一个多月之前，材料公司Bolt Threads宣布暂停Mylo材料的运营，使用菌丝制成的Mylo材料触感接近皮革，已经被应用在鞋子、皮包上。
Bolt Threads将这一无奈之举归咎于充满挑战的宏观经济环境，获得资本的支持来推动技术规模化变得越来越困难。考虑到这家明星公司从创立以来累计获得3.34亿美元的融资，且获得阿迪达斯、开云集团、lululemon、Stella McCartney等合作伙伴的资金支持，这个消息让很多人感到惊讶的同时，也深刻认知到行业所面临的挑战。
源头上的材料创新难度极大，落地到做品牌，同样不容易。其中，关注度最高的环保鞋服品牌无疑是Allbirds，但Allbirds在上市后情况一直不容乐观。
近日发布的最新财报显示，2023财年第二季度，Allbirds实现营收7050万美元，同比下降9.8%。净亏损扩大依然达到2890美元，去年同期为2940万美元。整个上半年，Allbirds营收为1.25亿美元，同比下降了11.4%；净亏损也从去年同期的5120万美元继续扩大到6410万美元。
维持这种颓势不是长远之计，于是，今年3月，Allbirds拟定了一项战略计划，其中包括执行高度集中的品牌战略，缩减门店规模，节约成本、提高资本效率，加强国际分销商合作四个重点领域。
为了配合战略计划，Allbirds通过裁员来节约成本，管理层也迎来了大洗牌。今年5月，Allbirds联合创始人Tim Brown宣布卸任联席CEO，转任品牌首位首席创新官，CEO由另一联合创始人Joey Zwillinger独立担任。今年初发布的人事任命也在陆续生效，曾担任运动品牌Gymshark和阿迪达斯财务主管的Annie Mitchell在4月24日入职Allbirds担任首席财务官，领导团队成功IPO的Mike Bufano则在5月中旬离职。
这些明星公司、上市公司的变动影响的不仅仅是自己，还关乎资本的判断、行业的走向。
懒熊体育每年都会进行国内外投融资事件的统计，观察这些获得融资的公司，我们发现了一个特别的现象：过去几年，环保可持续越来越受重视，加上Allbirds成功上市，到了2022年，大谈环保的新创运动品牌频频拿到融资，基本上只要是拿到融资的鞋服品牌，多多少少都跟环保沾点边。反观2020、2021年，强调环保的公司只有Allbirds。
有些品牌虽然没有融资或者上一次融资已经要追溯到三年前，却已经在业内引起了一定的讨论度，例如2022年才创立的足球鞋品牌Sokito，推出的“足球鞋回收系统计划”获得了不少大咖支持。而有些品牌规模不大，野心却不小，意大利运动鞋品牌ACBC虽然年销售额只有200万欧元左右，却一直放出要上市的豪言。
这些品牌有很多共同点，包括创立的时间都比较短，规模较小，拿到的融资金额不算大，也没有透露过具体的营业额。在Allbirds跌下神坛，全球大环境更加低迷的时候，这些新创环保运动品牌能否活下去，需要打一个大问号。
这种担忧不无原因，从2022年下半年开始，我们不断得知，近两年拿到融资的很多国内创业公司或直接停止运营、或遭遇高管大洗牌、或将主要精力从运动鞋服业务挪开，在这些品牌当中，不乏连续获得多轮融资的。
在品牌官方网站还在正常运营的情况下，还不能轻易判断一个创业公司是否健康，但是从过往的报道中，还是能看出一些品牌发展上可能会遇到的问题。
例如，除了融资新闻之外，由斯坦福大学教授创立的LifeLabs近两年在网络世界中几乎没有关于产品、营销推广等消息。创始人曾为公司挖过The North Face前高管Scott Mellin来担任CEO，但根据他的领英信息，仅一年后便离职了，如今成了Salomon的全球首席品牌官。种种迹象看来，这家公司更像是创始人在研创领域获得一定研究成果后，用于落地和商业化的载体。
曾有Allbirds用户告诉懒熊体育，之所以弃坑，是因为Allbirds的产品相似度太高，无法带来太高的复购动力。包括Holo Footwear、Hylo等品牌，产品SKU不多，这就意味着产品需要不断开发新用户。如果没有过硬的资金背景，产品成本又比普通运动品牌高，需要平衡获客、开发新品类、做品牌等工作，压力可想而知。
▲曾经只卖一款鞋的Hylo正在拓展鞋履线、服装线，但种类依然较少
另外，几年前狂吹的DTC浪潮已经逐渐平淡，即便是耐克这样的行业巨头，虽然一直在强调DTC的重要性，也已经默默与Foot Locker等分销商“重振、更新合作关系”。
“小李子” 莱昂纳多·迪卡普里奥领投的LØCI和声称7个塑料瓶做一双鞋的Psudo都很重视线下分销渠道及实体店的铺设，但是依然有一批新品牌如TALA还是通过DTC渠道触及用户，怎样撬动更多渠道资源，会影响到品牌未来的规模和基本盘。
在Allbirds上市两年依然未能盈利之后，爱谈环保的运动品牌大概率已经放弃将其视作对标公司了。如果说Patagonia等老品牌的经验显得过于久远，且对于功能性要求太高，那有些特立独行的Veja虽说规模较小，但胜在稳健。
根据《时尚》杂志的报道，2020年，Veja的销售额达到1亿欧元，当时预计2021-2022财年同比增长50%，虽然规模不大，但从创立以来，品牌从来没有寻求过融资，却一直处于盈利状态，大部分销售额来自英国和美国。
在品牌成立15年后，Veja才开设了第一家实体店，如今线下门店的数量也不多，但他们广泛布局分销渠道，在全球3000家零售商处销售。
Veja大部分采购和制造工作都在巴西进行，两位联合创始人与供应商及当地社区有着相当密切联系，这种工作方式虽然成本更高，但是对于供应链的管控更强。
作为一个从不投入资金做品牌推广的公司而言，这种追溯材料来源、对于制造过程颇为偏执的故事往往就是最好的宣传，Patagonia的发展也是同理。“一个普通运动鞋品牌70%的成本与广告有关。因此，去掉广告、营销、签约品牌大使的成本，意味着我们可以投资于我们的员工、材料、工厂以及我们的地球，意味着我们可以专注于生产链，改变生产方式。”两位联合创始人在接受Footwear News的采访时说。
▲凯特王妃也爱穿Veja
产品方面，Veja的鞋履几乎没有复杂的设计，功能性不算强，两位创始人认为，审美和设计其实不那么重要，他们更在乎鞋子带来的成本。但即便如此，尤其是2018年之后，大批名人成为品牌的“自来水”，简洁的设计反而成为了搭配时的优势。在发展的过程中，他们逐渐深入专业运动品牌的领域，推出跑鞋系列。
从过往的经验来看，如果不是靠大品牌孵化，或者奔着被收购的目标发展，只谈环保的品牌独立养活自己难度较大。年轻的环保运动品牌们不妨像Veja一样，思考一条稳健、小而美的道路。
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