「比利时似乎不断涌现出时装设计师，它没有停止。」
「这是真的，但他们并不全是比利时人，来自各个不同的国家，只是暂时到比利时学习而已。我是最近一个开始有所名气的比利时毕业生，可能吧。我想这是因为比利时学校真的很注重向学生灌输独立思想，强调个性。就好像安特卫普，它当然不会去告诉你要做什么，一个只会说 Do it again 的学校，由始至终，一遍又一遍。」
2018 年，时装编辑 Olivier Zahm 于 Purple Magazine 的专题采访中与时任 Y/Project 创意总监 Glenn Martens 围绕安特卫普校园生涯进行了一番深入对话，聊到了彼时令人难以停歇的创作实践。
伴随着接续攻读硕士，后者亦远赴巴黎，并受导师安排前往至法国时装屋 Jean Paul Gaultier 工作实习。「梦寐以求般的场景！我被录用了，Jean Paul Gaultier 男装系列的初级设计师，老实说，我真的超级幸运」，每每回忆起个人履历的闪光点，Martens 总是心怀感恩。
Glenn Martens / Via Purple Magazine

时至今日，已经在时尚界默默耕耘多年的 Glenn Martens 将曾经「一遍又一遍」的创作模式演绎到极致：短短几周内相继推出 Y/Project 2022 秋冬男装、Jean Paul Gaultier 客座高定系列与 Diesel 2022 秋冬实体首秀。
各具差异化的美学表达，让他被业内评论人誉为年度突破性设计师的同时，亦有着「时尚界最忙碌的人物」之称，而三大品牌受众群体之不尽相同，终究还是让该位不曾与主流挂钩的边缘奇才成为炙手可热的设计巨星。
Jean Paul Gaultier 的完梦之旅
Jean Paul Gaultier By Glenn Martens
/ Via Nss Magazine
于 Glenn Martens 而言，操刀 Jean Paul Gualtier 的高级定制系列拥有着非凡意义，这即是他迈入时装制作至高点的象征，更是酝酿了 14 年之久、回归梦想始地的独特篇章。因此，他将 JPG 曾经痴迷的「航海世界」作为落脚点，以 Sea Life 为名糅合深水幻想与解构主义。
系列面纱由结构化长裙造型揭开，颇具迷幻错视效果的波浪线条于私密部位以 V 字符号进行处理，隐藏模块强调了臀部轮廓。标志性 Marinières 布列塔尼条纹被 Martens 透过针织套装重新演绎，环绕服饰四周的手工珊瑚饰钉看似雕塑般美观，实则锋利无比。
V字符号强调臀部 / Via Vogue
Sailor Stripe / Via Vogue

JPG 象征 / Via Theconversation
接续的几套 Look 更为抽象化，分层复杂的薄纱裙装如卷轴包裹着模特若影若现的躯体，两款丝带状紧身胸衣流淌着 JPG 经典血统，与褪色牛仔阔裤碰撞出高低矛盾之美感。
秀场后半部分将系列发布推向高潮，Glenn Martens 将属于 Y/Project 的设计语言镶嵌其中，可供穿着者自由重塑形态的建筑学内里布线贯穿数款体量感褶皱装束：低调塑身为始，磅礴气势为尾，再次映射出充满自然生物的海底生态场景。
Jean Paul Gaultier / Via Vogue
我们似乎从来没有目睹过这般样貌的 Jean Paul Gualtier，也似乎难以从 Y/Project 的过往秀场中寻觅出这般奢华壮丽。但毫无疑问，Glenn Martens 笔下的客座系列为略显疲软的当代高定增添了为数不多的记忆点，于世人目光前再次证明了不俗实力，就连 Gaultier 本人亦全程面带笑容，结束时奉上热情掌声。（事实上，先前的 Y/Project 2022 秋冬其实已经被赞誉为品牌迄今为止最优秀的系列，但此番高定显然是在成衣以外的范畴为自己背书。）
Jean Paul Gaultier / Via Vogue
Jean Paul Gaultier 本人 / Via Google
「这并非要重塑整个品牌或试图带来一个新的世界观，更像是一种庆祝。Gaultier 是时尚史书中最伟大的创作者之一，我把触动内心的东西拿出来，想要以 Y/Project 的语言述说一遍」，该位焦点人物在巴黎的家中表示「做高级时装是我的梦想，没有预算限制以及没有销售压力确实会影响到设计过程，只要自由去创造，取悦自己的同时也是取悦世界」。
这份取悦显然是建立于牺牲正常休息时间的基础之上，两个品牌的创意总监职务外加一支高定系列，让他习惯了每周七天时刻处于忙碌工作状态当中。以最近为例，周一在法国与 Gaultier 共同工作，周二至周四于意大利的布雷甘泽 Diesel 总部及米兰创意工作室处理事务，周五连同周末则回到巴黎家中着手 Y/Project 的创作。两个月内仅仅歇了两天，对此他还自嘲为吃剩菜的专家。
The First Great Designer of 2022
New York Times 如是评价
在向来推崇设计师传奇形象的时尚界，大家总是期待着诞生下一位天之骄子能以一己之力引领数个时装屋走往鼎盛，这很容易让人联想到 LVMH 集团下的 Dior 男装及 Fendi 掌舵者 Kim Jones，还有几乎在飞机航程上完成大部分工作的 Virgil Abloh，往前看些更有 John Galiano、Alexander McQueen 与 Karl Lagerfeld 等人。但请不要忘记，Martens 所执笔的是看似毫无联系的三个品牌，依旧受到一致好评。
且 Glenn Martens 最为与众不同的一点便是他的低调为人，没有接连不断的噱头式合作、没有个人形象的营销、没有戏剧化的秀场设置，只有心中的那份设计热忱。他也把这份职业素养归功于军人祖父，一位比利时军队上校「他在家里非常严格，不过是以一种爱的方式，所有事情都必须组织化处理。但后来我的另一位祖父是艺术家，所以我有双重基因。」
比利时视角下的个性与民主
Diesel Studio / Via New York Times

作为一位受传统时装体系磨练的比利时时装设计师，Glenn Martens 往往会被拿来与 Raf Simons 以及安特惠普六君子之一的 Dries van Noten 相比较，甚至难以避免谈论 Martin Margiela 对他们的影响。
Martens 曾直言，这一代的设计师无法不受 Margiela 的感染，大家伴随着它的设计语言长大，并用它来构建自己的身份。而关于 Dries Van Noten 或 Raf Simons ，他并没有看到彼此间有任何视觉上的联系。「我认为这在于概念主义的想法，会由不同视角来发现美。例如，我们永远不会仅仅因为我们认为一件衣服漂亮就做它，它背后必须有一个概念。」
Dries van Noten / Via Polimoda
Raf Simons / Via Nss Magazine
话虽如此，但反观近年来已成功跻身关注度前列的 Y/Project，其实人们对辨识度鲜明的扭曲、镂空、双腰头等设计美学更为熟知，而非叙事情感。诸如多领口卫衣与解构牛仔裤等早已由曾经的小众专属蹿升为社交平台的当红单品，在新锐辈出的环境中 Y/Project 的的确确占据了自己的阵地，靠的就是纯粹的设计本身。
稍有了解的朋友应该能感受得到，想买一件贴有 Logo 图像的入门级运动衫并不简单，即便是偏 Basic 的款式 Martens 照样能做出花来。在他眼中，「个性」无时无刻都处于首位，这也是为何本来已经够特别的扭曲衬衫他还要往里加入可手动调整的金属丝。印 Logo，即不适合他也不是在认真对待受众群体。
多领口设计 / Via Y/Project
双腰头牛仔裤 / Via Y/Project
以金属丝及纽扣诠释扭曲美学 / Via Y/Project
Y/Project 2022 秋冬系列之巨大成功，以虽迟但到来形容或许最为适合。Glenn Martens 现时 38 岁其实并不算年轻，在 Y/Project 工作也长达九载，内敛性格、小众情结加上对团队独立性的绝对坚持，导致他多年来都处于远离主流聚光灯的状态。是的，到目前为止 Y/Project 仍然还没开设一家实体店，从不公开销售业绩，甚至还有不少受众误认为该法国品牌由其创立：Y/Project 诞生于 Yohan Serfaty 与 Gilles Elaouf 之手，前者的英年早逝令曾经担任得力助理的 Martens 毅然挑起接任重担。
尽管出于尊重品牌根源，成衣风格的转型耗费掉不少时间，但 Glenn Martens 仍在后续几个年头内迅速将自己个性化的审美延伸为 Y/Project 的美学代名词，先锋、清晰且难以模仿，吻合着当代时装爱好者的刁钻需求。在与 GQ Magazine 英版的对谈中，他如是阐述到自己的设计「古怪却不异想天开、不对称却又内含平衡、令人兴奋却又冷静」。
Y/Project Fall 2022 / Via Highsnobiety
从穿着者的角度出发，个人认为 Y/Project 之所以备受消费者拥簇很大程度上是源于对个性表达与实用（民主）的平衡。Glenn Martens 从不吝啬自己的创造才华，虽不能说每个系列皆处于极高水准，但别具一格的实验性元素无疑是遍布其中。通俗易懂来说，便是「成衣中的高定」。其笔下的繁式美学再怎么夸张都好，仍然是人们能日常穿出街上的设计，在基于造型感趋向极限的情况下保证其实用主义。与此同时，不太低廉的价格、相对不易的入手难度以及稍有考验的搭配方式，又共同避免了 Y/Project 成为泛滥街头的存在。「衣服是灵活的，你可以用不同的方式来穿它。我们以前总会把衣服和使用手册一起寄给买家：人们对拥有五个袖子的衬衫会有点迷茫，但它一点都不难穿。」
Y/Project SS 2021 / Via Vogue

服装说明书 / Via Y/Project

倘若 Y/Project 是一处实验空间，那么 Diesel 便是以服装为载体的社会性项目，Glenn Marten 本人多番提及的「民主」愿景，伴随着入驻意大利牛仔巨头得以全然实现。于此，他的创作对象涵盖各个年龄阶层与受众群体，最为直观的就是自己的家人：母亲认为 Y/Project 是疯子才做得出来的衣服，消防员哥哥也对 Y/Project 了解甚少，但他们都会买 Diesel 的产品。
从 2022 春夏线上首秀到秋冬实体首秀的两份答卷均可圈可点，被业界评价道重燃 Diesel 青年精神内核，更视其为重新定位成「另类奢侈品」的关键时刻。
Diesel Fall 2022 / Via Vogue

Diesel Fall 2022 / Via Vogue

肉眼可见的，是具有时装属性的单宁剪裁、完善体系架构的新款香水、运动鞋履与玩味配饰，它们合力推动着品牌复兴。务实些来说，就是你现在可以用更低的价格买到不太减分的 Glenn Martens 的设计。
而藏于背后，是新科话事人对公司运营模式的重塑，调整供应链，以确保生态友好不是侃侃而谈：每款 Diesel Library 单品都拥有二维码以增加生产透明度，秀场作品更全部以废弃布料制作。
Diesel Fall 2022

当然，还有对青年文化之涉猎，承载着设计师叙事诉求的红发模特 Ella Snyder 是一位 LGBTQ 群体成员，但品牌没有以此为噱头大肆宣传所谓的倡导包容与性别多元，反倒给身处思维浪潮的 Z 世代留下良好印象。之于 Glenn Martens，他们不仅代表着这个世界的未来，更象征着 Diesel 的未来。颇需提及的是，该情景曾出现于其童年时期：彼时的 Diesel 广告出现过两位男性接吻，很大程度上帮助到 Martens 以正确的方式面对自身取向。多年后的一番别样重现，又何尝不是种回报。
Ella Snyder / Via Highsnobiety
奢侈品集团 OTB 总裁 Renzo Rosso 似乎为沉睡的雄狮找寻到最佳领导者，于 Vogue Business 日前的联合采访中，Rosso 两次强调米兰时装周期间的 Diesel 秀场让他不禁落泪「你无法想象 Glenn Martens 是如何将 Diesel 过去 40 年的细节遗产与符合当下大环境的现代性设计结合起来......即使有相同的 DNA 它们还是两副模样的 Diesel。同时，我真的看到品牌的未来发展将会很可观。」

Glenn Martens / Via EuropeCities

还有什么是 Glenn Martens 做不到的吗？短时间内来看，几乎没有。面对三份不同科目的试题，已经没有人能够要求他做得更好。
而长远来说，高强度工作模式引起的灵感枯竭、生理与心理的双重疲态才是比利时人将要遇到的最大考验。我们只能寄希望于他能避免重蹈前人覆辙，不要走上 Alexander McQueen 与 John Galino 滥用药物，沉迷酒精的道路。
那么，又有什么是 Glenn Martens 不想去做的吗？恢复个人同名品牌。
Y/Project 给予所有他需要的设计自由，Diesel 给予他所有至关重要的影响力，Jean Paul Gaultier 给予了他圆梦契机。
于纽约时报的访谈尾声中，Martens 继而补充道「
很多人认为我是一位很古怪的设计师，因此我有点被边缘化。这很好，我真的不在意。这三个平台足以让我向人们证明一切。
」


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