热腾腾的豆皮
美滋滋的生活
即使在大学时期习惯了不吃早饭，但工作后，上班的路上，还是习惯在清晨过个早暖暖身子。
热干面，巷子口的随便哪个小馆子味道都不会差；包子，大多稀松平常，用来果腹倒是不会有什么差错；牛肉面，各家有各家的特色，找到对自己胃口的那一家属实不易。
等等，怎么就这点好吃的，说好的武汉是早餐之都呢？
我的豆皮、剁馍、糊汤粉、鸡冠饺、欢喜坨、发米粑，都上哪儿去了？
许多曾经在武汉随处可见的美食，如今已逐渐消失在武汉街头，若不特意去寻，仅凭“上班顺路”就想吃到，可不容易。
而其中最令我意难平的，还是豆皮。
未见过豆皮的人，常常会将其与千张、豆油皮之类的常见豆制品联系在一起。
初见豆皮的人则往往会感到讶异：这不是一碟糯米饭？
但实际上，豆皮就是豆皮，独一份。
当第一缕晨光洒下，整个武汉还没有从睡梦中完全醒来，豆皮师傅们的大铁锅已经被烧得热气腾腾。
舀一勺由大米和绿豆混合磨制的豆皮浆，缓缓淋入锅里，再细细地摊开来，铺上打好了的鸡蛋。
按传统来讲，铺鸡蛋这一步是要用蚌壳的，只不过如今如此讲究的店家已不多见。
待到鸡蛋铺满了每一寸角落，豆皮师傅就把整张皮翻个个儿，让蛋液在下方与滚烫的铁锅来个亲密接触。
这时，就该轮到糯米登场了。
提前煮好的糯米饭被整齐地码放在豆皮上，再铺上一勺勺的馅料。
最常见的三鲜豆皮，馅料以笋、鲜肉和香菇三鲜为主，也有的会以香干代替笋——这是传统豆皮中所不常见的，但不得不承认的是，有许多人就好这一口香干的味道。
等馅料平铺开来，卤水渗透了每一粒糯米，最让人期待的那一刻就到来了。
只见豆皮师傅屏气凝神，气运丹田，双手青筋暴起，抓住铁锅，围观的食客们不自禁得往后退了一步，却还目不转睛地盯着锅里的豆皮，仿佛听见“喝”的一声，豆皮便在空中整个翻过身来。
为了练就这一手翻豆皮的功夫，每一个豆皮师傅都花了数不清的心血。
翻过来的豆皮，金黄焦脆，喷香四溢。
师傅们再拿上锅铲或是蚌壳，把豆皮分割成方方正正的小块，盛放在盘子里。
如果把武汉过早美食届比作江湖，那扫地僧的头衔，非豆皮莫属了。
平平无奇的相貌下，是鸡蛋的香、糯米的软、皮和笋的脆、肉和香菇的鲜以及师傅们深厚的功力汇聚成的“金色传说”。
提豆皮，就不得不提老通城。
始创于1929年的老通城，一开始平平无奇，生意不温不火，直到后来，老板竖起了“豆皮大王”的霓虹灯，重金聘请名厨，将三鲜豆皮在武汉推广开来，才变得门庭若市。
现在，历经风雨的老通城，即使开通了外卖渠道，来店里吃豆皮的食客，仍然一点也不见少，坐在店里等上个十几分钟是常有的事。
近百年间，老通城的传人们遍及了武汉的大街小巷，可以说，现在武汉的千百家豆皮店，或多或少地，都与老通城有着千丝万缕的关系。
高雄路的王师傅豆皮馆就是其中之一。
你以为店里豆皮锅前的那位大叔就是王师傅？
那就错啦，王师傅是现任店老板的母亲，也是王师傅豆皮馆的创始人。而这位豆皮师傅，则是老板的叔叔，姓杨，正儿八经的老通城传人。
王师傅店里最为特色的牛肉豆皮，就是由杨师傅所创。牛肉软嫩多汁，卤水辣味十足，被食客戏称为“牛肉糯米盖浇饭”。
有人认为这牛肉喧宾夺主，掩盖了豆皮本身的特色，算不得正统的好豆皮。
但每天清晨，王师傅店门口的长队，终究是不会说谎的。
其实，要说正统，现在的三鲜豆皮也不见得高明到哪里去。
西大街的豆皮大王，那一锅金闪闪的蛋光豆皮，才是豆皮最原始的形态。
所谓蛋光，就是不放糯米或者只放一点点，单纯用豆皮包裹住馅料，是最纯粹的豆皮。
开在一众过早馆子间的豆皮大王，远远地就能认出来。
只需要认准队伍排得最长的那家，准没错！
每天早上六点，天刚刚亮，严老幺的门口就已经人头攒动。
严老幺分三个档口，分别卖烧麦、豆皮和粉面，但只有豆皮的档口才会有一眼望不到头的长队。
人们拿着碗，眼巴巴地等待着豆皮出锅的惊喜。
懊恼也是有的：等了半天，好不容易快轮到自己了，结果前面那位不知道哪儿来的大叔一口气买光了锅里剩下的五六份，只好暗自骂一声“个斑马”，默默地等着下一锅。
还有水陆街的阿斌三鲜豆皮、桃花岛的周记豆皮、广埠屯的味美香豆皮……豆皮或许各有特色，但长长的队伍，是一点区别也没有的。
如果你问一个武汉人，哪里的热干面最好吃，他通常会回答：“我家楼下那一家。”
但如果你问他哪里的豆皮最好吃，答案往往就是那几家口碑老店。
现在的豆皮馆子，越来越少了。
走进豆皮店里，无论是锅前忙活着的，还是门口排着队的，大多是上了年纪的人。
想来也是，在这个生活节奏越来越紧凑的时代，还有几个有情怀和毅力的年轻人，愿意学这一门吃力不讨好的手艺，来养家糊口？
要知道，做好一锅豆皮，必须提前一天，磨上细细的浆。
这浆可有讲究——磨得不好，那摊出来的皮便会厚薄不均，甚至易破、有颗粒感；磨多了，卖不完也存不了，扔了只是白白亏钱；磨少了，那就早早收工，赚不了大钱。
数量有限，卖完即止，这是豆皮师傅们独有的高傲，却也是他们独有的无奈。
做豆皮还是个体力活，沉甸甸的铁锅，没有练过两下的普通人，甚至端不起来，更不要提颠上半天。
还有各个材料的配比、火候的掌控……都有数不尽的学问在里面。做做热干面差不多啦，学做豆皮？怕是冇得那个情怀。
同时，又有几个奔波于生计间的年轻人，有那个闲情雅致，愿意起个大早，排上个把钟头的队，来买一份豆皮呢？
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我们常常骄傲于武汉丰富多彩的过早文化。
那一锅金黄喷香的豆皮，那一碗热乎乎的糊汤粉，那一颗酥脆香甜的欢喜坨，都是我们心心念念的美好存在啊。
可是，不可否认的是，武汉的过早文化正在走向一个不太明朗的未来。
我不知道这样算是城市的发展进步，还是别的什么。
但是我知道我永远不能没有武汉的那些过早美食。
在他乡
每次想到武汉
最难受的都是舌头与胃
编辑 / 富贵
摄影 / 虎子
设计 / 青山秀智
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