YSL开书店了？各大奢饰品牌开始纷纷入场？
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第2046章
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在巴黎的心脏地带，圣罗兰（Saint Laurent）的创意总监Anthony Vaccarello继开设了品牌最大的旗舰店之后，又为这个法国奢侈品牌带来了一个新的文化绿洲——Babylone书店。这家位于巴黎第七区历史街道上的书店，不仅是时尚、艺术和设计的交汇点，更是一个充满活力的文化目的地。
Babylone书店的外观以光滑的黑色立面和超大尺寸的窗户吸引着路人的目光，透过窗户，可以窥见内部精心策划的体验。
店内，原始与精致的材料交织，大理石桌子在粗糙的裸露石墙前闪耀，复古家具与当代设计作品相得益彰。这里，圣罗兰精心策划了书籍、黑胶唱片和复古设计物品，书架由建筑师和布景设计师Pierre Yovanovitch设计，展示了艺术、设计、时尚和摄影书籍的精选，以及稀有的首版和文学经典。
Vaccarello亲手挑选的黑胶唱片排列在墙上，为顾客提供了与视觉盛宴相辅相成的声音旅程。散布在各处的是圣罗兰Rive Droite自己的出版物，为这个空间增添了一抹独特的色彩。
Babylone书店不仅仅是一个书店，它还是一个策划画廊和活动中心。这里超越了传统书店的体验，定期举办作者朗读、DJ表演和艺术展览等活动，邀请游客与不同的创意声音互动。
与Vaccarello的愿景一致，这个空间培养了一种社区感，让知名艺术家和新兴人才可以相互联系和启发。时尚在Babylone体验中扮演了一个微妙但重要的角色，一个专门的区域展示了品牌Rive Droite生活方式产品的选择。
圣罗兰的故事是一部充满激情、创新和变革的史诗。伊夫·圣罗兰，一个在阿尔及利亚沙漠边缘长大的孩子，从小就对时尚有着异于常人的敏感。他的才华如同沙漠中的绿洲，令人惊叹。
17岁那年，他带着对时尚的无限憧憬，踏上了前往巴黎的旅程。在那里，他的天赋得到了认可，1953年，他赢得了国际羊毛局的时尚设计大赛，这不仅是他个人职业生涯的起点，也是圣罗兰传奇的开端。
（圣罗兰令人难忘的吸烟装）
从伊夫·圣罗兰在阿尔及利亚的沙漠边缘长大，到他在巴黎时尚界的崛起，再到他与皮埃尔·贝尔热共同创立自己的品牌，每一步都标志着时尚界的一次重大变革。1961年，他们的首个系列“Rive Gauche”以其大胆的设计和性别模糊的风格，颠覆了当时的时尚界。圣罗兰的“蒙德里安”裙和“吸烟装”成为了女性解放的象征，他的名字与自由、力量和优雅划上了等号。
随着时间的推移，圣罗兰品牌经历了起伏。1999年，伊夫·圣罗兰宣布退休，但他的精神和设计理念依然在品牌中流淌。2000年，汤姆·福特接过创意总监的重任，为圣罗兰带来了更加性感和奢华的风格。
2001年，皮埃尔·贝尔热将圣罗兰品牌出售给了Gucci集团，这标志着品牌进入了一个新的时代。斯特凡诺·皮拉蒂在2004年接替了汤姆·福特，他以现代而精致的设计，继续传承圣罗兰的经典风格。然而汤姆·福特和斯特凡诺·皮拉蒂最后似乎都和这位东家没有愉快分手，这段设计师和创始人的恩怨经常被时尚界谈起。
(Tom Ford为YSL的设计）
2016年，安东尼·瓦卡雷洛成为圣罗兰的创意总监，他为品牌注入了新的活力。瓦卡雷洛的设计，既有对圣罗兰传统的致敬，也有对现代街头风格的探索。他的作品在年轻一代中引起了共鸣，让圣罗兰在新的时尚时代中焕发出新的光彩。
圣罗兰（Saint Laurent）品牌的重塑始于2012年，当时赫迪·斯利曼作为创意总监，做出了一个大胆的决定——将品牌名称中的“Yves”去掉。这一改变引发了广泛的讨论和猜测。斯利曼的这一决策，并非出于个人自负，而是为了让时尚品牌从代表单一人物，转变为一个更具品牌性的实体。这一改变象征着品牌进入的新篇章，同时也是对伊夫·圣罗兰本人的一种致敬。
(YSL更改名称）
如今，圣罗兰品牌已经成为了全球时尚界的领军者。它的产品线涵盖了高级成衣、皮具、鞋履、配饰、香水和化妆品，每一件作品都代表着对品质和工艺的不懈追求。
圣罗兰的故事，就像一部精彩的电影，充满了转折和高潮，它不仅在时尚界留下了深刻的印记，也成为了艺术和文化的一部分。这个品牌的历史和遗产，以及它对现代时尚的贡献，让它成为了一个永恒的传奇。而Babylone书店的开设，无疑是这一传奇中的最新篇章，为巴黎的艺术、时尚和文学爱好者提供了一个交流和体验的空间。
时尚与文化的联系可能看起来很牵强和矫揉造作，但如果是圣罗兰，则不会。我们谈论的是这家传奇时装公司刚刚在巴黎Rive Gauche的豪华社区Sèvres-Babylone开业的新书店。被称为Saint Laurent Babylone，这家书店曾经是圣罗兰精品店的所在地。
这个空间已经完全被掏空了，将其裸露的墙壁的不完美之处与抛光的混凝土地板和一系列现代家具和固定装置并列在一起，如一个巨大的大理石展示桌和配套的货架单元，光滑的壁挂式架子和带凳子的Pierre Jeanneret阅读桌。
新的Saint Laurent Babylone商店与各种艺术家合作，出售各种稀有书籍和新出版物，以及精选的黑胶唱片，全部由Vaccarello亲自策划。此外，Saint Laurent Babylone也是一个画廊，以轮流展览为特色。首届展览展示了Rose Finn-Kelcey（1945-2014）的艺术品，Rose Finn-Kelcey是英国20世纪70年代女权主义艺术界的标志性人物。
与其说这是一家书店，其实更像是一个吸引艺术和文艺爱好者的文化空间。
巧的是，在Saint Laurent Babylone开业之前，Gucci也翻新了一家书店。
如果各位互联网原住民前几年关注过时尚新闻的话，也许会记得早在2018年，Gucci就在纽约曼哈顿Soho区的自家精品店里，开设了首家Gucci Wooster书店。
店址原先是一家铅笔工厂，Gucci买下翻修后变成了一处非常有Gucci味的奢华复古风格的文艺空间。
书店的藏书，由纽约著名独立摄影书店Dashwood Books的创始人David Strettell精心挑选。
数目大约有2000本，涵盖了时尚、艺术、设计和摄影等领域，都是些当代书籍、珍稀古籍、绝版书刊、和小众杂志。
其中不少都是前总监Alessandro Michele创作的灵感来源。
旁边还有一个小小的放映室，以及一柜文具、帆布袋等文艺周边，售卖的书籍价格从20美元到1000美元（约143~7198元）均有。
然而，今年2月重新装修过之后，整家店的风格就大变样了。
华丽极繁的装饰，摇身一变为90年代的极简主义风格。
原先在精品店里把书店区域围出来的隔档被撤掉了，文化空间已完全融入Gucci Wooster概念店。
仅存的大书架上摆放着David Strettell精选出来当代艺术和摄影书籍。其中同样有给Gucci新总监Sabato De Sarno带来过灵感的绝版作品。
书店的放映区都还在，但是文具柜已经不见了。
取而代之的是，整个概念店里四处摆放着各种当代艺术作品。
简单来说，奔着书店的名字来打卡的人，只能看到“名存实亡”的Gucci Wooster书店。
谁能想到呢，仅仅一个月的时间，我们恰好见证了两个奢侈品牌在书店发展之路上的不同抉择。
有牌入局，有牌半只脚离场，还有更多品牌是“打一枪就跑”。
近几年，跨界跨出了八爪鱼趋势的奢侈品牌，已经不满足于开餐厅、做酒店了。
在实体书店逐渐消失的当下，奢牌们靠着“钱多势重”，在书店业的边缘反复试探。
老实开常驻店的大牌还是少数，而且一般都会把书铺放在自家的精品店里，Gucci和LV即是如此。
开在路易威登之家北京国贸店内的中国首家LV书店
这些书店里绝不会出现畅销书，而多是时尚、艺术或生活风格类的精品藏书。如果自家有出版业务，还会放上大量品牌出品书目。
这样做既有新鲜感，又可以降低门槛，为品牌吸引更多新客，还可以提升大牌的格调，让人更易接受它传递的美学理念。
但即便如此，更多大牌选择开设的都是快闪书店。
比如2021年，Valentino就在全球7座城市开过限时书店。
创意总监拉着26家国际刊物，把店铺装修成一个大型杂志展厅。
店里就展示一本《VLogo Signature Vol.Ⅱ》艺术图册，兼卖咖啡，送海报、明信片和精致贴纸。
这种目的明确、开业时间有限的书店，可以说纯粹就是个宣传位。
有时候它也会以报刊亭的形式出现，譬如爱马仕就爱开这类快闪店。
要说最常采用这种宣传方式的大牌，非LV莫属。
一方面是它经常没有由头都能找名头搞营销，另一方面也是它真喜欢出版书。
为了推自家的旅游书《城市指南》《游记》和摄影集《时尚之眼》，LV使出了浑身解数，年年搞快闪。
它不仅会自己建限时书店，还会“借”别人的店铺搞快闪店。
但问题是这几本书可能天生体寒，也可能就像油管博主Emma Chamberlain说的“现在还有谁会看书啊”。
于是这仨书不仅强捧不红，还因为LV设置的“买书赠包”的营销手段惹来过争议。
但退一万步说，书籍是没有错的，开书店的决定也没错。
甚至从某种意义上来说，以奢侈品为代表的资本愿意开书店宣传，算一件好事。
毕竟在纸媒消退的年代，竟然还有人愿意用“钞能力”出书卖书，这好感它不赚谁赚。
而对于手捧书本长大的人来说，能够看到纸书被带回大众视野，也是十分乐事。
如今，眼看着新成员Saint Laurent已经加入了大牌爱书卖书群，有多少消费者会愿意为这种“文艺复兴”买单呢？
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