨型视觉icon的玩法，结合夏末沙滩、落日余晖与海风之间的交相辉映，令秀场更增添自然的风韵。沙滩上的巨型人像穿着LV Trainer，周围复刻的建筑物和沙滩乐园让秀场在一种复古与超现实主义中穿梭，趣味无穷。
而6月那场在卢浮宫的时尚大秀，也让怀念Virgil Abloh 的粉丝再次感受到他熟悉的风格：以 “童年” 为线索，带来了一个视觉元素充盈，情感饱满的男装系列，也是对 Virgil Abloh 最后一季作品 Collection ∞ 的延续。
Virgil Abloh设计的秀场手稿
6月在巴黎“放大的游乐场”秀场
秀场被搭建成一个巨大的玩具赛车道，亮黄色的 T 台跑道，四周散落着印着 LV logo 的大型红色气球。
相同的是，两个秀场都由一段电影拉开序幕。卢浮宫的发布秀以一支由非裔美国艺术家 Ephraim Asili 执导的《Strange Math》 电影短片作为开场。
阿那亚秀场是由导演贾樟柯拍摄的电影短片《海市蜃楼》为活动暖场。

这场大秀像是Virgil Abloh作品生涯的总结和延续，依然是他习惯的「经典与潮流共生」的设计风格，一半华丽，一半天真。
作品的生命周期，可以跨越时间的鸿沟，被历史反复咀嚼。我们顺势盘点了自Virgil Abloh 18年掌舵LV男装以来所有的大秀，毕竟缅怀他的最好方式，就是记住他的作品。
绿野仙踪
这是Virgil Abloh在LV的第一场秀，2019年春夏男装系列，在巴黎皇家宫殿花园举行，以绿野仙踪为灵感。因为他觉得自己的经历很像女主桃乐丝，没背景没后台，一路奋斗努力才走上了彩虹桥。
而这场秀最值得被世人铭记的，是表演结束后，他激动地抱着好友坎爷哭了。
因为他意识到：我的声音就是我的武器，我制作这些东西是为了引起思考，然后把想法传达到全世界。

致敬Michael Jackson
LV 2019秋冬男装大秀的举办地在巴黎杜乐丽花园，秀场布置复刻了美国纽约曼哈顿Rivington跟Ludlow街角。
这个交叉口就在纽约下东区，是一个众多嘻哈乐爱好者朝圣地——Virgil Abloh始终是街头潮流文化的代言人。

场景布置尽可能的还原真实，就连凋谢的落叶都被搬到了秀场，下水井盖正喷着腾腾蒸汽，街边坐着流浪汉和正在涂鸦的街头爱好者。
秀展的邀请函是一只镶满水晶的白色手套，上面印着 “There’s only one”。撷取自 Virgil Abloh 描写流行之王 Michael Jackson 的诗句，很明显，这场秀的灵感来源，便是 Virgil Abloh 的儿时和青年偶像 Michael Jackson。

以百老汇式的布景风格升华秀场内涵，呼应Michael Jackson短片的戏剧艺术价值。
童年时光
LV 2020春夏男装的秀场地点选择在离LV总部很近的太子广场，主题定为「童年时光」，Virgil Abloh可以说是把他上班沿途的风景变成了伸展台，另外一边还有一座巨型LV专属充气城堡。

Virgil Abloh设计的秀场手稿
日常的巴黎街头，让大家坐在户外座椅的LV绿色长椅下看秀，秀前有法式薄餅和冰淇淋的小摊贩随时服务，还有人发放气球，这样的气氛打造，不正是每个人都向往的童年吗？

而这次的邀请卡中，还放了一只风筝在里面，不仅回应了主题，对于Virgil Abloh来说，风筝所代表的时光中一定包含了最舒服和快乐的时刻。
人间天堂
Louis Vuitton2020秋冬系列，以「heaven on earth」（人间天堂）为主题，选择搭建在杜乐丽花园，这场大秀在正式开始之前，便在社交媒体上引起了很多讨论，三维空间被蓝天白云彻底覆盖，让人不免疑惑，是我升入了云端？还是云层下降到了地面？Virgil Abloh 给出了答案——“这里就是人间天堂（Heaven on Earth）”。
蓝天白云间散落着缝纫线筒、剪刀、铅笔、锤子、刷子等传统工具，巨型的雕塑完善了超现实主义的命题，同时也是对于品牌引以为傲的传统工艺的致敬。

而被引发讨论最多的，则是邀请函——一个倒走的时钟，倒走的时钟往往和穿越时空、梦境一类的情节相关。Virgil Abloh 本季打破时空，呈现了一场超现实的演出。
漂流瓶
Louis Vuitton 2021春夏男装系列时装秀在上海油罐艺术中心拉开帷幕，发布秀采用线下走秀与线上实时直播的形式呈现。现场汇聚了近千名观众，热闹非凡，在线上收获极高的关注，相应话题#LV春夏21男装秀#阅读量达到十亿。
童趣感的云朵、彩虹，以及地球等装置在秀场异常醒目，让宾客们感受到浓烈的童年回忆的同时，体现了Louis Vuitton 多元和包容的品牌精神。

观光客VS.纯粹主义者
Louis Vuitton 2021秋冬男装系列这次男装秀在巴黎网球俱乐部 Tennis Club de Paris举办，因为巴黎疫情管控的原因，大秀选择以无现场观众的短片形式进行发布，短片以诗歌、舞蹈和音乐相结合的的方式， 通过微博和Instagram以及官网直播。

秀场在一个由绿色大理石构成的空间进行，以James Baldwin 于1953 年发表的 “Stranger in the Village(村庄里的陌生人)”为灵感来源。
在《乡村里的陌生人》一文中,作者描述了身为非裔美国人,在巴黎乡村和瑞士山脉生活的经历和对照,以表达有色人族群在经历不同地域文化冲击下的生活。这恰恰也是Virgil Abloh想要表达的主题。
Virgil was here
比这场大秀更先到来的，是Virgil Abloh的与世长辞。因为Virgil Abloh的突然离世，让2022年春夏男装的秀也变的格外沉重。
所以团队临时将这场秀的主题换成「Virgil was here」。
是以缅怀Virgil Abloh。
现场搭建起一座三层楼高的Virgil Abloh雕像，上面覆盖着橙蓝渐变的设计。
此季是Virgil Abloh执掌Louis Vuitton男装的最后一个系列，Virgil Abloh通过描绘童年时代的画面，重新唤醒观者对于飞翔的童真本性，他的设计中心理念是在年轻人被世俗观点所禁锢前，向他们展示机遇蓝图，传递自由思考的理念。”

此前，LV曾发布了一段《Amen Break》的短片来阐释本季设计师灵感来源，可以说是一次嘻哈界的神仙打架。影片后半段来到木质道场，据悉原型来自芝加哥武术学校。

所以在这一季中你能看到武术、运动、音乐的交织结合，Virgil Abloh借此表达出自己对武侠文化以及日本武士元素的见解。
𝓛𝓸𝓾𝓲𝓼 Dreamhouse
Louis Vuitton 2022 秋冬男装系列秀场在巴黎男装周举办。这个系列主题为𝓛𝓸𝓾𝓲𝓼 Dreamhouse™，秀场以淡蓝色为底色，场地中央放着一张大床，连同台灯、椅子等物品，为时装秀带来浓厚的温情氛围。
Virgil Abloh设计的秀场手稿
纸飞机飞过秀场的灵感来源，是Virgil Abloh曾飞过的那只飞机
同时这些秀场装置也被命名为“8”，8 既代表着Virgil Abloh为品牌男装创作的第八个系列，也暗含着循环、延续之意，因为把 8 放倒下来，即成了代表无限之意的符号 ∞。

一直以来，Virgil Ablohli都一直有争议，他的3%设计言论直到现在依然有很多人不赞同，但他确实带领着LV打开了年轻化、潮流化和多样化的世界，从不同的维度重新解释了时尚。
抛开争议，Virgil Abloh是极有勇气和远见的，他开创了一个把街头时尚带进高级时装屋的时代，而他本人从一个毫无背景，非科班出身的黑人穷小子，到38岁成为LV有史以来第一名非裔美国设计师的经历也成为一种传奇。
他自己曾说“街头对他来说不只是潮流风格，更像是一场艺术运动，他给这个世界留下了很多事情：不仅仅是年轻人喜欢的爆款，他喜欢从小孩子的眼睛去看这个世界，让大家仍然对这个世界保持好奇心。”
从某种意义上来说，Virgil Abloh留给我们这个世界最大的财富是：他肯定了梦想家们敢于幻想的力量。
正如首秀结束后，他在ins上写下：you can do it too.
*图片源于网络，侵删
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