Saskia Lawaks
激烈的角逐过后，2022 年 LVMH Prize 青年时装设计师大奖终于揭晓。除了英国男装品牌 S.S.DALEY 的设计师 Steven Stokey-Daley 夺下冠军，特别奖项 Karl Lagerfeld Prize 也被破格同时授予两位设计师。其中来自 ERL 的 Eli Russell Linnetz 作为活动频繁的跨界艺术家，在时尚圈早已声名在外。而另一间纽约时装品牌 Winnie New York 则显得低调许多。
出生于纽约一个尼日利亚移民家庭的创始人兼创意总监 Idris Balogun，在伦敦北部小镇 Tottenham 长大，而这也是 Balogun 开始设计之旅的地方。在纽约时装技术学院毕业后，他在伦敦著名的西服定制圣地 Savile Row 萨维尔街获得了学徒身份，以磨练和掌握自己作为一名裁剪师和裁缝的高阶技能。随后 Balogun 来到Burberry 与 Christopher Bailey 共事，之后他又前往 Tom Ford 担任男装和定制系列的总监。2018 年 Idris 以祖母的名字创立了自己的品牌 WINNIE New York，如今他的品牌已经被全世界的时尚人士所关注——这不禁让人产生疑问：「这位技艺高超的设计师会带来什么？」

Idris Balogun
Winnie New York
HYPEBEAST 在比赛期间联系到了这位崭露头角的设计师，与他坐下来聊一聊过往时尚历程。戴着一顶芝加哥公牛队的黑色帽子，穿着全黑西装，Idris Balogun 以这套熟悉的穿搭迎接了我们。

「我对时尚的初次记忆是相对于服装而言的，因为我认为它们是与众不同的，那是我还足够小到可以躲进衣橱的时候，」Balogun 笑着说，「我走进父亲的衣橱，坐在那里，看着他所有的衣服。」
可以肯定的是，Idris Balogun 对服装有着天然的兴趣。当被问及他在校期间想做什么时，他毫不犹豫地感叹说他想做一名裁缝。当时，英国时装设计师 Ozwald Boateng 正掀起一波又一波的热潮，将年轻的 Balogun 卷了进去。受到 Ozwald Boateng 高超设计作品的启发，Balogun 选择在伦敦萨维尔街上的知名品牌 Hardy Amies 正式开启他的设计生涯。
Winnie New York 2022AW
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「我真是太幸运了，这些偶然遇见的瞬间，最终把我带到了萨维尔街。当我开始在那里工作时，我仍然不知设计为何物。当我想到服装时，我想到了『裁缝』。我想到的是做衣服的人。」

不过在「裁缝的天堂」的经历，对 Balogun 而言，是非常技术性的。从切割图案到铺设布料，这些对他来说只是组装衣服的过程。甚至当他用剩余的布料为自己制作马甲时，他也从未意识到他不仅是在「设计」，但这些都在为他独特的叙事方式打下基础。毫无疑问，萨维尔街让 Balogun 明白了其拼图的潜力，即使剩下的一些碎片还需要在其他地方寻找。
「萨维尔街是一个历史悠久的地方，一切都意味着要以某种方式进行。尽管我在那里真的很兴奋，但在那个年龄段，你对新的体验有一种渴望。因此，当被告知必须以某种方式裁剪一条裤子时，我其实并不太同意。我想探索不同的轮廓，但我当时不知道这就是设计。因此，一旦这扇门被打开，便再也没有关上过。」
除了萨维尔街，他在 Burberry 和 Tom Ford 的工作经历为他的拼图提供了新的素材。在 Burberry 担任高级男装总监时，这间英国奢侈品牌及其当时的掌舵人 Christopher Bailey 教会了 Idris Balogun 如何浪漫化，如何叙事以及在容易被忽视的方面找到更深层次的意义。Burberry 注重大局，而 Tom Ford 则专注激情。作为该品牌的男装总监，Balogun与 Tom Ford 本人一起工作，并直接向他汇报，负责翻译和执行 Tom Ford 的愿景。高水平的工作经历，加上他对展示自己愿景的渴望，让 WINNIE New York 在 2018 年诞生。
该品牌以其祖母Winifred Dademu公主的名字命名，也体现了 Balogun 的多种文化背景，将不同身份标签混合带来和谐的视觉呈现。
Winnie New York 2022SS
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「让我真正深受其益的是，我的基底其实来自一个完全不同的世界。在我开始与这些时装屋合作之前，我已经形成了自己的品味，因为我的成长经历对我的影响非常大。我认为我来自世界各地，出生在美国的尼日利亚移民家庭，在伦敦长大，揉杂了各种文化，我喜欢这种融合，因为它带给我一本更大的『字典』，让我从中汲取养分。」
这种对多元文化的关注在品牌2022年秋冬系列中可见一斑，该系列的灵感来自南非当代视觉艺术家 Dumile Feni。受其创意手法启发，该系列展示了对「非常规性」的扩展。Balogun 敢于把玩剪裁比例，将裤子叠放在一起，将衬衫叠在西装外套上，将大衣的上半部分包裹在腰部，并创造出底部波浪形的三角形。作为单人设计团队，他对流动性的执行通过再利用的羊毛、皮革和棉织物浸入可可豆、奶油糖果、蛋壳和锡蓝的色调中显得栩栩如生。
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尽管 Balogun 对于工艺十分，但创造一个特定的廓形倒不在他的考虑范畴之内。当你想到 Demna Gvasalia 执掌下的 Balenciaga 时，夸张的肩膀和歇斯底里的服饰音符正在发挥作用。换成川久保玲的 COMME des GARÇONS，你的脑海中就会浮现出反时尚的雕塑形状，很少与传统的可穿戴服装相似。想想 Hedi Slimane 时期的 Saint Laurent，该风格是紧身牛仔裤和摇滚时尚的代名词。这类的设计师名单还有很长，他们的作品暗示着某种特定的设计结构。但 Balogun 并没有遵循这种方式，而是选择了能够长存的服装的那份纯粹。

「对我来说，我并没有特别想要创造一种廓形的念头。我更关注对服装纯粹性的追逐，并让人们了解。我们对于输出的信息应该三思而行。我更多的是追求最好的产品，并试图使它永远持续下去。」
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品牌的 2022 年春夏系列则是另一耀眼的例子。受 1960 年黑人艺术家到非洲朝圣的启发，Balogun 通过 Nina Simone 和 James Baldwin 等艺术家，以及非洲摄影师的作品，研究了非洲移民的创造性演变。通过融合欧洲和非洲风格，该季系列展示了个性特征的统一性。精致剪裁的夹克和羊绒混纺竹编针织衫采用了红土色、康乃馨粉、法国紫罗兰等多种色调。在该系列中脱颖而出的是米色手工簇绒连衣裙，配以丝绸雪纺和丝/羊毛混纺运动套头衫。紫红色、橄榄绿、米色和黑色的蘑菇帽为该系列的造型锦上添花，同时进一步展示了Balogun的俏皮意图。这便是其构筑品牌的简练方式，即通过源源不断的有机且工艺高超的单品。
Balogun 创建他的第一个品牌是为了创造优雅且永恒的服装，一直希望保持低调。一段时间后，尽管他尽力站在幕后，但人们还是注意到了他。销售机构 Not Summer 的负责人 Philip Rouse 曾为 Telfar Clemens、Grace Wales Bonner 和 Martine Rose 等众多时尚品牌工作，在他的职业生涯中，WINNIE New York 是最近能够吸引他目光的品牌，当被问及该品牌如何在众多当代黑人设计师中立足时，Rouse 表示，「从生活和工作经验的角度来看，Idris 有一个独特的故事要讲述，这种工艺、阶级和文化的颠覆性组合是他的项目最让我兴奋的地方。」 Rouse 目前管理该品牌的批发业务，但他不是唯一注意到 WINNIE New York 的人。

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在 Idris Balogun 的首个系列发布后，法国奢侈品集团 LVMH 的代表与 Balogun 联系，希望其申请 2021 年的 LVMH Prize——这是在时尚界备受推崇的赞助奖项，其旨在通过自家旗下品牌资源来帮助这些年轻时装设计师发展自己的品牌。每年，特等奖获得者将获得 30 万欧元的资助，并获得 LVMH 集团为期一年的个性化帮助。从 Thebe Magugu、Wales Bonner 到 Marine Serre，该奖项在将品牌推向全球声誉的新高度方面有着良好的记录。

「现在还为时尚早，但我期待着看到他的愿景在未来几年内的发展，」Rouse 说道，「我确实觉得他有创立一个男装品牌的独特能力，创造性地将最好的剪裁、时尚和平易近人融合在一起——类似 Brioni x Dries Van Noten x Adam Kimmel 的奇妙事物！」
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在 2021 年没有被选为半决赛选手后，Balogun 决定不再让自己经历这个过程。但随后，电话又来了。一位来自 LVMH 的代表、Balogun 的公关代理和他的密友们都鼓励他再次申请，但去年失利的刺痛仍在他脑海中挥之不去。令他惊讶的是，WINNIE New York 入围了今年的总决赛。

「我试图让 WINNIE 保持安静。我试图让它成为一种『懂的都懂』那种品牌。因为在我成长过程中，我最喜欢的品牌都是这种类型，」Balogun 怀旧地说道，「所以，我总是试图让 WINNIE 有那种特殊的感觉，让它不被人注意，所以成为决赛选手真的很有趣。我对此非常谦逊，非常感激，但这一切仍然非常疯狂」
可惜违背了 Balogun 最初的意愿，他的品牌如今正处于风口浪尖之上。在他身后有 Burberry 和 Tom Ford 的辉煌，前面有 LVMH 开辟世界的可能性，WINNIE New York 如今已然在世界舞台上立足。但愿 Balogun 保持着将优质工艺和可穿戴性与多元文化故事交织在一起的热忱，这间总部位于纽约的品牌注定会随着旅程的继续而在云端翱翔。
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