▣公众号:桃红梨白（ID:geyiran666）作者:安小鹿
最近去看了新版《尼罗河上的惨案》。

阿加莎小姐的经典悬疑名作，自带票房属性。
我个人从小就有很深的“波洛探长”滤镜，但老实说这一版在剧情和人物刻画上，还是稍显平淡了点。
电影改编自阿加莎的经典同名小说，剧情简单来说就是：
我是一个超级富婆，但我爱上了闺蜜的男朋友，把他抢到手结婚后坐邮轮去埃及度蜜月，结果却被他俩联手反杀了……
好一个“豪门千金下嫁穷小子终酿悲剧”的故事，可豆瓣开分只有6.1，刚刚好过及格线。
过多将篇幅放在波洛个人回忆的刻画上，削弱了整体悬疑剧应该有的气氛。
最后大侦探用枪指着两人，迫使认罪的举动：
和原著中“为爱勇敢赴死”的精神完全相悖了。
女主角是大家熟悉的“神奇女侠”盖尔·加朵。
非常迷人美丽，但她本人呈现出的感觉，是充满智慧和女性力量感的风格。
和小说里描写的“肩不能扛、手不能提”、但生性刻薄高傲的白富美“琳内特”，相差甚远。
线条感的身材，也看起来完全不是那种会被欺负或者谋杀的样子。
感觉下一秒就会一拳把所有人K.O。
女二“杰奎琳”也一样。
美艳十足，但少了原版很多歇斯底里神经质的特性。
感觉这位小姐姐也潇洒的不像是会“为情所困”的人。
俩女主之间的张力，都更强一点。
不过好在，如果抱着纯欣赏华服美景的态度，那么这部电影在时尚审美的角度来说，还是很不错的。
因为疫情的原因，虽然没有去到埃及当地拍摄，但剧组直接原版复制了一个“小埃及”出来。
制作团队取材尼罗河两岸的人文风景，以及上世纪20、30年代的埃及建筑风格。
大量黑人演员，和女性LGBT元素的出现，也在内核上增添了许多当代审美和价值观。
我们最关心的时装造型部分，这次由曾经的奥斯卡最佳服装奖获得者帕科·德尔加多主导。
电影里超过150套精美华服，以及对30年代上流社会的形象刻画，十分到位。
许多套搭配组合，即便放到2022年的当下来看，也都是可以直接度假时Copy上身出街的选择。
而全片最引人注目的，还是这块Tiffany的巨大黄钻项链。
是白富美琳内特在船上最令人羡慕的扮靓单品。
让人忍不住想偷偷试戴的那种：
不过这次盖尔·加朵佩戴的这枚黄钻项链，是Tiffany专门制作外拍的复刻版。
原版是Tiffany的“镇店之宝”，1877年从南非金伯利矿场开采出287.42克拉的原石，后来雕琢成128.54克拉的极品大黄钻。
这块枕型黄钻宽度超过 2.5cm，有82 个切面，比传统58切面切割多出 24 个切面，链子上的钻也有120克拉，非常顶级的奢华。
一开始设计成“石上鸟”Bird on the Rock的款式，后来在2012年蒂芙尼公司成立175年的时候，才改为现在的样子。
我2019年有幸在Tiffany上海的珠宝展上看到过原版。
对这颗传奇珠宝，记忆犹新。
Tiffany2019上海外滩展览
价格上，它基本属于“无价之宝”领域，也就是“有钱也买不到”系列。
有专业拍卖公司估价，它至少价值3000万美元，超过2亿RMB。
目前只有四位女士在公开场合佩戴过。
第一位是外交官夫人Mrs. Mary Whitehouse，她1957年在Tiffany Feather Ball上佩戴出镜。
1961年第二次设计改为缎带款（Ribbon Rosette）。
然后就出现在奥黛丽·赫本的电影《蒂芙尼的早餐》的海报上。
还有2019年奥斯卡红毯上的Lady Gaga。
当年她凭借《Shallow》拿下“奥斯卡最佳原创歌曲”的奖项，也是她获得的首座小金人。
最近一次，是2021LVMH收购Tiffany后，碧昂斯和老公Jay.Z一起出镜的全新广告片里。
但也有报道猜测，碧昂斯拍摄时佩戴的应该也是复刻版。
这条传奇黄钻的出现，让整部电影的奢华程度，上了更高一层楼。
但其实原著小说和原版电影里，琳内特佩戴的并不是钻石项链，而是一串价值不菲的珍珠项链。
这也更符合原著30年代的背景。
因为最早中世纪的欧洲法律明确规定，珍珠是只有皇室贵族才能佩戴的奢侈品，普通老百姓很难得到，所以无比珍贵。
中世纪皇室珍珠油画作品
后来虽然允许普通人佩戴了，但昂贵的价格还是让人望而却步。
大家都知道的Coco Chanel女士，还创新开发了时装珠宝系列，用合成珍珠让每位女性都能拥有购买珍珠的机会。
当然了，现在Chanel家的珍珠可比一般的真珍珠贵多了……
1939年的Chanel时装珍珠系列
所以这么一对比，老版琳内特脖子上那一串串饱满夺目的珍珠项链，才是最能体现她身份和经济实力象征。
而且1978年的这一版《尼罗河上的惨案》，无论从剧情演绎、演员配置还是服化道的设置上，都是不可超越的经典。
属于常看常新系列。
洛伊斯·奇利斯版的琳内特，一出场就是极其符合当时“势力自私”又苍白无力的富家千金形象。
不同于“神奇女侠”式的健康力量感，而是一种上流社会女子物欲满足后，稍显颓态而脆弱的气息。
卷发细眉大红唇，基本就是那个年代每个贵族女孩共同的样子。
饰演她女佣的简·柏金，也是电影和时尚界都赫赫有名的人物。
虽然出场不多，但把被小姐刻薄对待的不忿、和对珍珠项链以及上流社会的迷恋情绪，拿捏到位。
她本人是一位非常有自我风格的icon，是法式风情的最具像化身。
善于将基础款穿出最时髦的样子。
最喜欢的包是菜篮子、用帆布鞋配Celine走戛纳红毯。
从年轻到老年，都是不折不扣的酷女孩。
Hermès经典的Birkin Bag“铂金包”，就是用她的名字命名的。
最初的设计，也仅仅是为了让她拥有更多内袋，能更方便地放更多的东西。
所以铂金包最原始的风格和豪华完全不沾边，随性自由才是它的内核。
另一位咖位很大的配角，是贝蒂·戴维斯饰演的过气女明星。
全身堆满最奢华的造型单品，每次出场都想抢风头，但无奈年龄和人气都把她给限制住了。
贝蒂·戴维斯本人，也是好莱坞当之无愧的传奇女星之一。
一生除了多部优秀作品，她的四段婚姻史，以及和另一位传奇女星琼·克劳馥的“宿敌大战”，更加让人熟知。
她在电影里的Look，有时候比女主还要浮华。
当时流行的各种礼帽还有头饰珠宝，来者不拒。
1978年这一版所有演员的整体造型，也都是教科书般的呈现。
活脱脱一出复古又富贵的时尚年代秀。
看男女主人公在金字塔下甜蜜蜜的样子，也更加有代入感。
当时30年代的欧美，战争结束，大家终于可以过上一些灯红酒绿的生活。
我们现在所说的“享乐主义”就是那个年代开始流行起来的。
一起受欢迎的还有爵士乐，于是各种舞会Party成了大家的最爱。
年轻的女孩儿们，不用再像母亲那代人一样天天待在家里，等待男人回家，她们可以直接走出门去参加社交活动，尽情展现自己的美。
舞会上也不再是优雅但有距离的交谊舞，而是更加自由放松的查尔斯顿舞（Charleston）、黑臀舞（BlackBottom）、还有希米舞（Shimmy）。
Flapper Girl的称呼，就是用来形容她们飒爽又美丽的样子。
《了不起的盖茨比》里，对Flapper Girl的形象刻画，更加细致到位。
戴着各式精致头巾或头饰、身穿贴身剪裁又bling bling深V小礼服裙的Look，就是当时最上流的打扮。
流苏和羽毛也是必不可少的元素，让女孩们跳起舞来的时候，更加轻盈灵动。
ClaraBow是Flapper Girl的代表，在1927年的电影《It》中性感又魅惑的形象，成为了历史上第一个“ItGirl”。
老版《尼罗河上的惨案》里，邮轮舞会上的富家千金和豪门贵夫人们，都是这个样子的。
一出场，贵气感就拉满了。
没那么有钱的杰奎琳，为了参加晚宴，也特地为自己准备了一身亮片露背裙出场。
能秀出身材又闪闪发光，是关键词。
19世纪30年代开始，服饰的款式以及色彩都丰富起来，日常出行时长款衬衫裙成了女性的最爱。
和舞会裙一样很讲究对身材线条的展现，所以裙装上都搭配着腰带，高挑身材展露无遗，就像当年的时尚杂志所写的那样：
“SHORTER AND WIDER AND SMARTER短小精悍、风格多样、衣冠楚楚”
贝雷帽和大檐帽逐渐取代了钟形帽，女性力变得更强。
同属阿加莎侦探系列的《阳光下的罪恶》里，简·柏金饰演的女主，就用过前后帽子和时装的改变，展示了精心设计的不同面。
宽檐帽+大垫肩，的确是强气场的最佳体现。
外套类型也更加丰富起来，长款大衣依旧是经典。以及西装+裙装的套装出现，让女性在穿衣选择上，开始更多加入中性风的元素。
饰演女管家的奥斯卡最佳女主角玛吉·史密斯，全片几乎都穿着大大的西装外套出现。
正式场合时穿Tuxedo，休闲时选浅色系休闲套装，干脆利落的样子，和其他一众华丽的女性形象形成了非常大的反差。
结合她电影里的人设来看，作为全剧最清醒的人，不拖沓的干练造型很好地诠释了她时刻清晰的头脑。
家道中落的背景，也表达了她勇敢对抗社会桎梏的决心。
什么人穿什么衣服，性格和风格高度契合了。
现在“男女同款”已经成为了一种时尚，但在二战之前的西方，是不允许女性穿裤装的，因为当时女性社会地位低，只能穿束腰的长裙。
但是二战后男性走上战场，社会劳动力缺失，女性便开始走上各种工作岗位，包括军医、矿工等。
这样才开始让女性换上裤装，更方便地工作起来。
在当时的年代，这两种截然不同的女性风格，也在潜移默化解放女性在造型选择上的制约。
喜欢柔软又奢华的样子，就去当性感迷人的Flapper Girl；偏爱利落飒爽的自己，也可以穿上和男性一样的成套“权利西装”闯世界。
可柔可刚、可盐可甜，是人穿衣服而不是衣服穿人，让穿搭成为女性职业、性格和阅历的最鲜明标签。
对当下女性来说，无论是在30年代的欧美还是现在的全球，都是依然通用的风尚法则。
作者：安小鹿，微博：@in桃红梨白，微信公众号“桃红梨白”，ID：geyiran666
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图来源于网络。

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