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南佐遗址
　　我也是到了庆阳，才发现这里有个南佐遗址。看百度介绍，说该遗址距今4000年左右。我一算时间，刚好在黄帝那个时期。遗址分布于董志塬两条沟壑之间的塬面上，以一座大型夯筑祭祀性殿堂建筑为主，也有很多小型房址，一看就是原始社会的大型居住地。1984年至1996年，甘肃省文物考古研究所对该遗址进行了五次发掘，揭露了面积1300多平方米，但后来因为缺乏保护措施，又回填了。
　　遗址离开庆阳城不远，所以我决定一早先去看一看。对于先民们的生活状态，我一直很感兴趣。从宾馆15分钟车程就到了遗址门口。雨后的清晨，万物静谧。景区没有售票处，没有大门。雨后的地面还很湿润。我们沿着台阶往下走，看到一些窑洞和院子里的石柱石兽。这些东西，一看就是有人搬来的，不太像遗址的样子。院子里有个模型，大概算是遗址复原图。四处也没有人，刚准备失望离开。发现有个人从窑洞出来打水。上去打招呼问情况，结果他邀请我进入窑洞。窑洞里面放满了书画、古陶器碎片什么的，还有一张床。他说他一直住在这里，研究南佐遗址，很热心地回答我的问题，并带着我们参观讲解。他的讲解让我对南佐遗址有了更深刻的了解。
　　临走我加了他微信，知道他叫徐磊。后来我才知道，他是庆阳收藏协会副会长，也是南佐遗址的义务保护员。几年前，他第一次看到南佐遗址，被这远古时代的辉煌震惊，决定“探秘”和保护南佐遗址，并作为毕生的事业来做。他自筹资金，建起了南佐遗址陈列馆，复原4000年前人类的生活场景，并对南佐遗址的陶器、骨器、石造像等数百件文物进行断代、归档。这样纯粹的人，让我肃然起敬，一路给他发微信表达敬意，并相约北京再见。
北石窟寺
　　从南佐遗址出来，我们沿着乡间公路，向北石窟寺走去。这次来之前，我就对北石窟寺做了简单研究，知道这是甘肃四大石窟之一。其他三个为敦煌莫高窟、麦积山石窟和炳灵寺石窟。北石窟寺建造于北魏宣武帝永平二年，公元509年，和南石窟寺同为北魏泾州刺史奚康生主持创建。历经了西魏、北周、隋、唐、宋、清各代，相继增修，形成一处较大规模的石窟群。传说奚康生当时是被皇帝派来庆阳，镇压造反的僧众。在镇压结束后，出于内疚，就同时开凿了南北两个石窟。也有另一种说法，是他秉承「皇帝即当今如来」之旨意，为北魏七个正式皇帝大造七佛，歌颂皇帝功德，安抚民众，巩固北魏统治政权。
　　北石窟寺坐落在覆钟山。山的名称，是因为其形状像一口倒扣的钟。进去需要门票。一进去，就面对了布满佛龛和佛像的崖壁。这里的山石由红砂岩构成，所以佛龛佛像都是直接从岩石上雕刻出来的。这样的雕刻尤其不易，一锤下去，如果砂岩崩裂，就全盘皆废。由于年代久远，风化严重，或者有些佛像被人为破坏，大多数佛像菩萨已经面目不清，竟暗合了一切皆空的佛理。非常遗憾这次来的不是时候，不少佛窟在维修保护中，不开放。其中奚康生开凿的165号窟，是最大的。尽管开放，但里面搭满了架子，只能看见佛的下半身，从架子缝隙里看到了一点佛的头部。尽管如此，我依然被佛像的气势所震惊了。七座巨大的佛像，在三面墙上，俯瞰众生，神态庄严，有包容一切的气概。这是只有那个时代才有的气质，一种宏大、一种奔放、一种勃发的活力、一种追求永恒的姿态。
　　工作人员正在架子上面修缮佛像，研究保护措施，我们不宜久留，带着遗憾走出洞窟。另外开放的两个窟洞是盛唐开凿的222窟，和北周开凿的240窟。两窟的佛像在雕刻艺术上都已经很成熟，充满了圆润的魅力。尤其是盛唐开凿的222窟，两壁上下四层的六十四个佛龛，里面的佛像和菩萨像都很生动，栩栩如生。可惜不少佛像的面部受损严重，好像是某个阶段被人为破坏的。
　　由于开放的洞窟不多，我们一会就看完了。站在石窟前的场地上，我对着所有的石窟佛龛感叹了一番，继续出发前往四十多公里外的南石窟寺。南石窟寺的规制和北石窟寺差不多，主洞窟里都是七尊巨大的佛像。我想，在北石窟寺没有看到的，就到南石窟寺去弥补吧。
　　好不容易从乡间道路走到了南石窟寺，发现大门紧闭，门口竖了一块牌子，写着“景区施工，禁止参观；带来不便，敬请谅解！”。这次来南北石窟寺，真是运气不好。两边的石窟，都没有能够和佛像赤诚相见。也许是因为我的佛缘还不够深，需要在人生中继续修炼。等待来日再来，我希望能够一袭素衣，打坐于洞窟大佛的脚下。
大云寺
　　位于泾川县泾河边上的大云寺，曾经变得了无踪影。明朝时候的一场洪水，把大云寺摧毁得一干二净，从此再没有人重建，成为一片荒地，后来变成了农民的菜地。1964年，农民整地时，发现了唐朝塔基下的地宫和珍贵国宝。那是什么国宝呢？
　　国宝是这样的：公元601年，隋文帝60岁寿辰，下诏在全国30个州建舍利塔。泾州兴建了大兴国寺，保存被认为是释迦牟尼的14枚舍利，安放在舍利塔下的地宫。到了公元690年，武则天登基称帝。因为武则天从《大云经》找到了可以当女皇帝的依据，就敕令全国兴建大云寺。泾州的大兴国寺，被改为大云寺，并把原塔基下的石函和舍利取出，请了当时制作金银器工艺水平最高的工匠，选择最珍贵的珠玉宝石，做成了鎏金铜匣和金棺银椁，并用琉璃瓶盛装那14粒佛祖骨舍利再配以石函，在公元694年重新瘗葬放入地宫供奉。农民挖出的，就是以上所有这些国宝。
　　这些国宝重见天日后，被保存在了甘肃省博物馆，放了整整五十年。2007年，泾川发展旅游事业，开始重建大云寺，规模巨大宏伟，占地300多亩，到今天还没有建设完毕。2015年，佛舍利从甘肃博物馆被迎请回来，放入新建设的舍利塔地宫。
　　尽管新建的大云寺，从建筑角度看没有什么历史价值，但为了去地宫看佛舍利，我决定走一趟。从南石窟寺出来，过泾川县城，就到了大云寺。新建的大云寺，建筑全部为唐代建筑风格，简单大气。如果你去过日本，会发现日本的寺庙就是这样的风格，只不过更加袖珍。日本的寺庙，就是在唐代，照样画葫芦输入到日本的。大云寺的入口照壁书写着“泾川大云寺博物馆”，进去庙宇规制一应俱全，山门、金刚殿、大雄宝殿、藏书楼、舍利塔，但是庙里没有和尚。大雄宝殿尤其令人叹为观止。这么大的宝殿，居然柱子全部是松木，有的有两人合抱之围。这些木料应该在中国没有了，可能来自东南亚或者俄国。整个大殿都是榫卯结构，做工精致，非常到位。大殿里的佛像和菩萨，都是泥塑的，还没有上色，工匠还在加工，做得非常认真仔细，十分考究，艺术色彩也很浓厚。我觉得泥色的佛像，更加本真，比金碧辉煌的佛像，更加符合佛陀本来的教义。
　　从大雄宝殿出来，就到了后面的舍利塔。在高台上的七层舍利塔高耸入云，是泾川最亮眼的地标，我们在高速公路上就看到了。舍利塔里供奉着佛像，我拜了几下。绕塔一圈，没有看到地宫入口。步下台阶，在舍利塔右边发现了地宫入口的指示牌。进入地宫，先看到了图片展览和说明。那些金棺银椁的照片，看上去很真切。看完图片，七绕八弯进入地宫，中间玻璃围起来的土堆，就是当初发现珍宝的地方，在土堆的南边，开了一个口，里面修了一米见方的地宫，中间灿烂灯光下的石函里，就是当初发现的舍利。我恭敬地拜了拜，随后离开。我拜，不是为了宗教信仰，而是因为佛陀，确实为人生之苦，提供了一条可选择的解脱出路。
　　从地宫出来，我们走出大云寺，坐车到对面的王母宫石窟参观。留在我身后的，是大云寺千年之后重见天日的宝相，还有面对千年沉浮，我对于世事沧桑的感叹。世间人为的一切都可能沧海桑田，转瞬即逝，唯有人心中的那一脉精神和信念，那种对于更圆满更高尚人生的渴望和追求，代代相传，如东流的泾河，万年不涸。
王母宫石窟和王母宫
　　很有意思，王母宫和大云寺的票是连在一起卖的。我们买票的时候想着反正两边都要去，就买了联票。后来到了云母宫，有一位同事在大云寺没买票，结果到了云母宫想进去，买票依然只能买联票，60元一张。我们看到边上有30元的票，问为什么不能买，告诉我们那是学生票。也不知道真假，但内心对于此地的信任度骤降，感觉是强迫人两个景点都必须去。
　　王母宫所在的山叫王母山，有两处景点：山脚下有王母宫石窟，山顶上有王母宫。我是冲着王母宫石窟来的，这是全国重点保护文物。王母山是道教文化，但王母宫石窟是佛教石窟。石窟建于北魏永平三年，公元510年，依山开凿、呈长方形，形若“凹”字，凹进去的那一块，就是留下的支撑立柱。开凿的时候这一块留着，起到顶住上面重量的作用。石窟高十几米，三面窟壁均有石雕佛像，大佛像巍峨壮观，小佛像也灵动庄重。立柱上也布满了雕像。进去后有被佛像和菩萨包围的感觉。
　　这些雕像，多为北魏作品，有些已经残缺，尤其不少雕像的面部，一看就是后续用泥塑补上的，神情已经不那么生动。佛像一定是之前被破坏掉了，如果仅仅风化，不会如此残缺。窟外的依山楼阁，据说是清代修建的，起到为佛像遮风避雨的作用，也减缓了佛像的风化。每次进入这样的石窟，我都会产生一种被岁月冲刷过的悲凉和沉淀。那一条佛教传播到中国的道路，就是依靠那些无名的匠人，一凿子一凿子开凿出来的。千年之后，那叮叮当当的声音，依然余音在耳。斯人已逝，万古长青。
　　看完石窟，本来并不打算到山顶去看王母宫，因为知道，过去老的王母宫早就没有了。山上新的王母宫是台湾人1990年左右捐建的。对于这些新建的“古迹”，我一般都没有太大的兴趣。这和各地新建的“古镇”一样，建出了古镇的形，没有了古镇的魂。后来发现有车道，汽车可以一直开到山顶，就决定上去看一眼。
　　要说王母宫，其实历史挺悠久的。据说西王母就出生在这个地方，汉武帝也来到这里和西王母见过面。王母宫始建于西汉元丰年间，大概在公元前110年，历代增修，成了王母的祖庙。但清同治年间（1862－1874年），一场大火焚毁了所有庙宇建筑，只剩下大安铁钟和碑碣。现在铁钟放在了半山腰的一个亭子里。整个建筑群，还是很有气势，由西王母殿、东王宫殿、三皇殿、五帝殿构成了正殿加偏殿的巨大四合院。既然到了中华祖先们的殿，我自然要烧香敬礼。从山顶，能够俯瞰泾川县城，如玉带一样流过的泾河，还有那标志性的舍利塔。整个景色构成了一幅迁客骚人登高赋诗的绝妙场所。
　　西王母据说是天帝的女儿。但更可信的，她可能是远古母系社会时一个部落的首领。后来道家把西王母奉为神灵之一，和东王公（说是西王母弟弟）以及三皇五帝一起祭祀。对于祖先的崇拜，一直是中国悠远的传统。这似乎比崇拜任何没有踪影的神灵更加接地气，也进一步证明了中国人的踏实功利和红尘气质。
　　从王母山上下来，我们一路向西，直奔今天的主战场：道教圣地崆峒山！
崆峒山
　　崆峒山太有名了。
　　道教名山有很多：青城山、武当山、终南山、三清山等，但最有范儿的是崆峒山。因为崆峒山被命名为道教第一山，据说这是道教最早的祖师爷之一广成子修道的地方，而且轩辕黄帝还专门来崆峒山向广成子问过道，并跪坐在广成子面前悟了道。这可比老子至少早了1500年左右。
　　道教的最核心要素是悟道成仙，以不死的姿态摆脱红尘俗务。所以道教道场，大多选在山川景色奇美的山里，山势峻拔陡峭，攀援而上，道宫在白云深处。登上道宫的过程，犹如步步登天，得道成仙。由于自然景色壮美，这些地方必然吸引很多的游客和朝拜之人。今天，这些道教圣地大多变成了旅游胜地。我从来没有来过崆峒山，但我想象，山一定很美。
　　下午一点多，到达崆峒山脚下。崆峒山的海拔高度，地面为1456米，主峰为2123米。如果你要从地面爬到山上，需要爬上相对高度667米，对于不少人来说，这样的高度也会有一定的挑战。我们在山脚下的一家叫杏林人家的农家乐吃了午饭。午饭做得味道不错。饭后小憩一会，两点半出发到崆峒山东门。东门上山是游人通常走的一条路径。如果要爬山上去，这是最好的路径。另外，还可以坐汽车上山。当然不让自己开车上山，要坐旅游区提供的景区摆渡车，车钱另付。摆渡车的终点是半山腰的中台。从中台到景区最高峰的隍城，还要爬上几百个台阶。
　　我们决定从地面爬山上去。从东门爬到隍城，要接近两千个台阶，是一段艰苦的登山旅程。山顶上的景点四点半关门，意味着我们要用两个小时，爬到山顶、看完景区。大多数游人一般都是安排一天的时间来登崆峒山，我们只安排了三个小时。为了追赶时间，我们从进山门开始，就一路猛爬，一会就满头大汗了。爬山的过程，渐入佳境，景色雄秀，层峦耸翠，山头悬崖顶上耸立的古建筑和楼台亭阁，像美人招魂一样吸引你向她靠近。刚开始爬的时候，前面几百个台阶，爬到了腿软膝酸，但逐渐习惯攀登后，腿脚反而轻松起来。我每爬五十个台阶休息一分钟，一路风景和文化扑面而来，成为辛苦登山的最好报答。中途遇到一家人，其中的老奶奶已经八十岁，早上爬上山顶，下午又走下来，神情爽朗，实在励志。真希望我到了八十岁也能够爬山。
　　到了半山腰，过太清宫，看到一颗巨大的古柏，有2300多年历史，挺拔高耸，枝叶繁茂，令人仰视。快接近中台时，拐上去朝天门的路。朝天门通向核心景区，山顶上有很多楼阁庙宇，错落排列在山峰和悬崖上。从这里往上爬的几百个台阶，叫“上天梯”，几乎是超过四十五度角的陡坡，很多人要拉着铁链才能上去。半道经过药王洞、黄帝问道处等。黄帝问道处在路边峭壁上方三米左右的地方，一个见方小洞，用木框围绕，小屋檐，中间有塑像，为黄帝跪坐问道广成子。原来的问道宫，在山下的弹筝峡，后来拦坝蓄水变成了弹筝湖，被淹没在里面，有人就在这里人流密集处，重新做了一个象征性的洞，供大家寄托心灵和满足好奇。
　　黄帝在山脚问道，比较符合常情，因为四千多年前，应该没有道路可以上山。崆峒山确实很有历史，明朝时期，重修了很多殿宇。但后来也逐渐破败了。到1980年，崆峒山只剩隍城建筑群、紫霄宫、雷祖殿等，其余均成为了废墟或瓦砾场。后来旅游发展，不断重建，就有了现在层层叠叠的宫殿楼宇，我就不一一列举了。那些在峭壁上树丛中的亭台楼阁，体现了人文和自然的融合。
　　崆峒山最值得流连忘返的，还是雄奇的自然景色和人文景观的结合，可以用“层峦叠翠，上出重霄；桂殿兰宫，下临无地”来形容。万丈悬崖、壁立千仞、千岩万壑、远山青黛、飞阁流丹、极目远眺、心旷神怡。自然景观和人文景观结合，构成了崆峒山独特的景致和厚重。到了山顶，有著名的三教洞，里面供奉着释迦牟尼、孔子和老子三人的塑像。三人坐在一起千年，相安无事。这恰恰体现了中国文化的包容和喜感。红尘生活中的和谐和相容，比教义上的不同更值得追求。只要活得好，谁都可以拜；心灵的安放比信仰的掰扯更重要。既然这样，那就互相让一让，都坐在一起吧。
　　转完山顶，原路下山，回到中台，看了塔院。塔院是中台最重要的景观，其中的崆峒山宝塔，耸立在庙宇丛林之上，是崆峒山的重要标志之一，据说是明代建筑。由于年代久远，塔顶已经长出了一颗小松树。庙宇里香火缭绕，一帮居士正在努力诵经。崆峒山是道教道场，佛教也同样热闹。而来登山的人，大都受过儒学的熏陶。再次证明了中国文化的包容性，你只要不排除我，我就不排除你。在崆峒山的山路上，一定常常会出现和尚和道长擦肩而过的景象。那种场合，他们会怎样地互相招呼呢？也许就是相逢时的会心一笑。
　　有个同事航拍，结果无人机掉在树上了。我们摇晃了半天那棵树，机器也没有掉下来。机器里有不少视频素材，舍不得扔掉。回到山下，买了一根绳子，和相关部门联系后又开车上山。把绳子绑在树身上，几个人拉着绳子一起摇晃，终于把无人机弄了下来。这是一次意外的经历，也算是有趣的小插曲。
　　崆峒山，值得再来，不再是匆忙地爬上爬下，而是在山间踽踽而行，然后悟道，或者干脆什么也不悟，因为进入此山便已成仙。
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