就在前两天，时尚圈又失去了一位传奇偶像。 
2022 年 1 月 23 日， 80 年代法国鬼才设计师 Manfred Thierry Mugler 突然去世，终年 73 岁。
实在太惋惜了。
不久前，我们还聊到他的同名品牌 MUGLER 最近几季在创意总监 Casey Cadwallader 手里越来越有感觉了。这个沉没已久、极富想象力的品牌终于杀回来了，重新收获热度。
这个大片反复看了好几遍
太飒了，当时全程「哇」看完～
▼
如今的
MUGLER
女郎，带着一种目无一切的嚣张魅力。

虽然现在的设计由 Casey Cadwallader 操刀。但 MUGLER 品牌基因里那种实验性、先锋性和勇于突破常规的精神，可是在创立之初就被 Thierry Mugler 扎扎实实地奠定好了。
作为 80 年代的佼佼者，Vogue 曾评价 Thierry Mugler 的服装是纯粹的魔法。
这句话一点也不夸张。
在 Thierry Mugler 极致华美、浮夸、性感的演绎下，女性可以是从自然中来、洋溢着自然野性魅力的蝴蝶夫人：
▲Les Insectes 系列，1997 年春夏高定
也可以是来自未来世界的机械姬、汽车女士：
▲Thierry Mugler 1995 秋冬成衣系列「 Armor Warrior」中的金属铠甲，照片由 Helmut Newton 拍摄。
左：Les Insectes 系列，1997 年春夏高定
右：Emma Sjöberg 身穿摩托车装为 George Michael 的歌曲「 Too Funky 」拍摄视频
反正不是受现实社会规范所束缚的女士，就对了。
▲Thierry Mugler 1995 秋冬成衣系列「 Armor Warrior」
在「美少女战士」中，由于反派经常穿 Mugler，「坏女孩穿 MUGLER 」这句话也广为流传。
▼魔界四姐妹的造型都是来自 Thierry Mugler 1992 秋冬系列。
▼一整个爱住......
看多了善良公主被王子拯救的戏码， Mugler 式的蛇蝎美人其实更吸引人。
她们常常美得嚣张而自我、不按常理出牌，女性内心被压抑的力量在她们身上得到彻底释放，是真正美丽又迷人的「反派角色」。
黄金年代
1993 年，Demi Moore 就因在电影「桃色交易」里穿了一件 Mugler 的镂空黑裙而让无数女性为之痴迷。
当时多数女性看完电影后，脑海中只有一个想法，「我在哪里可以买到 Demi Moore 身上这件黑裙？」
娱乐周刊作家还戏谑道，「 Moore 所穿的黑色镂空裙已经成为必需品。」
From 「桃色交易」
这件黑裙如今看来也是非常大胆、让人想要拥有的单品。但在 Thierry Mugler 八九十年代的经典档案库里，这可能是相对端庄的一件衣服了。
回顾 Thierry Mugler 的服装设计之路，他的初衷虽然简单，却也埋下了此后种种奇迹。他说：「我不做潮流，也不拘泥于时尚，我的设计只不过想脱离人体的束缚，如做梦一般。」
市面上没有他梦想的时装，他就自己创造。 
1974 年，他成立了同名时装品牌 Thierry Mugler ，并且推出了自己的首个成衣系列。
1984 年，品牌创立 10 周年之际，  Mugler 更是做出一个开创性决定——做一场向公众开放的时装秀。
要知道，当时时装屋大都是通过私人沙龙的形式展示服装，Mugler 的举动无疑是向精英时尚圈投下了一枚重磅炸弹，直接改变了后来时装秀的展示形式。
最后这场秀也非常成功，6000 多张票全部售罄，当天不仅展示了 350 套服装（也太多了！），还贡献了历史上有名的名场面：圣母降临。
在漂浮着烟雾和粉色纸片的空中，当时已经怀孕 6 个月的超模 Pat Cleveland 穿着蓝白色长裙从天而降，在带有金色羽翼的天使和丘比特的拥簇下，整场秀戏剧感拉满，让人想起那句著名的评论：
「在 Mugler ，我们不谈走秀，只谈演出。」
Mugler 几乎每一场秀都像是一场盛大演出。
1997 年以 Les Insectes（昆虫）为主题做的春夏高定系列，更是成为品牌不得不提的代表系列。
把昆虫带到秀场，将甲壳、触角、羽翼、虫眼与女性融合，每一套 Look 都仿佛出自异族入侵的科幻片，嚣张美学被演绎到了极致。
▼开场的前几套还算正常，夸张的宽檐帽和宽肩蜂腰西装都是 Mugler 的标志性设计
▼中间逐渐非人化......
▼秀场上不止是年轻模特，各种年龄的女性都有
看完这场秀也会明白为什么有人说， Mugler 女士都是女妖精了......
披上昆虫与蝴蝶的野性外衣，单纯的魅惑已经无法概括她们 ，唯有妖魅才显精准。她们只需一个回眸，便有着勾人心魄的力量，让人哪怕此后被生吞活剥也无怨无悔。
▼这件高级定制礼服裙「 La Chimere 」是史上最贵的定制礼服裙之一，整体造型宛如长着翅膀的美人鱼
突然想起来， 2019 年格莱美颁奖典礼上，卡姐 Cardi B 因为身穿 Mugler 1995 年高定系列极富戏剧感的 The Venus Dress 而被戏称为蚌精🤣，抢占了各大头条。
其实这件作品的灵感来源是致敬意大利画家波提切利的画作「维纳斯的诞生」。这幅画描绘了女神维纳斯在扇贝壳上从海中升起的画面。
给大家看下动图，也是 Mugler 秀场上的名场面了。
每次回看 Thierry Mugler 过去的秀场作品，多少都会觉得当下的秀场有些无趣，甚至缺乏诚意。
除了将自然中五花八门的生物与时装联系在一起，科幻美学、未来主义也早早被他玩得明明白白。
1995 年秋冬秀场的机械姬，至今看仍旧觉得太美了，硬朗的金属贴片，柔软的女性线条，有种介于 Angel 和 Alien 之间的感觉。
后来这套机械姬服装也被许多女明星借取拍 MV 、杂志大片，未来感拉满。
▼ Cara Delevingne 穿着上 British GQ
1995 年同场秀里，腿姐 Nadja Auermann 穿的这一套黄金战袍也很有名，即使放在外星也算得上是艳光四射了吧。

▼这是人类的腿？
▼超模 Irina Shayk 后来还穿它上了意大利版 Glamour
金属胸衣也因此成为了 Mugler 的代表设计，延续至今。
去年万圣节， Kim Kardashian 的金属牛仔套装也是出自 Mugler 。
无论是走红毯还是过万圣节，穿上 Mugler ，基本就是稳赢的节奏啊。
美丽锋利得不落俗套。
Lady Gaga、Beyoncé  等 Diva 也因此都很爱 Mugler 的设计。她们在 MV 中很多女战士一般的形象基本都是出自 Thierry Mugler  之手。
Beyoncé 在 Mugler 本人隐退后还让他特别包揽了自己「 I Am… World Tour」的舞台服装设计。
因此，总结起 Thierry Mugler 的黄金时代，也可以用一句「衣不惊人死不休」来概括。他不是在制造服装，而是在造梦、造幻想。
隐退与争议
时间来到新旧世纪交接，极简主义开始流行，美国快文化席卷世界， Thierry Mugler  不愿顺应时代潮流，于 2003 年放弃了品牌成衣线，只卖香水，自己专心去做舞台服装了。
▼不过，这也并不代表 Thierry Mugler 没有极简主义设计，1999 年到关闭成衣线前的很多设计都相当简洁、性感且强势
▼ Natasha Poly 在参加 Mugler 在巴黎的展览时，穿的就是 1999 年的秀场礼服（上图右）。好爱这一件，整体造型简洁，但是胸部人鱼设计很 Thierry Mugler ，性感、强势、梦幻糅合的很棒
因为中间隐退近十年的关系，现在提起 Mugler，很多人的第一印象都是这款蓝色不规则星星的 Angel 香水......（蓝色是 Mugler 最爱的颜色，星星是他最爱的图案。）
这款香水当年挺有名的，是第一款东方美食调香水，也是全世界销量最高的香水之一。
前调基本都是吃的，有椰子、橘子、棉花糖、菠萝，后调还有焦糖和巧克力，听起来就很「诱人」有没有？而且搜这款香水的香评，还会看到很多类似「未成年人不宜」的评价，让人越发好奇这款美食香究竟是什么味道的哈哈～🤔
▼ 1995 年，名模 Jerry Hall 拍摄的 Angel 香水广告，裙子是 1991 年的春夏成衣
香水之外， Thierry Mugler 后来再度出现在公众视野已经是 2019 年了。
2019 年，Kim Kardashian 在 Met Gala 红毯上凭借「水滴装」封神。这件衣服就是 Thierry Mugler 为 Kim Kardashian 定制的。
宛如刚从水面浮出的女神，Kim Kardashian 谈到这个设计时说，「他想象我这个加利福尼亚女孩走出海洋，湿漉漉的，滴着水。」💧
▼2021 年， Megan Fox 穿的这件 Mugler by Casey Cadwallader 和 Kim Kardashian  的「水滴装」感觉很类似，但 Casey Cadwallader  用的材质看起来没那么窒息......有弹力！
Kim Kardashian 近些年真的好喜欢穿 Mugler ，而且都是上世纪的秀场款。
不过可能因为穿 Mugler 的人都是这种魔鬼身材的女士，一直伴随 Thierry Mugler 名气而来的，还有性别歧视的争议。
因为极度爱好蜂腰设计，以及运用 PVC 、乳胶、皮革、水滴等材质， Thierry Mugler 的设计常常被批评为迎合男性审美的产物，是在物化女性，将女性当作凝视的客体对待。
但转念想想，这种所谓的批评也是对女性一种反向的束缚吧。
为什么女性展露性感、凸显曲线一定是迎合男性呢？ 
Mugler 式的赋权从不是将女性中性化，他更多的是在通过一个又一个绮丽鬼魅的幻想，鼓励女性接受自身欲望存在的合理性。女性也是有欲望，并且不用感到羞耻的。
▼ Thierry Mugler 一生还出过两本摄影集。在 1988 年出版的同名摄影集中，他就将女性与象征着金钱、权力与名利的摩天大楼放在同一个画面中，暗示女性也可以与男性一样成为都市中叱咤风云、独当一面的存在
美国女作家苏桑·桑塔格曾提出过一个有趣的分类，说伟大的作家要么是丈夫，要么是情人。如果用到时装设计师身上，Thierry Mugler 就是一位典型的情人型设计师。
他不仅懂女性内心的欲望，还用天马星空的想象力去丰富它、拓展它。Mugler 女士们的性感也从不媚俗，而是一份主动的美丽。正如艺术史学家 Linda Nochlin 评价的那般——
「我认为 Thierry Mugler 作品的惊人之处，在于穿着它的女人们不是被迫接受性感，而是将吸引力掌握在自己的手里。
▼好看的图简直放不完👀
新生
黄金时代的 Thierry Mugler  固然璀璨，放置现代难免水土不服。
继 2010 年恢复品牌成衣线生产、陆续换过几个创意总监后， 2018 年上任的现任设计师 Casey Cadwallader 可能是目前将 MUGLER 品牌内核与时代需求平衡得最好的人物了。
MUGLER 在他的操刀下，迅速翻红，再度成为现代女性的幻想着装之一。
▼Dua 姐在 MTV 颁奖礼上穿的这件就是 MUGLER 的连体衣
▼这件绝美舞台装也是 MUGLER，MUGLER 太适合 Diva  们了，是擅长造「神」的品牌
▼ Billie Eilish 上英国版 Vogue 的几套紧身胸衣也都是来自 MUGLER 
和  Thierry Mugler 一样，Casey Cadwallader 也非科班出身，他此前学习建筑设计，曾在 Acne Studios 、 LOEWE 等品牌工作过，熟悉商业市场。
他对 MUGLER 的成功改造，一方面是源于他比较好的延续了 Thierry Mugler 的性感美学，但又进行了适度的更加现代化的革新。
Bella 身上穿的这件 2020 春季系列就是复刻了 1992 年的秀场款。
还有 Dominique Jackson 在 2021 春装中穿的这件透视拼接连体衣，灵感也是来源于 Thierry Mugler  1998 年未公开的手稿（右图）。
包括 2021 年度假系列的拍摄方式，也都源于 Thierry Mugler 本人的摄影风格，将女性与摩登的建筑物放在一起，表达赋权意味。
选择模特的时候， Casey 也非常开放，性别、肤色、身材都不限制。他说，「 MUGLER 服务于每一个人。」
和  Thierry Mugler  的想法不谋而合。
那他有革新吗？
有，尤其是面料。Thierry Mugler  的时代，紧身胸衣是刚性的，不符合现代女性的需求。
Cadwallader  因此将探索主要放在了面料上。一直对运动和科技面料很感兴趣的他，保留了胸衣建筑感造型的同时，面料改成了更加弹性、具有包容性的存在。
左：Thierry Mugler, 1992
右：Mugler by Casey Cadwallader, 2021
关于 bodycon，Casey 也给出了自己的定义，他说，「在 90 年代，美的理想还没有完全打开。我认为那个时候的 bodycon 意味着你展示了你有多瘦。这不再是 bodycon 的意义——现在它意味着爱你所在的身体并展示它。」
因此，他也放开了紧身的限制，比如他会设计这种廓形柔软的皮外套以及皮裙，也蛮好看的。
此外，作为美国设计师，Casey Cadwallader 还将丹宁加入了性感设计中，让街头风也有了性感的可能性。
太喜欢 Bella 这一身了，有点 Y2K 风格的感觉。她简直是带火 MUGLER 的灵魂人物哈哈～
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最后，虽然 Casey Cadwallader 主导下的 MUGLER  少了点黄金时代「衣不惊人死不休」的惊艳鬼魅感，但是这种「性感兼具强势」的风格的复活，仍旧让人激动不已。
女士们需要 MUGLER 这样的存在，它让性感变得光明，让欲望变得正当，女性赋权不再只是关乎变强，还关乎倾听、接纳与享受。接纳欲望，享受性感，纯粹的女性之美本身就足够美好且有力量。
本文作者：567
*未标注图片来自 VOGUE / muglerofficial / thierrymugler_archives / manfredthierrymugler
未标注视频动图来源于 YouTube 「 christianzh 」
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