小满将近，气温升高，燥热当前，迷人的白露制雪梨佛手毅然走俏。
如果说谷雨佛手拥有冬的清冽，那么白露茶则饱含着夏的丰盈。今年的谷雨制雪梨佛手欲将出新，而白露制茶遗憾的未能列入茶产品经理的制茶手册中。也就是说，未来一年，白露制雪梨佛手仅剩在售的不足百份，悠长夏日，你是否囤到了喝一杯少一杯的“白露雪梨汤”？
本文原作者：鲁北
本次发表略作增改
“再挑剔的人，也会爱上雪梨佛手茶”这句话，当然不是说说而已。
单论由陈重穆亲制的白露制雪梨佛手茶，三联专属的味道就足够让人惊艳。那是一种独特的“香橼香、雪梨汤”，一种复合型的饱满就此产生，暖与甜达成共识，在柑橘类的清新气里生动起来。
图 | 往年雪梨佛手茶的热评
佛手茶又名“雪梨汤”，是乌龙茶中的名贵品种之一。闽南地区还流传着佛手茶可以消食除痰，除火去腻的说法。据福建省中医学院的研究数据，佛手茶富含氨基酸，锌、黄酮类物质含量是所有乌龙茶中较高的，氨基酸带来鲜爽体验，疏解心绪，黄酮类物质被证明有一定去腻降脂效果。
“桃源山水秀，永春佛手香。”去年9月，我们行走福建永春。依然沉浸在夏的余韵中的永春，阳光炙热，浓绿遍布。而佛手茶树上，一枝枝新芽柔韧的顺着嫩枝冒着头。白露时节，云雾较之谷雨更甚，阳光经过折射形成柔和的漫射光，为茶树提供着最温柔的呵护，丰足的清朗与柔甜由此而来。
不同于普通大叶采摘，嫩采佛手茶要求在一嫩芽三嫩叶的标准之下，采摘富含花青素的紫芽茶青。佛手茶树鲜叶可以长到手掌大，叶片肥厚，呈现润绿状态，浑厚内质暗藏其间。
作为乌龙茶里正正经经的“大叶种”，佛手茶具有强劲的生命力，一年数度生芽，全年按四季采制。
每年春季发芽采制后，茶树的新梢就成了这棵茶树的全新希冀，临近白露时节，顶芽形成驻芽，终于达到嫩采的标准大小。当然说是“小嫩芽”的佛手茶芽，也足足有婴儿手掌大小。
芽与叶之间，大小、内含物质的丰富度都有着巨大差异，因此，制作佛手茶需要极其细致并且有充足的耐心。
比如晒青做青时，一般需要经过3~4次反复的摇青、摊放，经过不同程度的挤压、放置发酵，茶芽的细胞壁破裂，微生物合成各种香羒物质，茶芽内含的多重香气开始涌现。每次摇青和摊放的时间都需要因茶芽的状态和当时所释放的香气而定。稍有不慎，要么香气繁杂，余韵不足；要么失去清新感，转而呈现出颇似陈皮的香气。
而“雪梨汤”的汤感则依靠荔枝木炭的助攻。在燃烧后干净无味的荔枝木炭的慢“炖”中，杂乱的香气被剔除，品种香得以稳固，香气被完全的包裹在螺状茶叶中。茶香入里，茶汤中的清甜逐渐浓郁，回甘就此丰盈。再加上雪梨佛手生命力旺盛，耐折腾，“炖”出的雪梨汤感更加醇和细腻。
荔枝木火慢“炖”出佛手茶独有雪梨汤感。
摄影 | 陈重穆
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