到东京的时候樱花已经快谢了，不过并不感到遗憾，因为这次来并不是为了赏樱，而是为了“Tiffany Wonder 蒂芙尼瑰丽绮境”。
▲Tiffany这次大展设在日本东京最高建筑之一虎之门之丘车站的TOKYO NODE艺术画廊。为这次大展设计布景的大都会建筑事务所（OMA）前不久还在时隔 80 年后Tiffany纽约第五大道地标性旗舰店再焕新中发挥了重要作用。
▲展览的开幕现场同样星光熠熠，Pharrell Williams、Tiffany 全球品牌代言人ROSÉ朴彩英、三吉彩花、品牌大使许光汉等都有出席。
▲当然大展最耀眼的明星当属数百件Tiffany传世杰作，从耀目美钻到不同时期的创意作品以各种视听盛宴的形式呈现，时尚史中记录无数经典瞬间的Tiffany传奇黄钻也正在展出。这次展览的内容丰富到什么程度呢？光是打开感官完全沉浸其中去了解 Tiffany 长达 187 年的历史瞬间，都起码需要两个小时以上......完全震撼的现场体验。
关于 Tiffany 的印象，不同的人脑中可能会闪回几种不同的画面切片，有人可能会觉得，婚礼一定得戴上 Tiffany 六爪镶嵌美钻戒指才能说“I do”；有的人会觉得，是礼物收到Tiffnay蓝盒子多巴胺分泌的那瞬间；又或者名流明星名利场上华美宝石闪烁的浮光魅影......
这些都是 Tiffany 的一部分，又似乎不能完整地拼凑出它长达 187 年的故事全貌。
不过，有一个永恒留在影史里的小细节，似乎能让Tiffany那种“只可意会不可言传”的梦幻感，又更具体了一些。

▲在上世纪 60 年代诞生的经典电影《蒂芙尼的早餐》里，每日流连于 Tiffnay 的橱窗外，却买不起Tiffany钻石的女主角霍莉与同样买不起的穷作家保罗约定，要在纸醉金迷的纽约城来一次“大冒险”，他们略有些心虚地走进Tiffany门店，逛了一圈问店员能不能在饼干盒上附送玩具戒指刻下名字缩写，本以为不会被答应，没想到店员非常礼貌地应下，并告诉他们，明天就能来取。
从这个小小的片段，让Tiffany的“瑰丽绮境”似乎不仅仅是飘渺于云端的绚丽，也可以是一点小小的温暖的可被感知的善意。
如果成为一个成功的奢侈品牌是精通关于造梦的艺术，那么Tiffany则默默地保护每个人关于美好的梦想。
当然，这部电影的成功，给Tiffany留下一张永恒的电影名片，以及跨越国籍、阶级与时代的集体记忆。
在这次“Tiffany Wonder 蒂芙尼瑰丽绮境”展上，伴随亨利·曼西尼创作的经典乐曲《Moon River》，我们看到杜鲁门·卡波特的原始手稿于眼前展开，赫本穿过的小黑裙婷婷伫立，仿佛穿越回到60年代的纽约第五大道，霍莉站在Tiffany的高大橱窗前。
卡波特的笔触记录下Tiffany橱窗里那个浮华热闹的珠宝盛景，而电影更恰好诞生于好莱坞最黄金的年代，“天时地利人和”，Tiffany被永恒地留在影史，也留在所有人心里。
但Tiffany与电影的契合似乎并不止于大荧幕上的绚烂但短暂的相遇，如果我们以一部电影的视角回溯Tiffany长达187年的历史，或许Tiffany才是那部关于“奇迹”的电影本身。
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随着“Tiffany Wonder 蒂芙尼瑰丽绮境”展，我们沉浸步入关于Tiffany的一切，以更深入的视角了解 Tiffany的“瑰丽绮境”如何诞生，就会发现——
从品牌的创始人，到叱咤时尚风云的一代代掌门人，再到别具个性的设计师们，每个人都参与到这部“电影”台前幕后的制作里，并且都担任着不可或缺的关键角色。
无可争议的总导演：创始人老蒂芙尼先生
如果说Tiffany要拥有一位奠定作品根基的“总导演”，那一定是创始人老蒂芙尼先生。
▲Tiffany品牌创始人查尔斯·刘易斯·蒂芙尼（Charles Lewis Tiffany）。
回到Tiffany故事的最开始，便能发现它与其它珠宝商或奢侈品牌的不同寻常之处。
老蒂芙尼不是工匠出身，Tiffany的起点也不“生产”，而更像做一个“平台”。
时间回溯至1837年，家境殷实的老蒂芙尼从家里贷款1000美金来到纽约曼哈顿开了一家小店，当时他已是纽约码头如鱼得水的“好货达人”。
▲1837年，位于纽约百老汇大道的蒂芙尼门店。
小店里卖的精美物件天南地北，其中还有不少从当时美国市场颇为小众的目的地日本远渡而来的新奇好物。
▲早期的 Tiffany 珠宝作品就不乏日本艺术的影响，例如这条黄金项链，创作于 1876 年，是一位母亲送给女儿的礼物，每片链节上都描绘了受到日本视觉文化启发的花鸟图案。
生意小有所成，老蒂芙尼并不满足于当个小富则安的商人，而是开始广纳奇才。
例如聘用“珠宝专家”班克斯前往海外采购，恰好碰上法国二月革命后贵族四散流亡，Tiffany买下那批被匆忙抛售的珠宝和宝石，也促使Tiffany转型为真正的珠宝品牌；
他还与纽约顶级银匠爱德华·C·摩尔的结盟，使Tiffany成为美国采用925纯银标准的领导者；
▲爱德华·C·摩尔不仅是一位经验丰富的顶级银器工艺大师，他还是足迹遍布全球的旅行家和收藏家，19 世纪中后期，摩尔创作出许多致敬日本美学与工艺的新颖银器，这些美物被名流雅士纷纷收藏。
与天才宝石学家坤斯的合作同样传奇到不行，在坤斯的指点下，老蒂芙尼斥巨资在南非购入了如今Tiffany的“镇店之宝”——蒂芙尼黄钻（The Tiffany Diamond）的原石，原石重达287.42克拉。
▲宝石学家乔治·坤斯（George Frederick Kunz）
坤斯对着原石研究了一年后，告诉老蒂芙尼，想要让它呈现出绝美的视觉效果，需得磨掉将近一半的重量哦！老蒂芙尼竟然真的挥挥手就让他去做了。
要知道坤斯那会还是个22岁的毛头小子，已过花甲之年的老蒂芙尼先生也已经在珠宝市场摸爬滚打多年。但也正是这样的大胆魄力与果敢的冒险精神，才成就了这枚被精心切割成128.54克拉，拥有82个璀璨切面的传奇黄钻。
如果老蒂芙尼真去当导演，某种意义上也会是非科班出身却能在影坛创造奇迹的“天降紫微星”。
他看人与用人的眼光足够毒辣精准，同时，他强烈的个人风格也奠定了Tiffany这部电影的创作基调——更大胆、更开放、更有接纳性，他会让每个参与其中的创作者都能以自己舒服的姿态展现才华。
而他留下的创作遗产直至今日依旧是Tiffany的隐形财富——
▲例如一眼可辨的蒂芙尼蓝，就印在Tiffany品牌的首批直邮目录封面。
▲百年后依旧是婚戒市场爆款的六爪镶嵌钻戒；时尚史的重要符号蒂芙尼纽约第五大道旗舰店等等。
虽然老蒂芙尼先生已经离开许久，但回头看看他似乎依旧稳稳坐在“总导演”这把交椅上……
叱咤风云的制片人：一代又一代的Tiffany掌门人
欣赏Tiffany其实可以用“系列电影”的眼光，在它经历的漫长时光里，品牌发展的不同章节都有一个类似于“制片人”的角色，他们是Tiffany在不同时代的掌门人或高级管理层。
或许受到创始人老蒂芙尼的影响，Tiffany的“掌门人”也尽是些令人出乎意料的角色——有的是设计师，有的是高端百货行业身经百战的零售巨头，有人是珠宝集团的前高层，有人来Tiffany当领导前竟然是个校长......
他们的身份“千奇百怪”，但都用各自擅长的技能、与不同寻常视角、与专业的组织能力为“Tiffany电影”整合资源、搭桥铺路。
其中不得不提到老蒂芙尼之后的下一任接班人，沃尔特·霍温。
▲沃尔特·霍温（Walter Hoving）
霍温本人是一位相当厉害的高端零售业奇才，30岁当梅西百货副总裁，40岁不到就已经成为美国历史上最悠久的奢侈品百货公司罗德与泰勒的总裁，离职后开了家投资公司，并以收购者的身份进入Tiffany管理层。
霍温在Tiffany创下诸多丰功伟绩（伟大的《蒂芙尼的早餐》就是在他加入公司三年后诞生），他在Tiffany主政的二十几年最令人印象深刻的是他的“傲”。
跟当时大多数富有的美国商人不太一样，霍温出生于北欧的医生家庭，母亲是歌剧演员，他个人以风流倜傥著称，对艺术创意设计等等有着浓厚兴趣与极高要求。
在美国这个新兴的市场，大多数美国人对奢侈品的理解还在学步车，霍温已经在开奔驰。
▲1960年，出生欧洲名门的霍温还亲自编写了一本书《蒂芙尼的青少年餐桌礼仪》，这本小册子还挺有意思的，给当时美国人介绍了各种精致生活用餐指南，当然还有如何优雅得体使用Tiffany的银质餐具，不同的食物有不同的吃法等，这本小册子至今还能淘到。
所以他入主Tiffany第一件事就是把那些“显廉价”的东西通通甩卖掉，而后又重新建立起Tiffany的设计团队，并非常帅气且大方地对设计师们说：“放手去设计你认为美的东西，别操心是否卖得动，那是我们的工作。”
与老蒂芙尼先生吸纳银器工艺界的“设计顶流”摩尔家族进入Tiffany并以此吸引更多有志投身珠宝行业的年轻人加入类似的，霍温也找了一位影响力更大的20世纪美国设计界泰斗凡·戴·楚克斯，邀请他来Tiffany当设计总监兼副总裁。
▲美国帕森斯学院前院长凡·戴·楚克斯（Van Day Truex）
对于这个请求，楚克斯其实是很懵的，毕竟被霍温拉到Tiffany纽约旗舰店的豪华办公室还是他第一次踏进Tiffany的门店......
但霍温看中的就是他在设计品味上的感染力，以及他那五光十色的艺术名流“朋友圈”。
借由楚克斯的影响力，初出茅庐的波普大师安迪·沃霍尔为Tiffany设计过一系列圣诞贺卡。
▲这些小绘画如今依旧被用在Tiffany的特别系列设计里。
而在Tiffany历史以及整个高级珠宝历史上留下浓墨重彩的Tiffany设计师让·史隆伯杰，正是楚克斯在巴黎的旧友。
神奇的是，并不是所有Tiffany高层都跟珠宝艺术或者设计行业有关，霍温的下一任掌门人威廉·R·钱尼，就是集团空降的管理人，属于阴差阳错入了局，但他做了两件对如今Tiffany影响深远的事情。
一个是尤其注重Tiffany的国际影响力而并不执着于固守美国的本土市场，在东京的这次展览咱们就了解到，原来如今Tiffany在日本市场的优秀表现，其实也跟钱尼的管理决策颇有渊源。
1993年Tiffany常年合作的日本伙伴三越百货遭受困难，钱尼一口气接管了原本三越百货经营的29家门店，虽然导致Tiffany在1987年上市之后第一次财报不那么好看，但如今日本市场的红火也足以可见他的眼光是超前的。
还有一件事是，在当年Tiffany现金流颇为紧张的前提下，钱尼依旧坚定地——宁可不开店，也要收“大钻”。现在我们公认珍贵宝石的储蓄量对于一个珠宝品牌来说至关重要，但在几十年前的具体的市场环境里，不得不感慨钱尼的深思熟虑。
也正是这些“制片人”们从不同的层面，资本领域的操作也好、设计领域的影响力也好、珠宝材料的原始积累也好，经过一代一代的努力，Tiffany甚至自己已经成为一个了不起的“电影厂牌”，而所有的积累，都是为了将Tiffany的珠宝故事讲好，讲漂亮。
Tiffany电影好看的灵魂：Tiffany的设计师们
我们都知道，一部电影真正好看，好的剧本以及编剧的创造力极其关键，Tiffany电影的编剧又是谁呢？
必然是Tiffany的珠宝设计师们。
纵观整个珠宝世界，Tiffany大概也是唯一以设计为导向的珠宝商，也是唯一一家推崇设计师才华、强调设计师名字，以及致敬他们艺术成就的珠宝商。
了解这些设计师的故事会发现——他们在Tiffany当设计师未免也当得太“任性”了。
比如我们熟悉的珠宝传奇让·史隆伯杰，他的故事前不久咱们还专门说过（点击这里可以回顾）。
▲让·史隆伯杰（Jean Schlumberger）
1956年，时任Tiffany主席的霍温先生给他开出的工作条件是，在纽约旗舰店的夹层为他开辟专门的工作空间，有专属电梯直达，保证他创作自由的同时，Tiffany那五光十色的珠宝库，随便用。
▲Tiffany Wonder展上专门开辟出一处让·史隆伯杰的创意花园空间，以沉浸式欣赏那些令人惊叹的珠宝奇迹，都有着怎样的创作故事。
还有七十年代加入Tiffany的艾尔莎·柏瑞蒂，出生意大利佛罗伦萨的叛逆千金，离家出走追寻自己的艺术梦想，在成为珠宝设计师之前已是纽约城炙手可热的顶级模特。
▲艾尔莎·柏瑞蒂（Elsa Peretti）
就连开始做珠宝也相当偶然，她的第一件珠宝作品灵感来自跳蚤市场的一只很小的银质花苞形花瓶，她直觉其美丽灵动产生要把它挂在身上的想法，这个设计最早出现在 1969年时装设计师乔治·迪·圣安吉罗的大秀，一推出便是全场焦点。
经由好友侯斯顿和芭莎知名女主编嘉莉·多诺万的引荐，艾尔莎与老掌门霍温会面。
艾尔莎对常规意义上的珠宝材质不感兴趣，她的特长是可塑性强的摩登时尚银饰，Tiffany虽然有着深远的银饰制作历史，但在那之前已经有25年没出品过新的纯银珠宝了，不过没关系，生产线可以重新开。
于是以艾尔莎·柏瑞蒂的设计为代表，Tiffany开创了关于时尚珠宝的新纪元，艾尔莎曾说，她为职业女性设计，而珠宝也逐渐脱离传统的“身份象征”，成为一种有价的更轻易可得的“美”。
今年是艾尔莎·柏瑞蒂加入Tiffany的五十周年，非常期待Tiffany推出一些她的特别款式。

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艾尔莎·柏瑞蒂是我个人非常欣赏的一位传奇设计师，她的设计看起来既现代，又似乎藏着某种深厚的远古文物质感，她喜欢骨骼、丝网等线条感性的珠宝造型，实戴与艺术性兼备。这次在"Tiffany Wonder"展览也展出了她的几件标志性作品，包括以人骨为灵感的Bone Cuff手镯，蝎子项链以及Mesh系列围脖式项链。

与艾尔莎·柏瑞蒂差不了几年加入Tiffany的珠宝设计师帕洛玛·毕加索也是位奇女子，从她的姓氏就知道身份不简。
▲帕洛玛·毕加索（Paloma Picasso）
她是毕加索与画家弗朗索瓦·吉洛的女儿，虽然出生于如此著名的艺术家庭，帕洛玛·毕加索的个人生活却相当低调，她于时尚界以配饰设计师的身份出道，却并不习惯滥用“艺术”名号，与Tiffany的结缘也只是因为一次展览活动的餐桌布置方案。
她在Tiffany的第一个设计系列就相当反传统，是一枚字迹潦草的涂鸦胸针。
上世纪七八十年代，纽约街头随处可见的青少年涂鸦一直被认为是一种破坏公物的不良行为，但帕洛玛却看到了其中充满创造性和艺术感的一面，并以贵金属和宝石将其定格为珠宝，这个新奇的创意甚至给珠宝界打开了一种新的可能，“涂鸦系列”直至今日依旧是Tiffany经典畅销款。
▲帕洛玛·毕加索设计的Paloma Graffiti系列。
与让·史隆伯杰和艾尔莎·柏瑞蒂一样，Tiffany丰富的宝石原材料也成为帕洛玛·毕加索的素材库，帕洛玛也不负众望地写出了独具她风格的故事，她尤其爱用那些色彩浓郁却不被珠宝界中重视的冷门材质。
▲帕洛玛的日常也热衷于各种大宝石环绕。
这次展览上就展出过她在加入Tiffany第五年，为1985年《Blue Book》设计的几款项链，以“X”字母串联起整整15种不同的宝石，包括幽蓝的坦桑石、重达67克拉的红碧玺，还有海蓝宝、绿碧玺等等。
这条诞生于90年代，饰有重逾715克拉的硕大紫锂辉石的珍珠项链也非常厉害，是纪念她在Tiffany工作十周年的作品。
最大程度上“纵容”设计师的任性，激发他们的内在创作动力，其实一直是Tiffany的某种“优良传统”。
毕竟在老蒂芙尼时期，珠宝奇才们就蜂拥至爱德华·C·摩尔与Tiffany共同创办的蒂芙尼学校，宝石学家坤斯致力于天南地北找寻奇珍异宝，从蒂芙尼学校毕业的珠宝设计天才法纳姆将它们融入花鸟鱼虫。
▲珠宝设计师保定·法纳姆（Paulding Farnham）
法纳姆最标志性的作品是一系列栩栩如生的兰花胸针。
这一枚由钻石、黄金与饰有橙色斑点的黄色珐琅打造的兰花胸针，还让Tiffany在1889年的巴黎万国博览会上夺得金奖。
老蒂芙尼的长子，路易斯·康福特·蒂芙尼的设计也很有意思。
虽然出生就被期望继承家业，但在含着金汤匙的大公子眼里，钻石和玻璃并没有太大差别，所以，成年后，他开始烧钱大搞玻璃艺术，并一路成为美国装饰艺术运动的领军人物。
▲路易斯·康福特·蒂芙尼（Louis Comfort Tiffany）
著名的“蒂芙尼玻璃”就是这个时期得来。
▲紫藤花灯是路易斯·康福特·蒂芙尼这个时期的经典设计之一。
创始人去世后他才以Tiffany艺术总监的身份加入品牌，但他对自己的定位一直都不是“珠宝设计师”，而是真正的艺术家。
他对自己创作的珠宝作品也有清晰定位，比起商品更像是真正的艺术品，材质选择自然也是无拘无束，尤其擅长使用蛋白石、石榴石、电气石等所谓珠宝行业关注度不太高的“半宝石”，以及他热爱的彩色玻璃。
▲这枚造型相当奇特名为“美杜莎”的吊坠，是路易斯·康福特·蒂芙尼第一次将他的想法呈现于珠宝之上，肉眼看实在太奇特了，美杜莎魅惑的头发变得飘逸宛如云彩，中心的欧珀不会让人直视而石化，而是无法停止地发出赞叹：原来美杜莎也可以被演绎得如此空灵。
他灵感来源也十分丰富，与老蒂芙尼一样，路易斯对日本艺术青睐有加，他偏好日本文化里推崇的“蜻蜓”符号，这次展览里就有一枚相当华丽的蜻蜓胸针，用到色彩浓郁的蛋白石捕捉蜻蜓迷幻的光泽，灵动的镂空翅膀则铂金丝打造。
在Tiffany Wonder展上，我还发现Tiffany的“编剧”甚至不仅仅局限于珠宝设计师，还可以是橱窗设计师。
这点不仅仅放在珠宝行业，放在整个奢侈品界都相当超前，而这位在Tiffany工作了39年，以每两周更换一次的频率共创作超过5000个Tiffany橱窗的“魔术师”，名为吉恩·摩尔，是霍温从第五大道挖来的“秘密武器”。
▲橱窗设计师吉恩·摩尔（Gene Moore）
在他到来之前，Tiffany的橱窗只是整齐码着一排排商品，看起来只是规整，但在吉恩手下，这些橱窗不是展柜，而是珠宝的舞台，他为Tiffany珠宝写的剧本新奇又抓马。
比如将传奇黄钻放置在“蜘蛛网”的正中心，人人艳羡的璀璨宝石成为昆虫的战利品；
他在巨大的白色圆球下，放了一串散开的珍珠项链，像被人扯断，又像未完成的作品；
安吉拉·康明斯创作的黑色蛋白石蝴蝶项链，与精美的蝴蝶折纸一起飞舞；成串的海蓝宝钻石项链“散落”在荒芜山间断桥之上......
纽约第五大道或许是世界上流量最大的商业街区，但每个经过Tiffany旗舰店橱窗的人，都很难不驻足瞩目，看看这个礼拜的珠宝又在演绎什么新奇故事。
无论是谁，路过时刹那的好奇与目光，都是Tiffany珍视的。一定程度上它也达成了某种“平等”，珠宝不再高高在上，人人都可以对珠宝艺术感兴趣，人人都可以解读Tiffany的珠宝故事。
看到这里你或许会问，Tiffany“编剧”们的人生好像很难找到某种特定共性，他们的创作方向与个人特色更是花团锦簇，但为什么他们在Tiffany的作品却依旧很有属于Tiffany的风格？那么，Tiffany具有辨识度的风格又是什么呢？
如果用一句话概括，Tiffany的作品从不局限于所谓珠宝的规则。
就像让·史隆伯杰并不以宝石的大小、价位来衡量珠宝的价值；任性如艾尔莎·柏瑞蒂才不管你当下流行什么，她沉迷于身体的线条、自然的形状，只凭自己的直觉做珠宝；吉恩·摩尔洞察出珠宝背后的丰富迷人的想象世界，又以出人意料的方式将其构建出来......
在整个珠宝行业中，Tiffany似乎都不打算成为规矩的遵从者，而自始至终都是那个打破者与重建者，这也使得我们这些Tiffany的“电影粉丝”不必担心它写不出好故事，无论在哪个年代，它永远会给到惊喜。
Tiffany真正的演员：那些个性迥异的宝石
如果你喜欢看电影就会发现，除了导演与编剧的创造力、制片人的专业水平等等是好电影的基础，而足够好的演员却能将作品的“上限”无限拉高，Tiffany就一直致力于挖掘这样的天生Star。
毕竟在19世纪中期，Tiffany的海外采购员就慧眼识珠，国王的王冠、玛丽王后的钻石肚兜，法国流亡贵族的大批钻石珠宝被Tiffany纳入囊中，Tiffany一夜之间成为全美国的“钻石之王”。
▲像这枚叶片胸针，同体镶嵌125颗老矿式切割钻石，最开始属于法国拿破仑三世的皇后尤金妮（Eugénie de Montijo），在1887年被Tiffany拍下，而后又被美国大亨 J·P·摩根买走。镀金时代的传奇大亨几乎都有Tiffany的购买记录，毕竟整个美国也没谁能比Tiffany的钻石更多......
▲1887年，Tiffany因为购入大量法国王室的钻石成为当时各大媒体的头条常客。
同时Tiffany也是为数不多能直接采购可靠的钻石原石，并在自己的车间按照自己的标准制作钻石的珠宝商。
如此优秀的珠宝明星同样拥有悠长的艺术寿命，从新艺术运动到美好年代，从装饰艺术时期到当代表现主义，在不同的设计师“编剧”手下，Tiffany钻石珠宝于名利场舞台大放光彩。
而同样的传奇也发生在Tiffany传奇黄钻身上，这枚黄钻的故事前面咱们讲述过，这位大明星加入Tiffany后为它量身定做的剧本不计其数。
1957年，镶嵌在一条奢华钻石项链上的它，第一次被环绕于名媛玛丽·怀特豪斯夫人（Mary Whitehouse）的颈间。
▲怀特豪斯夫人在Tiffany Feather Ball上中奖，短暂“拥有”了一会儿传奇黄钻。
1961年，让·史隆伯杰刚刚加入Tiffany，他为传奇黄钻撰写了三个版本的故事，最终镶嵌于Ribbon Rosette项链上，由奥黛丽·赫本佩戴并且拍摄了《蒂芙尼的早餐》宣传照。
后来，它又成为让·史隆伯杰又一经典之作“石上鸟”胸针最耀眼的主角。
最新的一次出演，被五只灵动的钻石凤头鹦鹉环绕簇拥于中心位。
当然，Tiffany不仅仅擅长挖掘天生丽质的大明星，更早在19世纪已经是闻名世界的“宝石星探”。
正如Tiffany各个不同部门的人员组成都如此不合常规，Tiffany挖掘宝石也不看它们是不是本来就“有名气”，只要够美、有潜力，就算藏在深山沙漠也会被Tiffany找到，总有故事是为它而写。
在Tiffany挖掘过的“珠宝新星”里，有来自非洲大陆华美出众的坦桑石：
▲这枚中间镶嵌47.85克拉坦桑石形似花朵的胸针，来自1968年Tiffany的第一个以坦桑石为主的珠宝系列。由老蒂芙尼的玄孙亨利·普拉特（Henry B·Platt）委托设计师唐纳德·克拉弗林（Donald Claflin）创作。
具有甜蜜温柔色泽的摩根石：
▲这枚中间镶嵌50克拉摩根石的荆棘胸针，是设计师让·史隆伯杰为名媛米利森特·罗杰斯（Millicent Rogers）设计，这位大美人是美国标准石油大亨亨利·罗杰斯的孙女。她以钟爱美国西南原住民风格珠宝与手工艺品闻名，也是让·史隆伯杰的忠粉一枚，图片里佩戴的也是Tiffany著名的海星胸针。
伊丽莎白·泰勒女士尤其热衷的紫锂辉石、开启绿色宝石全新时代的沙弗莱石等等：
这些宝石的名字得来都是因为Tiffany，并在20世纪被Tiffany推向更为广阔的世界舞台。
宝石演员们与Tiffany相互成就，它们独一无二的风情成就了Tiffany电影的独特质感，Tiffany也为它们提供了被看见的最大可能。
若Tiffany是一部电影，它一定是可以一看再看且让人报以无限期待的。时间如胶卷记录那个始终令人目眩神迷的珠宝世界，以最美的语言摄映打动人心的故事。
无数人秉持热情与才华投入其中，参与创作的每一位个体，都让Tiffany这部电影始终是“进行时”，始终是“放映中”......
如果大家刚好在东京，不妨抽出两个小时好好逛一逛这次“Tiffany Wonder 蒂芙尼瑰丽绮境”展，刚好也是一部电影的时间。
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作者：蓝小姐
责任编辑：阿碗
出品：蓝小姐和黄小姐
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