夜游风情浪漫的新奥尔良法语区

陌上美国

Telegram加群(下载app修改privacy设置；拷贝群地址用浏览器打开（微信打开无效）；点击“join/进入”)：

https://t.me/joinchat/OY6TCk-W0yNMWNhNlGHsKA

Telegram channel，欢迎订阅:

https://t.me/MoshangUS

新奥尔良是建立在密西西比河出海口沼泽地上的城市，是以爵士音乐的发祥地和拥有全美最具异国风情的浪漫城市而闻名。

新奥尔良有两个绰号，“罪恶之城” (City of Sin)和“寻欢作乐”(Big Easy)。

新奥尔良(La Nouvelle Orleans) 得名于路易十五的摄政王奥尔良公爵。据说在十八世纪初，法国贵族中盛行女性化的萎靡作风，奥尔良老公爵就以爱好涂脂抹粉、反串女性出名。新奥尔良遭到连累，得了这么一个男扮女装的名字，这也命中注定新奥尔良在建城的一开始就要与寻欢作乐和罪恶沾边。

这就是法国区的魅力源泉，这种与生俱有的魅力和气质，宛如法国作曲家乔治·比才笔下的西班牙吉普赛女郎卡门，虚伪的道德约束对她无能为力。

夜幕渐渐地降临，在久负盛名的法国区，街上车来人往，随着嗒塔的马蹄声，不时有着载着各式游客的四轮四排座复古马车，缓缓地从身边走过。微风轻拂，飘来一阵淡淡的马身上特有的味道。

穿过熙熙攘攘的人群和街道，来到了久负盛名，灯火通明，每星期七天每天24小时营业的Cafe De Monter咖啡店。

虽然是晚餐时分，但还是有不少顾客在外卖付款处排队，化费7美元点了一杯仍保持着1862年法国原风味和当地特色的奶咖啡(cafe au lait)，一份三个的法式油煎甜点Beignets。

带有菊苣块根的碎末，浓郁而略带淡淡清苦香味的奶咖啡很好喝，油煎甜点Beignets是一种金黄色，质地疏松的方形面糖糕，上面撒满了白色蔗糖粉，不同于一般的美国甜圈，它略有嚼劲，有一点点像以前上海早餐吃的糯米糖糕。

沿着街道，信步走上密西西比河的堤岸，宽阔的密西西比河上，一座大铁桥横跨大河的两岸。

坐在河堤边的亲水阶梯上，一面欣赏着密西西比河的夜景，一面就着奶咖啡 (cafe au lait) 和法式油煎甜点Beignets，深切体会在芝加哥艺术博物馆里陈列的那些百年前雷诺阿的作品里所描绘的塞纳河畔的舒闲生活，不过背景换成了密西西比河。

回头望去，一辆有着辫子的旧式有轨电车沿着轨道，刚好在河岸边的街道上轰轰隆隆，不急不慢地呼啸而过。

远处在以美国第七任总统安德鲁·杰克逊将军名字命名的杰克逊广场的北侧，新奥尔良圣路易主教堂在灯光的照射映衬下，格外的醒目。教堂的钟楼勉强类似法国风格，但教堂的两侧一左一右矗立着的是具有典型西班牙式风格的建筑市政厅(Cabildo )和长老院(Presbytere)。

杰克逊广场和新奥尔良圣路易主教堂

在广场的中心是1856年树立的杰克逊骑马雕像

新奥尔良的波本街（Bourbon Street）是18世纪法国区的一条最有名的古老街道，两旁布满了餐馆、酒吧、夜总会，时而在十字路口附近会看到停着的一辆警车。

虽然不是每家餐馆都有排队，有的还需要在门口招徕顾客，但在一家建于1910年以炭烤牡蛎最为著名的ACME 餐馆门前，却是少数几家需要排队的地方。不知什么原因，餐馆的门口还停有一辆警车，可能是因为生意太好而用以震慑不法之徒的妄想。

在门口招揽生意的海鲜餐馆

ACMＥ餐馆门前的排队

走进餐馆，里面人头济济，高台上也是人满为患。一位长相甜美标致的女子坐在身旁，一杯啤酒，独自一人一盘接一盘的慢慢地品尝炭烤牡蛎，偶尔微笑着看看手机里的留言。高台之后，餐馆的工作人员在紧张的忙碌着，将一袋袋的牡蛎倒入池中，手法娴熟的剥开牡蛎，放在盘中，为炭烤牡蛎做着准备。

迷离的夜晚，外面的波本街灯红酒绿，笙歌燕舞，人来人往，人声鼎沸，各种肤色和各式各样的人群，悠闲地在大街上闲逛，享受街头的浪漫音乐，观赏橱窗里放荡的舞蹈。

曾经的两场火灾，特别是1788年复活节前的大火，将整个法国区几乎烧光，这就是为什么在新奥尔良的法国区没有法国式建筑，而风行当时统治新奥尔良的西班牙风格，其显著的特征就在于阳台阑干，喷泉庭院、拱门柱廊，只有街头的长明灯又仿制出几分夜巴黎的气氛，再加上唯一逃脱火灾的法国式修道院，其山形顶和天窗的复折屋顶略微透露出一点儿法兰西风格。

一百多年前，美国作家马克·吐温在《密西西比生活札记》里曾经这样描绘过这里的建筑:“......主要的魅力在于粉墙上的斑驳痕迹，有着被岁月加深、丰富了的颜色，它与周遭环境是那样和谐，比如日暮时分的霞光之于云层。”

确实，豁朗方正，经历风雨锈蚀的雕花阑干、防火灰泥砖墙上自有斑斓而不颓唐的风韵，形成了现今波本街的特色。

在街上，一位醉倒的男子不停地抚摸着一只被人牵着的小黑狗，口中一直在对狗喃喃细语。这只不过是一个设计的场景。

不远处，一位10岁左右的小男孩，当街吹着爵士小号，那富有节奏感的切分音符🎵强音不停地敲打着路人的耳膜。一座二层楼房前，另一些少年聚在一起靠取悦观众来收取一些小费。

在约一英里长的波本街上，最吸引人眼球的是街道两边各式各样的酒吧，新奥尔良的酒吧是爵士乐的真正发源地。爵士乐的演奏通常用小号、黑管、长号或萨克斯风吹奏主旋律，鼓、吉他、贝司、钢琴作节奏的烘托。

这里的每个酒吧都有自己的爵士乐队和歌手，小音阶和切分节奏制造出复杂而摇曳的气氛，被闪烁不断的彩灯和霓虹灯光所衬托。一杯酒下肚，激情浪漫油然而生，浑身随着音乐节奏飘飘欲仙。有的歌手声嘶力竭的唱着，偶而露出一丝嘶哑烟熏酒醉的破嗓音；有的乐队演奏的爵士乐时而抑扬顿挫，时而平缓抒情，让听众沉浸在清澈欢快、波澜壮阔的美妙音乐之中。

这使人想到了路易斯·阿姆斯特朗，一位爵士乐史上永恒的灵魂人物。他出生于新奥尔良市最贫穷落后的黑人居住区，他以超凡的个人魅力和不断的创新，将爵士乐从新奥尔良地区带向了全世界，变成深受大众欢迎的音乐形式。他是20世纪最著名的爵士乐音乐家之一，被称为"爵士乐之父"。