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西方文化学者乌蒙勃托·艾柯曾于 1976 年出版的《符号学理论》一书中，提到了这一大的理论框架下，关于自我符号的定义：即在一个主体内部传达意义是否存在可能，以及如何成为可能。 
我们并非是要与各位展开一场艰深的学术讨论，符号学及其衍生的自我符号在内的一系列论述，直到如今仍然存在着学派之间的分歧。之所以将它列为开篇引言，在于今天主角的身份，争议与光环并存的 Virgil Abloh 与之吻合的特质。 
在敲定 Virgil 为新一期「Collect Books」栏目的面孔后，符号学是首当其冲映入脑海的词汇，不是时装、球鞋，亦或 Virgil 所涵盖的众多领域，而是更为广义层面上的，关于个体身份的自我符号。在一个主体内部传达意义是否可能，以及如何成为可能，当我们将上述的定义切换一个语境，放置于我们较为熟悉的行业背景下，自我符号有着清晰且直观的表露。 
于时尚领域而言，一名创意者本身是否具备传达意义的可能，这一设问已在行业内不少时装巨匠的经历上，得到了切实的印证。时装设计师通过自身的创作，赢得业界及公众群体的认可及追逐，从而逐渐累积个体层面的影响力，并最终成为一名有着符号效应的创意者，诸如 Hedi、Raf、Margiela、Rick Owens 等设计师，均是这一描述对应的个体。犹如拜物教一般狂热的群体，所迷恋的已不再只是某件作品或某季系列，创作者个体身份下的符号崇拜，成为了他们所追逐的信仰。 
Virgil Abloh 正是当下时代最具备个体崇拜效应的创意者，略显激进一些的说，这一后缀没有之一的存在。
纽约时报时尚总监、首席时尚评论家 Vanessa Friedman 曾于去年 2 月的一篇专题中探讨了这样一个话题，Virgil Abloh 是千禧一代的 Karl Lagerfeld 吗？在文中，Vanessa 写到:「这是一个对我们所创造的世界进行反思的时刻(指代 2020 年初的疫情)，在诸多方面，Abloh 先生可能继承了 Lagerfeld 的衣钵 — 形象、野心和影响力，他在千禧一代消费者以及社交媒体时代，占据了与 Karl 此前相同的思想 / 文化空间。」这篇专题发布之前，正值 2020 秋冬季时装周节点，当 Vanessa 将这一观点与秀场同坐的人士分享后，人们几乎有着一致的反应，用她的描述来说，他们脸色发白，表达着「这太疯狂了」或者「这是一个玩笑吗？」之类不认同的态度，而这也恰恰是 Virgil Abloh 争议与光环并存的客观事实。
新世代消费群体心中有着符号崇拜的多栖创意者 / 始终未被传统行业人士接纳的时装设计师，这本身就有着相悖的矛盾性。行业在涉及自身价值体系的讨论时，会将 Virgil 划定为类似反面的例子，而当进入设计师在消费者内心地位的话题时，他又会跻身到前列的选择。正如他在创意方向上涉猎的多维广度一样，看待 Virgil 的视角自然不能孤立地投注一处，这位在诸多方向上都在进行颠覆的「Genre-bending Creatives」，早已不能按照旧时的原则评定。 
新一期「Collect Books」栏目的书刊选择，聚焦于 Virgil 的各个方向，我们尝试从球鞋、街头、时装、艺术等不同的层面，浸入到他的多轨视角。
VIRGIL ABLOHNIKE.ICONS
2021 年 1 月，由 TASCHEN 出版社发行，记录 Nike 与 Virgil Abloh 「The Ten」球鞋企划的书刊《Virgil Abloh. Nike. ICONS》问世，通过对各个鞋履原型的记录、Virgil 给 Nike 设计团队的文本信息以及 Nike 档案作品在内的一系列珍贵资料，以书面语言重现了 Virgil Abloh「The Ten」系列的创作过程。
封面视觉上铺满的「Volt Green」色调，出现了平面设计师 Carolyn Davidson 于 1971 年为 Nike 创作的 Swoosh 图案，Virgil 在此基础上以「SOMETHING’S OFF」标语将其框定；来自伦敦的设计工作室 Zak Group 主导了《Virgil Abloh. Nike. ICONS》的平面视觉语言，封装上的字体及排列分布的设置，进一步呼应着「The Ten」系列的设计语言。 
《Virgil Abloh. Nike. ICONS》内文以两部分展开，第一部分重点带来了「The Ten」企划初期，Virgil 给 Nike 设计团队发送的文本信息、品牌档案中的罕见材料，并对 Nike 运动鞋履的视觉演进和 Virgil 个人的创作过程进行了编目；而第二部分以词汇表的形式，定义了项目发展中的关键人物、地点、产品、想法和材料，诸如 Marcel Duchamp、伊利诺伊理工大学 (Virgil 攻读建筑硕士的院校)、Open Source 和 Ready-Made 等条目，结合 Nike 高级传播总监 Nicholas Schonberger、作家 Troy Patterson、策展人和历史学家 Glenn Adamson 以及 Virgil Abloh 和艺术家 Emily Segal 的文字，将「The Ten」系列的创作逻辑置于不同的领域学科内。
2016 年，Nike 与 Virgil 联手打造的「The Ten」系列球鞋企划，在很大程度上革新了运动鞋履方向的设计语言，在人们已经对球鞋联名款这一概念习以为常的时刻，「The Ten」的问世，有着一丝令人始料未及的惊艳感。Nike 给予了 Virgil 可观的创意自由度，而后者则将球鞋形体的轮廓，视为了设计语言的实践画板，他在保留 10 款鞋履基本样式的前提下，融入了在此前 Nike 球鞋设计过程中，很少被，或是几乎从未出现过的泛领域象征，对 Virgil 影响极深的 Marcel Duchamp 达达主义，工艺美术运动与拼贴雕刻的演绎，以及对字母标签的刻意玩弄，悉数化身为 Virgil 的画笔，被他编排纳入了「The Ten」系列的设计语言目录。 
在书中第二部分出现的，由艺术家、历史学家、撰稿人、设计师和 Nike 营销团队决策者组成的撰文名单，直接强调了「The Ten」系列的多形式注解。球鞋之外，它能够从平面艺术、建筑、雕塑在内的不同角度进行解读，身份上的非同质化，决定了「The Ten」成为球鞋文化发展中具有里程碑意义的存在。 
「The Ten」系列展现出的现象级辐射力，直接而强有力地投射到了系列创造者 Virgil Abloh 的身上。在完成了对球鞋领域审美话语权的颠覆，或主导后，Virgil 对于千禧一代消费群的影响力迈入了新的层级，他的拜物教领袖身份也得益于系列的成功大为增色。
从本质上讲
「The Ten」系列是反映到目前为止
我所做的全部项目
以及对未来所有项目的一个窗口
Via Virgil Abloh
VIRGIL ABLOHFIGURES OF SPEECH
Virgil Abloh 能进入博物馆吗？
2019 年 8 月 22 日，一篇题为上述设问的专题文章，刊登在纽约时报的官网，撰稿人 Jon Caramanica 通过对 Virgil Abloh 于同年 6 月在芝加哥当代艺术博物馆的展览描写，深度剖析了他的创意世界。而与展览同名的《Virgil Abloh: Figures of Speech》纸质书刊，也在 Prestel Publishing 出版社的发行下迎来亮相。
这部采用三书合一形式的作品，探讨了 Virgil 的创作成果，芝加哥当代艺术博物馆首席策展人 Michael Darling 在目录部分对这位 LV 新任男装艺术总监的跨学科实践进行了概述。内文部分则收录了包括作家 Taiye Selasi、建筑大师 Rem Koolhaas、时尚学术期刊《Vestoj》创始人 Anja Aronowsky Cronberg 在内撰写的随笔和访谈。Virgil Abloh 个人贡献了 1,800 余张未曾露面过的档案图片，揭示了过去数年他广泛的合作经历。
于 2019 年 6 月亮相于 MCA 的展览，是第一个聚焦于 Virgil 作品的博物馆展示，在他职业生涯的前中期阶段，如何能够支撑起一场独立的展览，这一点正是《Figures of Speech》空间的主要构成因素。对标于他的跨领域实践经历，展览以视觉艺术、平面艺术、时装设计、音乐、建筑等多维方向展开，MCA 首席策展人，同时也是推进此次展览的核心人物 Michael Darling 在一份声明中说到，在一个主要的当代艺术博物馆举办这一展览，是 Virgil 实践发展的下一个里程碑。 
Michael Darling 选择 Virgil 作为展览主角的构想，早在 2016 年时便已萌发，那一时期，Virgil 的重心还聚焦在 Off-White™，距离他成为 LV 男装艺术总监还有两年的时间。Darling 在接受 Phillips 艺术拍卖行的专访时，曾透露过当初选择 Virgil 的初衷，他谈到，《Figures of Speech》展览的多维实践主旨与早期 MCA 作为一个多学科机构的身份相一致，而 Virgil 本人跨学科的工作方式吸引了 Darling 的注意。在一次《芝加哥论坛报》的对话中，他分享了初次接触 Virgil 的轶事，这位设计师起初认为 Darling 是邀请自己到博物馆做 DJ，当他终于理解了策展人的真实想法后，Virgil 当即表示已做好了准备。根据 Darling 的回忆，Virgil 在那次会面时对他说，到那时为止他所做的全部工作，正是为了引起一位策展人的注意，并在艺术博物馆展出。 
就这样，经历了三年的筹备工作，《Figures of Speech》于 2019 年面世，Virgil Abloh 的身份和履历，也在此过程中迎来了巨变，「The Ten」系列引发的广泛讨论，LOUIS VUITTON 男装艺术总监头衔的加持，以及不可忽略的，以 Virgil 个人为基点，不断开枝散叶的企划合作。《Figures of Speech》像是把 Virgil 附带的一个个属性，收拢至一处，并通过空间上的「编排」，使其形成延续化，或并置的设计语言体系。 
从根本上来说，千禧一代对 Virgil Abloh 产生的崇拜效应，来自于他创意表现形式中尖锐的挑衅意味，无论置于哪一时期，人们总是会被反体制的行为和个体所刺激，并在接连不断的后续刺激中，产生进一步的共情，以致来到最终的推崇备至。他被诟病，或是争议最大的 3% 理论，不就是对时尚行业以创新为立身之本定义的挑衅吗。Jon Caramanica 在纽约时报的那篇专题中，将 Virgil 称为 Tinkerer 修补者，并将他形容是这一代人的父亲 (Jon 使用了家长父 Pater familias 这一词汇)，暂且不论这一作者主观认知下的描写，就当下的现状而言，Virgil Abloh 的名字，已成为了显著的标签式符号体系，无可避免地嵌入到了时代本身。
ABLOH-ISMS
今年 3 月，一本精选 Virgil Abloh 个人语录的书刊《Abloh-isms》由普林斯顿大学出版社正式发行，这本作品也是普利斯敦大学出版社 -ISM 系列的一部分，该系列此前的人物均为流行和艺术领域的面孔，诸如 Futura、Keith Haring、Jean-Michel Basquiat 和 Daniel Arsham。纽约艺术收藏家 Larry Warsh 为《Abloh-isms》收集了 Virgil 生涯起始以来部分的个人语录，通过探讨他的早年经历、灵感和影响，以及他对街头服饰、时尚和艺术观点的章节，描绘了 Virgil Abloh 的思维视角。
生活就是合作
我认为艺术可能会被误导的地方
是它会将这种自我观念传播为是
一个人
一个想法
没有其他人参与的形态
Via《Abloh-isms》
Larry Warsh 深入到 Virgil 曾接受、参与过的 50 余场采访和讲座，将其中的语录提取，汇编而成了《Abloh-isms》的内容，他将 Virgil 称之为破坏者，同时也是一位合作者，他利用社交媒体，向以前被忽视的群体 — 黑人社区和青年们，打开了奢侈品世界的大门。而在《Abloh-isms》中，读者也能够探知到，影响 Virgil 生涯的一次关键时刻，是他在威斯康星大学学习工程和人文课程时期，对艺术史的接触，这促使 Virgil 走上了在更多的文化背景下思考创造力的道路，这不是为了设计而创作，而是将设计与世界上正在发生的事情紧密联系起来。 
他视 Kanye West 为一生的兄弟，并称他是这一代最重要的在世艺术家。「我认为他是一代人的导师，在我遇到他之前，我甚至对做创意不感兴趣。」Virgil 曾在与 Knotoryous 的对话中如是说到。而这些语录自然也包含了他在入主 LV 之后，对高级时装的个人思考:「消费者比行业的掌权者更重要，这就是为什么街头服饰变得如此流行的原因，甚至在高级时装中也是如此。」
时尚必须是新的才重要吗
那种设计方式—从零开始
开发一切的方式
来自于另一个时代
Via《Abloh-isms》
A TEAM WITH NO SPORT
2019 年 6 月，为配合在芝加哥当代艺术博物馆举办的《Virgil Abloh: Figures of Speech》展览，德国艺术书籍出版商 Prestel Publishing 发行了《A Team with No Sport: Virgil Abloh Pyrex Vision Flip Book》一书。展示了 Virgil 所创立的首个品牌 Pyrex Vision 2013 春夏系列，题为 「Youth Always Wins」。124 页的篇幅，100 张图像，记录了 Virgil Abloh 设计师生涯初始阶段的创作面貌。
彼时身兼 DONDA 创意总监、Kanye 造型顾问以及 RSVP Gallery 精品店联合创始人等多重身份的 Virgil，算是以 Pyrex Vision 涉足了服装设计的领域，而这一品牌，也可以看作是 Virgil Abloh 创立 Off-White™ 前的试水操作。在《Virgil Abloh: Figures of Speech》展览中，Pyrex Vision 2013 春夏系列的单品也有露面，一件印有意大利画家 Caravaggio 画作的连帽衫，与 Virgil 引用超现实主义流派大师 Giorgio de Chirico 画作和现代主义艺术家 Lucio Fontana 创作的单品并置呈现。
Pyrex Vision 2013 春夏系列 | Via Guy Overboard
在一个主体内部传达意义是否可能，以及如何成为可能，Virgil Abloh 已在球鞋、街头、时装、艺术等层面，通过自我符号效应的渗透对这一设问做出了肯定的回应。就设计师 / 创意总监这一身份而言，如果我们将此前具备个体符号的设计师归纳为一个个元素或标签，就像是之于 Hedi 和 Raf 的青年视角，之于宫下贵裕和高桥盾的摇滚、朋克音乐，那对 Virgil Abloh 而言，他则将自己的双引号「“”」标识深深嵌入了其中。
这不仅仅是一个标识(按照视觉呈现的标准来看，「“”」或许更多出现于 Virgil 的球鞋设计语言)，而是更多代表着一种隐喻，被 Jon Caramanica 称为 Tinkerer 修补者的他，引用着、拼贴着分属不同边界的元素，继而捏合为全新的产物。这一个与行业传统观念背离的创作方式，却也从侧面证实着时尚法则于当代的一步步消亡，在更为讲求创意者个体效应的今天，Virgil 的身份影响力已然说明了一切。
他是否为千禧一代的 Karl Lagerfeld？他是否破灭了传统人士关于高级时装的一切想象？这些加之于 Virgil 个人，游走在伪命题和言之凿凿区间的属性标签，在现实的比照下，显得苍白而无意义。Virgil Abloh 一定不是同时代最好的那一位，但他却是最特别的那一位。千禧一代的拜物教领袖，当下最具备个体崇拜效应的创意者。
略显激进一些的说，这一后缀似乎没有之一的存在。
WRITERXue
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