Pitti Uomo
四大时装周以外，如果还有一个地方能将来自世界各地的买手、品牌主理人、参展商、媒体和时装爱好者们聚到一起的话，那个城市或许就是佛罗伦萨。在过去的 50 多年里，Pitti Uomo 一年两次的男装贸易展为男装时尚提供了一个圣地。
这个文艺复兴的起源地，除了金碧辉煌的大教堂和米开朗基罗雕塑之外，也因其生产高品质的服装而闻名，这座城市还拥有多家奢侈品巨头，包括 Gucci, Ferragamo, Pucci 和 Cavalli。而每年 1 月和 6 月开办的展会，于米兰时装之前开展，更是标志着新季度的开始，为新一季的男装潮流趋势奠定基础。
Pitti Uomo
今年，Pitti Uomo 104 携手来自加州的艺术家和设计师 Eli Russell Linnetz 出任客座设计师，带来其个人品牌 ERL 首场走秀。随着国际旅行限制的放宽，来自世界各地的买手、品牌、媒体、时装爱好者们终于又回到佛罗伦萨，加入这场男装盛会。今番，我们就从 Pitti 的时间线发展和客席设计师的由来，以及 ERL 主理人对于本次系列和合作的采访展开，一起来回顾 Pitti Uomo 104 的高光时刻。
Pitti Uomo 客席设计师来由
Vanni Bassetti
Pitti Uomo 的创始人 Giovanni Battista Giorgini 来自意大利贵族，Lucca 家族是意大利时尚产业发展的重要人物。1951 年，Giorgini 率先发现了意大利手工艺走向世界的机遇，邀请了美国买手和业内有影响力的人们前来参加。这些早期的女装秀在 Pitti 宫的 Sala Bianca 内举办，也让「意大利制造」的标签开始受到人们的注意。
1972 年第一届 Pitti Uomo 正式举办，尽管与今天相比那时的规模很小，但却因其向国外市场展示意大利剪裁和风格的特色吸引到越来越多的人。参展品牌们在白天展示自己新一季的系列，买手和媒体们近距离感受新一季的服饰面料、设计和轮廓，然后到了晚上，世界各地的时装人士都聚集到各个餐厅里，一起享受这个艺术城市的美妙。
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70 年代 Pitti Uomo 成为意大利品牌发展的温床，Zegna、Valentino 和其他其他大型设计师品牌都在展会上展出。这个意大利制造的黄金时代帮助提升了意大利男装在时装行业的知名度。这当中最经典的例子之一，就是 Giorgio Armani 品牌的成长，1979 年，Armani 在 Pitti Uomo 16 带来了品牌首场时装走秀。
在场地的选择上，随着 Pitti Uomo 的不断成长，也让他们不得不从 Palazzo Pitti 的 Sala Bianca 迁至现在的所在地 Fortezza da Basso。拥有超过10万平方米的宽敞场地，包含了美第奇古堡、广场、露台和地窖等空间，为不同品牌展陈提供了多样的选择。
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为了扩大展会的多样性，Pitti Uomo 开始采用客席设计师制度，回顾 Pitti Uomo 过去几十年的客座设计师名单，几乎能看到男装行业影响力名单的变迁。来自世界各地，不同国籍的设计师和品牌们纷纷亮相 Pitti，从早几年的 Yohji Yamamoto、Jill Sander、Raf Simons、Jun Takahashi 到Virgil Abloh、Glenn Martens、Martine Rose、ERL 等更多高街属性的年轻客席设计师加入。从这当中也可以看到整个男装行业趋势的变化，以西装绅士文化为主要客户群体的 Pitti Uomo 也能看到越来越多年轻街头风格的加入。
Pitti Uomo
关于 Pitti 的客席设计师制度，ERL 主理人 Eli 也有自己的看法：「我认为今年 Pitti 带我来的原因是因为它真的想做大的品牌重塑和改变。尽管在展会期间有很多正装，但也融入进我们品牌的俏皮。 这次，我也在 Fortezza 做了一个巨大的装置，所以整个展会期间到处都会有 ERL 的巨大印记。这真的很令人兴奋，我一直都很喜欢并尊重西装和及其制作过程，我尊重其艺术性的同时，融入了我对其面料和廓形的理解，这种融合应该就是大家都想看到的。」
Pitti Uomo 104 新风貌
Pitti Uomo
自 2010 年起，Pitti Uomo 向全球所有国家开放了一项名为「Guest Nation」的特别项目，每一届都邀请不同国家参与，于佛罗伦萨展示最具代表性的设计师作品。2019 年时，LABELHOOD 就携手8ON8、DANSHAN、FFIXXED STUDIOS、PERCY LAU 等十组设计师品牌带来 「中国嘉宾国」项目。
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今年，CONSINEE 康赛妮携手 LABELHOOD 推出特别项目。Fortezza da Basso 展览中心的八角厅成为展示的舞合，布景由 Archivio Personale 工作室设计，当中呈现了中国设计师 PONDER.ER、NULLUS以及意大利设计师 Luca Larenza 对 CONSINEE 纱线进行演绎的胶囊系列。用经过认证且绿色环保的木料打造的装置布景，继续突出可持续性在时尚产业中的重要性。
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在可持续发展方面的尝试也可以在 S|Style 项目中得到体现，由时装记者 Giorgia Cantarini 策划的 Fondazione Pitti Discovery 展览项目，在 Sala delle Nazioni 特别区域展现新兴设计师系列。今年， S|Style 项目与开云材料创新实验室 (Kering MIL) 独家合作，在全球范围内搜寻并汇集了一系列年轻且有态度的新兴设计师。 通过向 S|Style 设计师提供 Kering MIL 认证材料和面料库，用于创作胶囊系列，今年则是集合了 Permu, Cavia, Dalpaos, Dhruv Kapoor, Isnurh, Jeanne Friot, Ksenia Schnaider, Olooh, Steven Passaro, young n sang 等设计师品牌加入。当中的 Permu 也是本次唯一一个参与该项目的年轻中国设计师。
Fendi
此外，另一个受人瞩目的项目则是由 FENDI 配饰和男装艺术总监 Silvia Venturini Fendi 设计的 FENDI 2024 春夏男装系列，此次秀场选佛罗伦斯郊外 Capannuccia 新落成的 FENDI Factory 皮件工厂，利用充满玩心的方式来探索「企业工匠」的概念。FENDI 2024 春夏男装配饰系列以 FENDI KENGO KUMA 项目为重点，这是义大利与日本之间展开的一次全新艺术对话，将隈研吾的建筑原则用于 Peekaboo、Baguette Soft Trunk 包款和 FENDI Flow 运动鞋上，这些产品将采用传统 Waranshi 和纸、编织竹子、白桦树皮和托斯卡尼橄榄木制成。
ERL 的 Pitti Uomo 故事
Pitti Uomo
Pitti Uomo 104 最大的亮点无疑来自加州的艺术家/设计师 Eli Russell Linnetz 出任客座设计师进行 2024 春夏系列发布。本次秀场以美式风格主题曲为背景，采用大面积荧光绿色，整个系列以银色为主题。在佛罗伦萨 Palazzo Corsini 宫殿里举办的秀，是一种对于美国老套印象原创而又幽默讽刺的新颖诠释，在 Eli Russell Linnetz 手下揉合了多元文化元素和各类文化参考。当中的亮点造型，包括拿着火炬与盾牌的模特，和古典宫廷服饰改造的造型。在大秀开始之前，Hypebeast 也采访了 Eli Russell Linnetz，和他聊了聊此次系列背后的设计灵感和离开洛杉矶海滩来到意大利古城的感受。
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作为 ERL 的首场走秀，本次在 Pitti 进行发布，自然对于 Eli Russell Linnetz 这位美国设计来说是个特殊的机会和挑战。Eli 告诉我们：「担任 Pitti 客席设计师不是一件简单的事情。我习惯在Venice 海滩边做我的系列，然后自己给它们拍照，自己做所有的选角。所以对我来说，ERL 一直都是很私人的项目。这是我们品牌的首个时装秀。所以这对我来说真的是一个特别的机会，可以更专注地展示我的设计，和我想讲述的故事。比如，我在这个系列中把我的背景——在电影学院学习编剧的经历融入进去。所以我把我编剧和导演的身份融入进去。我认为离开音乐和电影行业，进入时尚界是我为自己做的事情，但与其他任何人都没有关系。 但现在我们的产品出现在 300 多家商店里，所以当你突然为其他人做事时，就会产生新的压力。这次，我试着重新去挖掘每一个系列，从编剧身份出发，告诉人们我想讲述的故事。」
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Venice 系列 T-shirt 一直是 ERL 极具标志性的设计元素之一，首次离开了 Venice 海滩的 Eli 来到佛罗伦萨后，也被这座历史文化古城激发出灵感，他把此次系列的背景设置在 2176 年的佛罗伦萨，讲述了这座城市 100 年后的故事：「佛罗伦萨此时处于水下。所有来自加利福尼亚的冲浪者都去佛罗伦萨进行了一次冲浪之旅。他们潜入到意大利的宫殿里，从大使的衣橱中挑选衣服，穿上之后，就偷偷溜进舞会，在晚上的派对中伪装成当地的贵族。」
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其实 Eli 对于大型活动策划并不陌生，但举办个人首秀对他来说依旧是一种特别的体验：「我习惯当一个怪人，一个人做完一切的事情，所以举办这么大型的活动，对我来说无疑是一大步。但之前和 Dior 的秀让我有信心尝试一下做一场自己的秀。我知道这听起来有点讽刺，因为我曾为 Ye 和 Lady Gaga 的维加斯巡演做过舞台设计。我创造过一些最大的舞台。但是说到我个人和 ERL，我想保持一种亲密和私人的感觉。我一直喜欢在生活中冒险，所以对我来说，这是一次冒险。」
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此外，关于和 Pitti 的合作，Eli 也告诉我们「我真的很想在一个真正关于艺术和作品的地方展示，因为我非常真诚地对待一切。 在我看来，它必须是 Pitti；它所代表的东西具有真实性和艺术性。我不想只是在我自己头脑中做这件事，所以我想通过这次合作向业内人士展示我不得不说的故事。」
Pitti Uomo
关于这次系列的 Slogan 「意大利制造的加州时装」，Eli 和我们解释道：「这次的所有西装均在意大利手工制作，由超轻尼龙和塔夫绸制成，但同时这些面料让我想到加州人的轻松自在。 所以这有点像有趣的拼贴画的混合。」
说起 ERL 的未来，Eli 则告诉我们：「作为一名设计师，我真的很喜欢那种毫不费力的休闲 Venice 本地人 。但我还有很多我想探索的东西，所以品牌的发展扩大是令人兴奋的。 现在我们正在对 ERL 对未来进行全方位的探索。 之前的它似乎是这里一块，那里一块。但令人兴奋的是，现在的人们可以购买我们完整的造型或全套服装，并体验我们创造的故事情节中不同角色的感受。」
在疫情的影响下， Pitti 也曾一度停滞。但在世界都开始重新适应这个后疫情时代的新秩序之后，Pitti Uomo 104 再次将世界各地的人们聚集在一起。与四大时装周不同，Pitti Uomo 将人们聚集在了佛罗伦萨这个走路可以通向各个场景的小镇上，让人们在Fortezza da Basso 里发现所有的品牌和活动。随着国际旅行限制的放宽，来自世界各地的买手、品牌、媒体、时装爱好者们终于又回到冷翡翠佛罗伦萨，并交流沟通最前沿的男装趋势。
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