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这一期的主题是
米饭
，为什么我们要做一本关于米饭的书呢？先不过多透露，一起来看看阿舒写的序言吧！

我对于米饭的第一记忆，是这圆滚滚的米粒居然神秘地操纵了我的婚姻大事。
© 摄影：七月
这个说法来自我妈，饭桌上，她总是眼神敏锐地盯着我的饭碗，这种睥睨的频率随着碗中米粒的减少而增加，空气中的气氛渐渐变得凝重，最终幻化成一句当头棒喝：“把米饭吃干净，剩米粒将来嫁麻子。”
这条谚语似乎广泛流传于苏浙沪地区。
长大之后，我在赵元任夫人杨步伟的《中国食谱》里找到了相同的话：“你碗里剩下的粮食越多，你未来伴侣脸上的麻子就越多。”杨步伟的祖父因为新婚时发现祖母是麻子而痛苦了一辈子，也许那位杨仁山先生应该反省一下自己早年是不是有点浪费粮食。
©  摄影：七月
长辈们的谚语，说到底当然是为了让我们惜食。但在食物越来越容易获取的今天，外卖和速食使得米饭特别容易被浪费，我不止一次在垃圾桶里看到一次性饭盒里的残羹冷饭。
© 摄影：七月
与此同时，由联合国粮农组织、世界粮食计划署和欧盟共同发布的报告显示，在 55 个国家和地区，2020 年至少有 1.55 亿人陷入危机级别或更为严重的重度粮食不安全状况，人数比 2019 年增加了约 2000 万人。
你也许想不到，在很长一段时间里，稻米都是珍贵的食物。
© 摄影：七月
《论语》中，孔子批评学生宰我服丧不到三年就吃稻米、穿锦衣，可见吃稻米与穿锦衣一样，是高级享受。直到汉武帝时期，往南方的会稽郡大量派遣了移民，开发了长江流域，这才有了稻米的逐步广泛种植。
我最喜欢辛弃疾的《西江月·夜行黄沙道中》里的两句，“稻花香里说丰年，听取蛙声一片”。十年前，我去北大荒采访，没有听到蛙声，却真的闻到了稻花香，稻花是藏在稻穗里的，细碎的白银一样的稻花，似粘非粘地散开在稻穗里，有淡淡的甜香。
那是一种令人平静的香气，在那一刻，我终于相信，中国人的基因里，已经刻上了米饭的印记。
20 世纪 50 年代，有一位年轻人从红薯育种研究教学转向了水稻育种研究，他有一个朴素的梦想：让大家吃饱饭。这个人成功了，他叫袁隆平。
这位在 2021 年稻花香的时节离开我们的院士，曾经做过一个梦，梦里，水稻长得有高粱那么高，穗子像扫把那么长，颗粒像花生那么大，他坐在稻穗下乘凉。
美国《基督教科学箴言报》这样写道：“稻米，在汉语中，不只是一个名称，在袁隆平看来，这个词的重要含义只有一个：生命。”
这也是我们做这本《米饭之书》的初衷。
敬重每一粒米吧，它们曾经那样珍贵，是只属于贵族餐桌的特殊享受；它们曾经那样顽强，花了千年时光逆袭成为世界第二大粮食作物；它们曾经那样慈悲，哺育了一代又一代中国人。
我无法想象没有米饭的世界。
我们将失去年糕和米粉，将失去米醋和米酒，我们所热爱的酸菜鱼、麻婆豆腐、八宝辣酱等一系列下饭菜将“英雄无用武之地”，没有米饭，心里永远空落落的。
尤其是现代人为了身材管理，往往需要控制碳水的摄入而冷落米饭的今天，我们更是要说一句，对碳水的向往，是中国人刻在DNA里的饮食冲动。大白米饭带来的快乐是永远替代不了的！
所以在新书的第一部分，我们就从米开始说起，讲讲稻米是怎么登上中国人的饭桌的。
里面有各种关于米的小知识，比如，米饭分为籼米和粳米两大门派，但这两个到底怎么区分？哪一个味道更好？中国最早的方便米饭，竟然可以追溯到秦汉时期？
电饭煲的出现，把主妇们从灶台前解放了出来，她们不再需要烧火燃炭，也不需要守在柴灶前看着瓦锅煲饭煮粥，可以说是米饭界的“蒸汽革命”。但你可能不知道，如果没有电饭煲，王家卫导演也许就拍不出那部经典的《花样年华》。
我们还盘点了全国各地有代表性的下饭菜，陈晓卿老师撰文写道，“下不下饭”甚至成了很多菜的评判标准。北方是这样，南方也差不多。
东北炖菜的最佳搭档就是东北大米，江南人的浓油赤酱也要靠一口米饭来过渡；
© 摄影：鲁忠泽
川菜更是顶了“半边天”，无论你是爱鱼香肉丝还是青椒肉丝，宫保鸡丁是吃只有大葱花生米的川式还是加了黄瓜胡萝卜的“小饭馆式”，最后能拌上米饭上吃个盘光碗净就是王道。
© 摄影：鲁忠泽
即便没有下饭菜，中国人对米的敬重，也藏在每一锅煲仔饭，每一碗菜饭，每一碟就粥小菜里。
当然，米也不是只能用来煮饭，年糕、糕团、米线、肠粉，甚至米酒……米的身上究竟蕴藏着多少种好吃的方式？让我们来告诉你。
还记得上一次看爆米花是什么时候吗？宇宙大爆炸的浪漫可能也不过如此。
我们怀着虔诚之心制作完成了这本《要好好吃饭啊：米饭之书》。
里面汇集了数十位作家、摄影师、插画师的优秀作品，这本书也许不够权威，一定不够全面，但我们充满真诚。
让我们一起好好吃饭。
本文图片部分来自网络
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