日本潮流服饰文化 20 年 Vol.2 ：「70 后设计师当道」的后 10 年

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在《日本潮流服饰文化 20 年 Vol.1 :「后里原宿」的前 10 年》中，FASICART 主理人 Fiona Guo 从自身角度出发，与我们共同回顾了第一个 10 年间日本潮流服饰文化的种种人、事、物。

第二个 10 年，深受里原宿文化的影响众多 70 年代出生的年青人，和有着街头智慧的同龄人走上不同的人生轨道，并逐步成为 2010 年至现在引领日本男装的主力军。2010 ～ 2020 年，亦是 Fiona Guo 搬到日本居住及生活的一段时间，她又将会为我们带来哪些见闻？

*以下内容由 Fiona Guo 撰写。

2010 ～ 2020：

「70 后设计师当道」的后

10 年

2011 年，Versus Tokyo 首次在 Mercedes-Benz Fashion Week TOKYO 2012 S/S 上开设。

Rakuten Fashion Week Tokyo

I.T 收购 Bape 终结了「里原宿神话」，给日本的时尚潮流界带来不小的震动。之后的 3 月 11 日，日本发生了二战以来最大的大地震和海啸，紧接着福岛核电站泄漏事故发生，各种大型社会活动相继宣布中止，给在经济泡沫破灭后一直处于萧条状态的日本再次带来沉重的打击，原定于 2011 年 3 月的日本时装周亦随之而取消。

2011 年接下来的大半年时间里，各个行业都在加倍努力、力争恢复大地震前的市场活力和秩序，10 月的 2012 春夏时装周官方大胆启用有想法、有能力的「独立社会人士」参与，「Versus Tokyo」便应运而生。这个由非官方组织的时装周单元成为 2011 年至今 10 年间日本男装发展历程中最重要的一个里程碑。

「Versus Tokyo」的组织者吉井雄一（左），2012 年他与大澄刚史（Big-O）一同创办了 MISTERGENTLEMAN。

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「Versus Tokyo」与「后里原宿」

品牌

「有想法、有能力的独立社会人士」是「Versus Tokyo」组织者吉井雄一的写照。2008 年，吉井雄一在北青山开出后来成为传奇买手店的 THE CONTEMPORARY FIX（以下简称 TCF），当时 TCF 二楼的品牌主要以「后里原宿」以及当时更年轻新锐的设计师品牌为主，这些在当时还比较年轻的品牌也都得到了在「Versus Tokyo」中露面的机会，包括 FACETASM、SASQUATCHfabrix、soe、DISCOVERED、WHIZ LIMITED 、plumpynuts，PHENOMENON 和 mastermind Japan 都是 TCF 一直作为主打的品牌，也是源源不断的海外粉丝团来打卡、投掷重金购买的品牌。

非设计和创意工作出身的吉井雄一可以在当时被时装周官方委以重任，全靠他对当时人们购物习惯、时代发展趋势变化的敏感、丰富的人际关系资源和善抓机遇进行商业运营的头脑和能力。

在首届 Versus Tokyo 上亮相，并在日后成为日本男装领域重要角色的设计师。

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现在回头看，有才华的日本新一代 70 后设计师就是从「Versus Tokyo」登上舞台开始，在日本男装领域愈发扮演重要的角色。

当时活动场地设在六本木的 midtown，每场 Show 对外销售的 100 名普通消费者入场券顷刻之间告罄。按照品牌当时的规模，FACETASM、PHENOMENON 和 mastermind Japan 都在大厅内走了正式的 Runway，WHIZ LIMITED 虽成立较早但属于街头品牌，也是第一次参加时装周日程，Runway 被安排在 midtown 内部露天的广场举行，整个场地被品牌和设计师下野宏明来自日本各地的粉丝里三层外三层包围起来，Runway 结束后我去后台探访了下野 San，他非常兴奋和鼓舞。接下来几届的时装周，WHIZ LIMITED也继续走了 Runway，成为从第二代里原宿品牌里较有生命力的一个。Discovered的情形和 WHIZ LIMITED 也有些相似，在「Versus Tokyo」之后也进入了稳步发展的阶段。

mastermind Japan 在 2013 年宣布结业时引发了不少波澜。

mastermind Japan

由吉井雄一开设的 THE CONTEMPORARY FIX（TCF），为 mastermind Japan 开设期间限定店

Slam X Hype

当时发展得如日中天的 mastermind Japan 在「Versus Tokyo」压轴上场，并和当时的时装周赞助品牌 Mercedes-Benz 推出限量合作车款，本间正章趁机正式宣布 mastermind Japan 将在品牌 15 周年（2013 年）之际结业的消息，更激起粉丝们的疯狂抢购，吉井雄一则在此事件前后在 TCF 一楼 Cafe 陆续推出与 Mastermind Japan 合作的汉堡套餐、拉面、和 Nigo 合作的 Curry Up 套餐等等，一波波的趁势操作让本土和亚洲邻国的粉丝们兴奋不断、追赶不及，TCF 由此迅速成为青山新一代买手店中的热门名店。

2007 年成立的 FACETASM 第一次正式 Runway 便是在「Versus Tokyo」上。1999 年毕业于文化服装学院的落合宏理曾在客户是 COMME des GARÇONS、ZUCCA、UNDER　COVER 等品牌的面料公司 GuildWorks 工作了8年，FACETASM 成立不久便迅速以处于街头和时装之间的风格、独特的 Oversize 版型被业界和市场青睐，2011 年在「Versus Tokyo」展示的 2012 春夏系列大获好评，紧接着更受邀参加 PITTI UOMO，自此 FACETASM 开始在国际间崭露头角，2013 年落合宏理获得「毎日时尚大赏」新人奖，2014 年获得东京时尚大奖、2015 年在里原宿开设了自己的品牌专卖店，同年又获得 Giorgio Armani 赞助参加米兰时装周，2016年成为第一位入围第三届 LVMH 青年时装设计师大奖的日本人，并负责当年里约奥运会闭幕式上展示的东京表演服装……

FACETASM FW21

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FACETASM

ANREALAGE 21FW

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ANREALAGE

川久保玲、山本耀司之后，在巴黎扬名的日本新一代设计师非高桥盾莫属，同期的还有阿部千登势（sacai），业界普遍认为下一代的接力棒会由 77 年出生的落合宏理和 80 年的森永邦彦（Anrealage 设计师）执掌，可惜近几年这两个品牌都因为无法紧跟时代的变化，加上环境因素和自身经营方面的一些问题失去了往日的辉煌。而其他同期参加「Versus Tokyo」的品牌情形也都差不多。

互联网兴起与新兴零售渠道的逐步壮大

2008 年，以售卖日本服装品牌为主的买手店 STUDIOUS 开张，给日本本土设计师品牌开拓了新的销售渠道，但同年全球金融危机爆发，日本的经济进一步衰退，快时尚品牌继续扩张，本土设计师品牌生存环境越来越艰难。少数走出日本参加巴黎、米兰、纽约时装周和展会的品牌，也因受到全球经济和市场疲软的影响，在销售上并无太大帮助。

前泽友作于 2004 年创办的 ZOZOTOWN，极大改变了日本服装零售业的格局。

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谷正人以「from JAPAN to the W0RLD」为口号打造售卖日本服装品牌为主的买手店。目前在日本及中国共设有 34 间店铺。其母公司亦于 2015 年上市。

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南贵之经营品牌顾问公司 alpha.co，把重视工艺、品质的生活选货文化，他是从日本推广出去的幕后人物。

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互联网、移动网络和社交媒体的飞速发展，把一向在通讯业发展上比较保守的日本迅速卷入新时代的浪潮当中。1998 年，前泽友作成立电商平台 Start Today，最初只销售进口唱片和 CD，2004 年正式推出专卖服装的平台 ZOZOTOWN，2011 年的「Versus Tokyo」赞助商便是 ZOZOTOWN，在此之前，日本的服装零售业一直是线下专卖店、买手店一统天下。2010 年，吉井雄一留意到日本的年轻人对时尚潮流的兴趣减少，年轻人也不再像以前那样一定要去实体店铺才能买到自己想要的单品，他将 TCF 和餐饮 Cafe 结合，给不再以购买服饰为逛街目的年轻人来实体消费的理由。

到了 2015 年，随着 instagram 的兴起，结合 Lifestyle 类的新型零售越来越受欢迎，重视「体验型消费」的消费者不断增加，相比穿时尚的衣服，美味的食物和休闲的生活方式变得更受年轻人们欢迎，在纯时尚零售呈现明显颓势、Lifestyle 综合型消费抬头的形势下，东京又掀起了新一轮开店热潮。

由熊谷隆志担任 Director 的杂货 + Crafts 买手店 CPCM

CPFM

BAYCREW’S 集团邀请吉井雄一开设的新店铺 CITYSHOP

BAYCREW’S

2015 年 4 月，来自美国西海岸的复合型生活概念买手店 Fred Segal 将第一家海外店开在了代官山；11月，由熊谷隆志担任 Director 的杂货 + Crafts 买手店 CPCM 在涩谷开张；圣诞节当天，BAYCREW’S 集团邀请吉井雄一在南青山开设的新店铺 CITYSHOP 开张，和 TCF 一样一楼是 PARIYA Cafe，二楼做服饰零售；BAYCREW’S 旗下的另一家大型买手店 JOURNAL STANDARD 也趁机涉入餐饮业，规避了单做时尚生意难以维持的风险；开创日本买手店先河的「老大哥」 Beams 在次年推出「BEAMS JAPAN」，积极开展和其他传统行业的跨界合作，提供品牌策划和销售服务，服装以外的业务成为集团全新的收入来源。United Arrows 在前几年缩小了原宿旗舰店的规模，并开始立足不同区域、针对不同消费人群对旗下的分支店铺进行进一步细分，近年来致力开发社交媒体、app 以及创办线上媒体，2020 年底旗下三家支线入驻天猫国际，寻求疫情环境下的新销售渠道。

一水之隔的中国，近年来成为全球经济最有活力/最有潜力和购买力的市场，但里原宿等潮流文化对国内的千禧一代们来说已影响甚微，加上国内潮流品牌已形成一定的规模和生态，也很难成为让急需市场和销量的日本品牌们的新绿洲。

Beams 在 2016 年推出「BEAMS JAPAN」

Beams

由南贵之监修的买手店 Graphpaper

alpha.co

媒体从业者们的位置变迁

传统媒体同样也不可避免地受到冲击。这几年间杂志倒闭潮此起彼伏，包括《HUgE》、《FRUiTS》、《WARP》、《Ollie》、《GRIND》……有的永久结业，有的经历了破产重开。新一代的《Them》、《Prodism》、《Silver》推介的品牌和风格都更国际化，立足日本本土时尚和潮流文化作出影响力的杂志越来越少。

而由藤原浩、SOPH. 主理清永浩文、visvim 主理中村世纪联合创办的 honeyee.com，曾在主编铃木哲也的带领下以强大的人脉、专业权威的内容树立了其媒体地位，也成了不少热爱日本潮流的亚洲其他国家青少年的潮流启蒙网站。几年前，我和来自国内的潮流投资人及铃木哲也先生多次开会，讨论 honeyee.com 被收购后如何在内容设置等方面快速向移动互联网转型，后来铃木先生辞职，也代表 honeyee.com 的一个时代宣告结束。

右近亨及其团队的离开《HUgE》后创办了《Them》，风格更国际化，并同时发展网络平台。2015 年《HUgE》正式休刊。

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《HUgE》/ 《Them》/ Gettyimages

从 2004 年开始担任《GRIND》和《PERK》主编的千叶琢也于 2018 年卸任，创立季刊杂志《Silver》。杂志以「Style is Message, Live the way you are.」为创刊引言。

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THOUSAND inc.

铃木哲也自 2005 年 9 月开始，代表宝岛社与藤原浩、清永浩文、中村世纪一同创立了 honeyee.com。2017 年，他正式离职 honeyee.com 代表取缔役和编辑长的职务。

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honeyee.com/

Ring Of Colour

2012 年临危受命担任《POPEYE》主编的的木下孝浩，用 7 年时间将曾经状态低迷的《POPEYE》送入巅峰时代，并重新定义了「City Boy」。2018 年，他转投 UNIQLO 担任创意总监，为品牌打造《LifeWear》。

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Uniqlo

离开《POPEYE》后，长谷川昭雄和网站 HOUYHNHNM 合作推出 AH.H，强调「普通的衣服、普通人、普通的食物、普通的店」的场景。

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AH.H

到今年已成立 45 周年的《POPEYE》几乎创造了日本时尚纸媒中的神话。在资讯封闭的上世纪 70 年代创刊的《POPEYE》杂志，在当年成为日本年轻人「发现流行文化的眼睛」（Pop Eye），和同期成立的买手店 Beams，一个传播来自欧美的第一手时尚文化资讯、一个将与之相对应的风格和单品进口供人们选择，在二者成立的四十年间，在塑造日本男生穿衣风格和生活方式方面扮演着重要的角色。2018 年，木下孝浩离开 2012 年临危受命的主编职位，由数位战略上更强的松原亨接任，显示 POPEYE 接下来要跟紧 Z 世代读者的策略和方向。

曾在木下孝浩任职期间将「City Boy」造型深入人心的造型师长谷川昭雄也自起炉灶，和网站 HOUYHNHNM 合作推出 AH.H（AKIO HASEGAWA 和 HOUYHNHNM 的头文字缩写）网络平台，强调「普通的衣服、普通人、普通的食物、普通的店」这样的场景。和 HOUYHNHNM 在「线上古着」方向的发力一致，日本经济从去年一直受疫情影响，很多人收入锐减对前景也不乐观，这样的境况继续持续也许会让穿古着的热潮再次兴起。

日本时装业的更新迭代

2010 年后诞生，崭露头角的日本男装品牌

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从 2011 年到 2021 年的日本男装和潮流文化的 10 年也是伴随中国 80、90 后成长、大家最为熟悉的 10 年，尽管每每落笔就停不下来，还是无法尽述很多人心目中的最佳、最怀念的品牌和事件，因为每个热爱日本潮流和里原宿的人都有自己心中的挚爱。

说起来自己在这个 10 年当中，从品牌成立就开始关注、每一届展会都不缺席的品牌则是 C.E.。在采访和在展会上的多次碰面，让我觉得 Sk8thing 才是整个日本潮流文化圈里最会玩儿的一位。里原宿的时期，Sk8thing 多数以平面设计师和幕后推手的角色出现，2011年创办 C.E. 才是自己真正出山的时候，C.E. 从概念、设计、展示方式等等都与众不同，既有里原宿出生的地下和街头传统，又有 Cyberpunk 的科幻未来感。记得品牌刚成立时的展会上经常碰到长濑智也、kiko、Emi Suzuki 之类的名人来挑衣服，而 C.E. 一直对海外店铺数量有严格的控制，也常见到有海外买手店的买手因自家店没得卖，凭私人关系来展会自己下单……我也是其中一个。

Sk8thing 于 2011 年成立 C.E.

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C.E. 2019FW

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Cav Empt

2012 年左右的一次展会上，C.E 主管生产和销售的 Hishi 先生问 FASICART 愿不愿意售卖 C.E，当时和拍档觉得会不会太小众，一犹豫之间销售权被告知给了另一家店，错过了机会，成了这十年间的最大的遗憾。如今 C.E 迈入第十个年头，C.E 也由先前的地下成为大众熟知的品牌，我觉得按照 Sk8thing 和 Toby 的个性和手法，也许售出或关闭品牌将会是下一个动作。

转眼 2021 年已过了三分之二，日本的疫情还在继续蔓延，让日本的经济和社会发展前景雪上加霜，2020 春夏、秋冬和 2021 春夏不少日本品牌都以线上的形式展示了系列，其中也有不少让人惊喜的看点。不管什么样的时代和环境，总有对潮流文化和时尚、服装怀有热爱和梦想并不断为之付出努力奋斗不息的人，他们才是日本时装业的根基和希望。