买不起爱马仕，还吃不起三虾面吗？

苏州人也许是全宇宙最讲究节气的人民。

菜花开的塘鳢鱼，初夏的白玉枇杷，冬至的桂花冬酿酒……

现在，来自苏州的线报——

三虾面来了！

三虾面是什么？

它是每年只有两个月，错过就得等一年，苏式面条里的爱马仕和战斗机！

每年初夏，苏州人就开始对着那刚结了籽的河虾虎视眈眈：

小虾虾，想不想做苏式面条里最奢侈的浇头呀？

心灵手巧的苏州老阿姨极具匠人精神，亲手将虾仁、虾脑、虾籽分离，再用极端复杂的方法制成浇头。每碗三虾面的市场价已超过100块软妹币，一上市，吃货们纷纷抢购。每晚一步，都要面临它已售罄的风险。

对于三虾面来说，真真有个道理：有面能吃直须吃，莫待无面空等候！

然鹅，饱妹并没有吃过这款“面中爱马仕”，只好搬出我们的主编大人李舒来讲一讲。

——饱妹

到苏州，可以不看苏州园林，但一定要吃一碗苏州面。

琼琳阁也罢，朱鸿兴也好，或者是本地人爱去的小巷子里的无名面馆，一早上去，老远看着，有氤氲的一团白雾。人人脸上都带着一种笑意，是属于早晨的，一日之计在于晨，而吃完一碗苏州面的早晨，注定是满足的。

也许是受陆文夫写的《美食家》的影响，外来的食客们都爱提起“头汤面”。“头汤面”的诀窍，就是趁下面条水还是清爽而不浑腻的时候下面，生面条里的碱气更多地被溶到那下面条的汤里去了，那一碗面才有嚼头。这当然有道理，但有多少人能赶到真正的“头汤面”，大约和除夕夜里烧头香一样，心到意到而已。

比头汤面还要难的是吃三虾面。供应时间短，制作工序繁复，价格高昂，简直是苏式面中的“爱马仕”。限于带籽虾的产期，三虾面只在每年6月初到8月下旬供应。每天，新鲜捕捉的带籽虾送到几家还在做三虾面的老字号店里，店里专门坐着几位老阿姨，先在水盆中挖落虾籽，虾籽过滤去杂质后在热锅中烤干。

▲摘虾头

而后摘下虾头，在清水里煮沸。虾头煮熟后，挖出虾脑，去除白色杂质，留下红色的半透明的部分。

▲ 挖虾脑

然而专门还有一个负责剥虾的阿姨，我站着看她剥虾，她微微红了脸，然而手上却依旧灵巧，只需虾尾轻轻一摁，虾仁就跳出来了。一切都是现剥现炒，卖完为止。吃过这碗三虾面，弹牙的虾仁裹着细细的虾籽，缝隙间又点缀着半透明的红色虾脑，你才知道，苏州人不仅仅会吃，他们还能发现这世界最微小的美丽，从园林造景里的一枝梅花，到这碗小小的三虾面。

▲剥虾仁

没有三虾面，你依旧有许多选择。事实上，初到苏州的人，要从苏州的浇头面中，选出一碗，实在是一件难事，盯着谜一样的菜牌看半天，忍着点单阿姨的白眼，仍旧摸不出门道——因为浇头真的太多了！虾仁、爆鱼、素什锦、爆鳝、香菇、秃黄油、大排、焖蹄……荤的素的，普通的金贵的，形形色色，眼花缭乱。好不容易选中了一个浇头，又被告知还可以自由搭配，双浇、三浇，怎么来都可以，实在堪比点一桌子菜的难度。浇头都是现炒的，装在一个个形状各异的小碟子中，和清澈见底的阳春面一同被送上桌，典型的江南做派，巧秀，又充满仪式感。

▲这些只是苏式面条浇头中很小的一部分

前阵子在苏州做新书签售，次日早上要赶火车，是多睡一个小时还是去吃面，心一横还是选了后者。出租车师傅是个秃顶的中年男子，听说我去吃面，赞许地冲我一点头：“乃勿要慌，乃放心，吾车子开得快，一歇歇就到各！（你别慌，放心，我车子开得快，一会儿就到了。）”

果然开得飞快，在那短短二十分钟里，他用苏州男人独有的软糯告诉我，自己之前在上海做生意，被合伙人卷款逃走，回到苏州老家，躺了足足两个月，什么也不想干，一心想死。某日早晨，“家主婆（指老婆）煮碗红汤面给我，放了交关猪油，那香气好闻来，一屋子都是。”他吃着没有浇头的红汤面，看着对面消瘦了一圈的妻子，忽然意识到，“乃勿要笑，人生其实不过如此，我从前有钞票对伐，个么就吃三虾米面。现在被人骗哉，拗痛么是拗痛各，那也么撒，吃完红汤面，日子照样过下去。”

我是他的第三百二十七个客人，下车时，我记住了，他的最爱是枫镇大肉面。

不是苏州人，听不懂面馆里的黑话点单怎么办？来，看黑板！