塞维利亚，这城市真让我们又爱又恨。
这里曾是西哥特王国的首都，罗马帝国在西班牙的中心，当时的名为Hispalis，在被托莱多取代其地位后日渐衰落。穆斯林征服安达鲁西亚之后，为它取了新的阿拉伯语名字Ishbiliya，西班牙语就成了Sevilla——塞维利亚。穆斯林的统治也重新赋予了它辉煌。
在科尔多瓦由盛转衰时，塞维利亚开始崭露头角，并逐渐成为安达卢西亚最繁华的城市。安达卢西亚有句俗语：“没见过塞维利亚的人，就没见过奇观。”
这里是西班牙辉煌的过去，也是充满活力的现在。今天，这里仍有小女孩梦想着成为弗拉明戈舞者，斗牛士仍然被看作英雄。同时，这也是个人口超过百万的现代化都市区，是安达卢西亚地区的首府，是西班牙第四大城市。
原本，我们对这座城市充满了期待。但它用来欢迎我们的，却是在我们刚一到达，就偷走我们的相机和护照的小偷。（具体请见文章 西班牙失窃记 ）因为两次去警察局报案和等待出警，耽误了很多时间，而且为了补办护照，后面的整个行程都做了改动，在塞维利亚游玩的时间只剩下短短一天半。
塞维利亚大教堂
1147年，塞维利亚迎来了阿尔莫哈德王朝的统治，并由此走向辉煌。12世纪末建成的清真寺，是当时伊比利亚半岛最雄伟的建筑之一。
费尔南多三世征服塞维利亚后，清真寺被征用作为教堂，建筑只做了轻微改动。但随着时间的推移，建筑损毁日益严重。在1402年至1506（也有说1528）年间，教士会拆除了塞尔维亚的大清真寺，在其原址上，修建了这座教堂。
“让我们建造一座巨大的教堂，以至于见到它的人都会把我们当成疯子。”这句相传在1401年出自教士会成员之口的话，完美概括了大教堂的修建宗旨。建成时，它是世界上最大的教堂，并把这个头衔保持了一个多世纪，直到被罗马的圣彼得教堂超越。至今它仍是世界最大的哥特式教堂。
多数西班牙著名教堂都拥有一个共性：很难找到欣赏它们外观的最佳视角。它们的周围布满大大小小的建筑物，它们的地理位置也通常不是城市最高点。塞维利亚大教堂也是如此。我们尽了最大努力，也只能拍到这样的外观照片：
塞维利亚大教堂占地超过2英亩，是世界上占地面积最大的教堂。教堂里有大量水平高超的绘画、雕塑和祭坛装饰，其艺术水平堪与博物馆展品相提并论。正因如此，要仔仔细细看个遍，也是非常难的。尤其是全家都不信教，还有两个耐心很容易就耗尽的娃。我们最终只能择其精要，看个大概。
这座耀眼的金墙，高28米，宽18米，是世界上最大的基督教祭坛。精雕细琢的36个场景，讲述了耶稣和玛利亚的生平。从1482到1564年，历经三代艺术家之手才打造完成。可以说，这是一本开放式的大型《圣经》，通过情景再现，向普通百姓传播基督教。
那么一大面金墙，即使在教堂室内昏暗的光线下，也足以闪瞎眼。可惜祭坛被铁栅围了起来，无法凑近。游客们都只是惊叹于它的恢弘和闪耀，少有人会认真研究每个场景所讲述的故事。
教堂巨大的唱诗席通过三面石墙，一面铁栅与教堂其他区域分隔开来。里面共有117个哥特式座椅，上面的雕花图案主要出自《圣经》里的故事。
教堂内还有哥伦布的墓穴。这位伟大航海家的灵柩用青铜制成，上面覆盖着天主教双王的幡旗，抬棺的四人代表西班牙四古国——卡斯蒂利亚、莱昂、纳瓦拉、阿拉贡。
哥伦布不仅在世时经常旅行，死后也在继续旅行。他于1506年在西班牙西北部的巴利亚多利德去世，并被埋葬在那里。随后，他的遗体被转移到塞维利亚的一座修道院，后来又按照他生前的要求被转移到现在的多米尼加共和国，接着又被转移到古巴。最后，当古巴于1902年从西班牙获得独立时，他的遗体再次驶回塞维利亚。由于经历多次移葬，人们一直怀疑，葬在这里的是否真是哥伦布？直到2006年，DNA测试表明，棺内的确就是哥伦布本尊，纷争才得以平息。
除了哥伦布，塞维利亚大教堂里还葬着“圣人”费尔南多三世和他的儿子“智者”阿方索十世。收复失地运动的历史、博学国王的时代、新大陆的发现，在这座教堂里奇妙地相连。 
两位国王的墓都在皇家礼拜堂，我们错过了那里。
大圣器室是我们全家都特别喜欢的一个房间，这个文艺复兴风格的空间，是用来保存礼拜仪式所需物品的。里面的银塔有近1000磅重。但我们都更喜欢墙上与柱上的浮雕。

柱子上的浮雕表现的是尘世与天堂。

穹顶上三个同心圆中的图案构成的是最后的审判，出现在采光天窗中的耶稣亲自审判世间善恶。

教士前厅的设计者希望通过装饰来影响教士们的言行。墙上的雕塑，代表了指导教士言行的美德。雕塑中间和两侧的浮雕，是《圣经》中的场景，展现了这些美德的重要性。我们只能看出浮雕精美，对背后的深意，则无法理解。
教士礼堂是西班牙文艺复兴的杰作之一，是用于大教堂教士举办会议的。房间不大，唯一的一把扶手椅是主教的座位。
教堂里还有一些价值连城的艺术品。最吸引我们的是这个国王圣母冠冕，天使的躯干是由世界上最大的珍珠制成的。
教堂门票中包含了登上钟楼登费用。这座钟楼原本是清真寺的宣礼塔，叫做吉拉达塔（Giralda）高达103米，是清真寺唯一保留下来的部分。
爬楼途中可以透过沿路阳台上的小窗看到教堂的屋顶和楼下的橘子园。
站在塔顶，还能从上方看到斗牛场
 最后，用一张我最喜欢的教堂外观照，结束教堂部分的介绍吧。（这是几年前老田独自来西班牙开会时拍的，我们这次丢了相机，靠手机拍不出这样的照片
）
弗拉明戈表演
弗拉明戈（Flamenco）这种音乐和舞蹈的艺术形式起源于安达卢西亚，在这个地区非洲-摩尔-希伯来混合的文化中生成。根据《西班牙的灵魂》这本书的说法，15世纪吉普赛人到达西班牙后，保存并发扬了安达卢西亚古老的深歌和弗拉明戈舞蹈。吉普赛人并非这一形式的创造者，但它能流传至今，吉普赛人功不可没。
但老田却更愿意相信一种更浪漫的说法：在西班牙天主教刚完成光复运动的时候，伊莎贝尔女王遵守对降君的承诺，给予摩尔人宗教信仰的自由，允许他们继续生活在原来的家园。然而，后来西班牙建立了宗教审判所，穆斯林最终难逃厄运，遭受到了严重的迫害。他们中有些人被迫逃到北非，有些人和吉普赛人一起到处流浪。而后者结合吉普赛人的歌舞特点，发明了弗拉明戈，那强烈的情绪，或愤怒或哀怨，就是来自于被宗教迫害造成的压抑。
一场弗拉明戈表演中，包含快如闪电的吉他弹奏，顿挫哀婉的哀歌演唱，以及男女舞者的舞蹈表演。女性舞者的表演优雅平稳，男性则是阳刚迅捷。
塞维利亚的弗拉明戈表演有三类：纯粹的歌舞表演，在餐厅边吃边看的表演，深夜的休闲酒吧中的表演。我们选择的是第一类。剧场选择了Rick Steves推荐的小剧场La Casa del Flamenco（ https://lacasadelflamencosevilla.com/la-casa-del-flamenco/ ）。这个小剧场仅有60个座位，每晚7:00和8:30各有一场约一小时的表演。
我们6:30左右到剧场，前面和中间的位置已经坐满观众。我们只好坐在第三排的高脚凳上，因为剧场小，凳子高，最后一排也不会被遮挡视线。
大部分演出时间里都不允许拍照和录像，仅在最后三分钟，演员才会示意观众可以拍。（我费了好大劲做的动图，上传以后就不能动了
。）
演出结束后，我们对舞者纯熟的技巧，吉他手闪电般的弹奏，歌者充满滑动颤音的演唱，以及舞蹈和歌曲中强烈的情绪感留下了极其深刻的印象。而安安，则对女舞者的三套华丽的表演服装，从口边流下了羡慕的泪水
。
西班牙广场
西班牙广场，Rick Steves对它的推荐度很低，但我们一家都特别喜欢这里。我们都觉得，这是我们目前到过的欧洲最美的广场。

1929年，塞维利亚为了举办伊比利亚美洲博览会，在路易莎公园的边缘兴建了的西班牙广场。广场是严格对称的巨大半圆形，建筑物前方还有一条D形护城河，将广场分割出一个湖心岛，岛中央有一个大喷泉，小河上有四座漂亮的小桥。
不管横看竖看近看远看，怎么看都美。

就连河边栏杆上的蓝瓷装饰，都美得各具特色。
白天，这里热闹非凡，有各种街头表演。我们都很喜欢这个玻璃球表演，觉得表演者的技艺神乎其神，但只有很少的游客给他投了钱，孩子们为此非常愤慨。也不知道是该说美国人太大手大脚了，还是欧洲人太小气。
大泡泡永远能吸引来好多孩子。

这里还有很多卖纪念品的商贩，安安到达20分钟，就更换了全身的行头。（这里是我们西班牙两周唯一遇到只收现金的地方。）

我们还见到一组弗拉明戈表演，不过没有昨晚小剧场里的好看。
如果不是因为预定的参观王宫的时间快到了，我想我们还会在西班牙广场流连很久的。

塞维利亚王宫
一千年来，这座宫殿一直是西班牙统治者的住所。它最初是11世纪的摩尔国王宫殿，现在仍然是西班牙王室的住宅之一，是欧洲仍在使用的最古老王宫。历经十个世纪的风霜，各个时代的建筑风格都保存了下来，使他成为世界上最独特的宫殿之一。
进入王宫首先就会来到这个狩猎庭院，它是王宫的主要枢纽，实话说，并不惊艳。
这座大使厅，可以算是王宫里最著名的房间之一。它综合使用了科尔多瓦哈里发王国和格兰纳达纳萨利王国最有特色的建筑元素，比如马蹄形拱门和星形穹顶，是穆斯林建筑精华的浓缩。
金色的穹顶是用雪松木雕刻而成，上面布满了各种几何形体，给人一种复杂来源于简单叠加的感觉。整个大厅是方形的，代表着大地，而圆形的穹顶就代表着宇宙。
这个房间也在权利的游戏中出现过。（下图为权游截图，来源于网络。）（这座王宫是《权力的游戏》里的多恩王宫的取景地，很多地点都在电视剧中出现过。后面的地点对比，我就懒得写了。）
王宫中层层叠叠的拱门营造出的纵深感也是它迷人的特色之一。

塞维利亚王宫最为有趣的地方是穆斯林建筑风格与西班牙传统的融合。比如在这个房间里面整体的风格显然是穆斯林的，但是棚顶悬挂着西班牙国徽，墙上典型的穆斯林集合图案之中夹杂着城堡、狮子这些卡斯蒂利亚元素。
伊斯兰风格之外，这里也少不了哥特风格。下面的穹顶厅和挂毯厅，是阿方索十世建造的。虽然他也十分欣赏和青睐伊斯兰艺术，但当时哥特艺术是基督教文化和十字军的代名词，选择后者建造宫殿，像征着以基督教文化为代表的西方世界对伊斯兰世界的征服。
比起内部，我们更爱它的庭院。首当其冲的就是位于王宫核心的宫女庭院。
佩德罗国王将妻子抛弃在格兰纳达的阿尔罕布拉宫，与情人一起来到塞维利亚王宫后，在此修建了这座重现阿宫浪漫的庭院。
这座庭院被认为是西班牙穆德哈尔风格的最佳典范。四周回廊有白色大理石住支撑的拱券，中央是一座长方形浅水池，水池两侧是低于地面的花坛。
庭院的第二层是查理五世时期添加的，采用了文艺复兴风格，拱门上有很多人物侧面的肖像浮雕。后面布满装饰的高高的屋顶是前文提到的大使厅。
在某个不知名的角落，还有一个有着倒影池塘的庭院，虽然奢华程度无法与宫女庭院相媲美，但幽静安详，别有一番风味。

这里还有巴洛克风格的十字庭院，是十八世纪某次地震后重建的，这次修建完全抛弃了原本的穆斯林风格，使王宫的建筑形式更加丰富。
王宫花园内，各种风格杂糅并存，也使得它成为欧洲独一无二的皇家花园。

雄伟的大门

小巧精致的避暑亭

清幽的小径与喷泉

颇具气势的回廊

还有秀气清丽的花木中骄傲的孔雀。（我们那天见到了十几只孔雀，没有一只开屏的
）

我们去的时候虽是淡季，王宫门票也最好提前一天以上购买。我们第一次买的一大早的门票。由于前一天晚上在警察局耽搁至半夜，第二天我们没舍得叫醒孩子们，门票作废。再买下一天的票，就只有下午的了。
幸好没有错过这里。在它的每一个角落，你都能找到一段西班牙的过去，把它们拼在一起就成了一部千年的历史。这种感觉非常奇妙。
都市阳伞
因为时间被压缩，我们这次没有机会去都市阳伞，放几张老田上次独自去西班牙出差拍的照片吧。有时间的话，这里还是值得上去看看的，哪怕就只为了多一个角度
看大教堂
。

塞维利亚街景
除了上面几个著名景点，塞维利亚还值得再多花一些时间。但我们，只能这样了。就再贴几张随手拍的照片吧。
黄金塔，它是通往新世界航道的起点和终点。自从摩尔人在13世纪建造它以来，它一直是城市防御工事的一部分。今天，它是一座海军博物馆，据说不太值得进去看。

斗牛场。在没有斗牛表演的时候，游客入内可以参观场地和一个博物馆。
塞维利亚大学，原来的皇家卷烟厂。

还有路过的街角
和熟悉的街名
塞维利亚，是一座值得花上几天慢慢品味的城市，但也需要提起十二分精神，多加小心。在这里经历的一切，让我们又爱又恨。我不知道，未来我是否还会再去那里，就把一切交给未来慢慢去想吧。
西班牙游记应该就到此为止了。虽然还有好几个城市没写，但我实在不喜欢折腾手机照片
。接下来，在暑假旅行开始前，如果我还有精神写游记，可能会继续去年暑假的法荷比～
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