在老年间的北京，人们不管吃什么，都讲究个时令，也都要有个说法。比如到了秋天，金风渐爽，人们精神为之舒爽，胃口也随之大开，于是又要想个名堂大吃一顿，这就有了贴秋膘的说法。老北京贴秋膘有什么讲究呢？

不立秋不贴秋膘

/ 炙子烤肉的关键在支子 /

北京贴秋膘讲究的是炰（páo）烤涮（也写作爆烤涮）。以烤肉为例，只要不立秋，甭说当年最有名的烤肉宛、烤肉季、烤肉陈三家，还是同和轩、两益轩、西来顺、正阳楼这样的兼卖烤肉的馆子，甚至推车走大街卖烤肉的，无一例外不敢抢先。必然等到立秋，能听到秋虫齐鸣的时节，就可看到有人架上烤肉支子，升起火来，大卖烤肉。

炙子烤肉，以前叫支子烤肉，它和其他烤肉不一样的地方，就在这个支子上（现在叫炙子）。这是个铁制成的铛，连着烧火的铁盆，有留好的口可以往里填燃料，然后把提前腌制好的肉和其他调料一起放在支子上烤。

炙子烤肉 | 拍摄玉子桑

炙子烤肉的多种起源

/ 并不是某个特定民族发明的 /

说起这炙子烤肉的起源，有一种说法是起源于古代游牧民族，之后蒙古人将其发扬光大，后来满洲人建立了清朝，炙子烤肉随着满洲人带入北京。但是这种说法其实站不住脚：古代游牧民族，生活的区域普遍缺少燃料，所以很多都有使用牛粪做薪料的习惯，所以蒙古人吃肉很多时候是用煮的，这样可以避免烹饪时肉产生异味。并且很多游牧民族获取铁器比较困难，家里除了做饭的大锅，再添置一个铁器也很浪费。

后来翻阅资料时，我在《齐民要术》中找到一段记载了与炙子烤肉很像的烹饪方式：

腩炙：羊、牛、獐、鹿肉皆得。方寸脔切。葱白研令碎，和盐、豉汁，仅令相淹。少时便炙，若汁多久渍，则韧。拨火开，痛逼火，回转急炙。色白热食，含浆滑美。若举而复下，下而复上，膏尽肉干，不复中食。

——齐民要术

主要意思是羊、牛、獐、鹿肉都行，切成寸段，用葱末、盐和豉汁腌一会儿，腌的时间不能太长，如果太长肉就不嫩了，放在火上烤的时候要快速翻转。肉一变成白色要趁热吃，饱含肉汁的肉会非常鲜美滑爽，如果反复烧烤，肉汁烤干了，就不好吃了。这段记叙中，并没有将肉串串，或者是使用什么工具持肉烤制的描述，那么很可能就是使用铁板或者铁篦子来烤肉了。

而《明宫史·饮食好尚》中也有类似的记载，那么炙子烤肉的这种吃法，可能不是满洲人带入北京的。我认为烤制食物的方法，在远古时代，随着人类学会用火就已经诞生了，这使用铁板烤肉的方式，并不是某个特定民族发明出来的事物，而是有多种起源。

炙子烤肉 | 《回家吃饭》

炙子烤肉的大讲究

/ 支子讲究，肉讲究，连姿势都讲究 /

炙子烤肉看着简单，其实大有讲究，比如这烤肉支子看似是个简单的铁板子，实际上铁板的薄厚也内有乾坤：太薄了，肉会因为热的太猛，容易糊；但铁板太厚了，热力不够，肉熟得太慢影响口感。

支子 | 拍摄玉子桑

支子讲究越旧越好，因为用久了，支子会被油脂润着，烤肉就没有半点铁锈味，烤的肉也格外得香。

以前的烤肉支子，和现在的大不一样。现在用的支子，都是小号的，一桌一个，烧炭火或者固体酒精；老年间的支子，都是大号的，正阳楼烤肉支子有一尺来长，在当时都算小的，放在八仙桌子上，四周再放上四把长板凳，一张支子能给4、5个食客烤肉；烤肉宛的支子，就更大了，他家只有两张支子，周围也是放长板凳，能坐十几个人一起烤肉吃。

小支子 | 拍摄玉子桑

老年间支子烤肉使用的是特殊的燃料，不能用柴，不能用碳，更没有用酒精炉煤气炉，用的是烧过除烟的松树枝子，据说可以给烤肉带来特殊的香气。

切肉也大有名堂，肉分成不同的部位，叫法也不一样，比如“黄瓜条”（肋部的肉）、“上脑”（上腹肉）、“下脑“（下腹肉）、”磨裆“（后腿肉），还有“三叉儿”、“肚条”、“软里脊”、“大肥片”等说法。

光是部位选得好也不行，还得看切肉人的手艺：当时没有电冰柜，所以就没有冻肉，就算是三九天，肉都是软的，手艺不行就切不好。切肉的的师傅切的时候用块布蒙盖着肉，一只手扶着肉一手持刀切，切得都是飞薄。

这真正地吃支子烤肉，就得自己配佐料。佐料很简单，就是大葱、芫荽（香菜）、醋和酱油四样，自己烤肉吃，老嫩咸淡，全凭自己喜好。

凭自己喜好自己烤 | 拍摄玉子桑

吃炙子烤肉的“标准姿势”是站立，一条腿踩在板凳上，一只手拿着长筷子扒拉烤肉，一只手拿着锡酒镬（huò）子大口吃肉大口喝酒。吃烤肉时喝的酒也是有讲究的，不能是黄酒，也不能是花雕，更不能喝啤酒，配得上这烤肉的，只有白干儿，而且要的时候是叫二两白干，不够再续二两，绝没有一叫就是四两半斤的。