总有小伙伴问远夏:“你们最喜欢的国家公园是哪个呀?”
“我俩的最爱不一样,但都在阿拉斯加。”
“仅限美国本土呢?”
“那意见就非常一致了,肯定是冰川。”
本篇文章的主角,正是远夏的国家公园Top 10中,本土48州第一名——冰川国家公园(Glacier National Park)
几年前,科学家们一度预测,公园内的冰川将在2020年全部消融。这个结论流传甚广,以至于现在搜索攻略,还能找到很多“再不去就化啦”之类的震惊体标题。然而说好的“末日”显然尚未降临,冰川们依旧坚挺。
根据修改过的模型,新的死线推迟到了2030年,公园于是要更换冰川前的展板,把错误的预言撤掉。据说因为预算有限,偶尔仍有残留的旧展板,“2020年融化”的警告和2021年的冰川世纪同框。
Eric:吐槽归吐槽,全球变暖,冰川缩水,的确是不争的事实。所以,还是尽早来看看吧!
而且冰川远不是冰川国家公园中唯一的风景。作为本土第四大园,它除了26座冰川,还有762个湖泊和总长746英里的步道,徒步、划船、骑马、露营等户外项目一应俱全。我们先后来过三次,一共玩了十几天,才勉强敢下笔本篇攻略。
今年或许因为出国不便,很多小伙伴都把目光投向这里,公众号后台不停收到求攻略的留言。所以远夏来交作业啦!七月,公园的主要景区已经完全开放,正是野花盛开的最美季节哟。
冰湖。
野花。
大角羊。
土拨鼠。
小瀑布。
© cnn.com
Glacier 101:冰川国家公园概览
美加边境的落基山脉中,有个名叫Triple Divide Peak的神奇地标。它是北美大陆分水岭的交点:从峰顶伸出的三条山脊,分隔了三个水系,分别流入太平洋、大西洋、北冰洋。
Eric:打个三俗的比方,如果站在山顶撒泡尿,往三个不同的方向,可以分别尿进三片海。(抖机灵而已,请不要真的尝试……)
Lyra:即使尝试了也别说是Eric教的。
公园的风景,正是围绕着大陆分水岭展开。
Going-to-the-Sun Road(向阳大道)是园内最主要的景观走廊。它东西贯通,翻越大分水岭,一头是太平洋水系的Lake McDonald,另一头是北冰洋水系的St. Mary Lake。由于路窄车多,今年起实行限流政策,每天容许约4600辆车驶入,且必须提前网上预定,具体规则后文会详细介绍。
靠北一些的Many Glacier是另一个必去区域。顾名思义,这里冰川尤其密集,步道系统与主景区连通。由于入口独立,此处无需抢票。
东南角的Two Medicine归属大西洋水系,因为偏远,经常被时间紧的游客跳过。湖畔风景很好,人少清静更是大大加分。
冰川是个很“难”玩的国家公园。比起黄石或优胜美地,这里的景点很难分出层级,缺少一张标志性的明信片风光照,或者“只有一天就只看这儿”的必去打卡,但平均水平奇高,玩上十天半个月都不嫌多。时间有限的情况下,难点在于根据自己的喜好取舍。以下,我们会依次介绍三个景区,分享各处的体验,帮助大家选择。关于住宿、交通等的实用攻略,按惯例写在最后。
向阳大道。
松鼠。
山羊。
熊草。
© nps.gov
Going-to-the-Sun Road:向阳大道
公园流量最大的入口,位于西边的West Glacier。小镇完全为旅游而生,街上全是餐厅和旅馆,向阳大道由此出发,朝着大陆分水岭一路爬升。
进门第一站是Apgar,坐落在公园第一大湖Lake McDonald的尽头。这里有游客中心(WiFi免费哦)、旅馆、餐厅、营地,以及出租各种水上装备下湖玩耍。同时,它也是向阳大道公交车的起点站。由于山上车位紧张,公园建议游客把私家车停在下面,坐免费的官方大巴游览(需提前订票)。
公路钻进浓密的森林沿湖前行,树影间水波隐约可见。湖畔的Lake McDonald Lodge也是玩水的好地方,还有个码头运营观光船。
酒店对面,Gunsight Pass Trail通往藏在山坳里的Sperry Chalet,单程6.7英里。这座阿尔卑斯风格的石头房子建于1913年,2017年曾被山火焚毁,然后光速完成了修复,去年顶着疫情重新开放。住宿条件相当赞,标间包三餐每晚$401,通常年初便会售罄。不过来都来了,进去买杯柠檬汁体验一下还是可以的。
Lyra:如果能订到住宿,不妨挑战从Gunsight Pass徒步翻越大陆分水岭,全程20.2英里,终点在Jackson Glacier Overlook,乘公园巴士返回。
Avalanche Lake是个典型冰川湖,单程2.3英里,爬升不多。同一个起点的Trail of the Cedars环线0.7英里,连轮椅都可通行,更是简单模式。
Apgar码头。
水妖Lyra。
麦当劳湖日落。
波光云影。
© nps.gov
穿过隧道驶离树线,就到了全程最夸张的发卡弯The Loop。往后,向阳大道瞬间收窄,标志性路段开始。从西往东开,右侧是深邃的峡谷,左侧是名为Garden Wall的崖壁,所有风景都在公路两侧,实力诠释“景观大道”的定义。
Weeping Wall是沿途很难错过的景点。一片瀑布从路边的崖壁流下,侧面看宛若一堵“哭墙”,从墙边开过甚至可以获赠免费洗车服务。不过如果山上融水太少,石壁可能仅仅有些湿润,只有当水量充沛时,它才会嚎啕大哭。
Logan Pass之前很近的停车点叫Oberlin Bend,有个小观景台,视野很棒,回望刚才开过的山谷和峭壁上的公路。据说这里是山羊最活跃的地方,假如看见人群聚集,赶紧准备好相机!
Eric:本段向阳大道路窄坡陡弯急,拍照一定要拐进路边的停车带,以免挡住后车造成危险。从东向西下山,记得挂低档控制速度。
悬崖与公路。
晨雾。
G-O-A-T。
暮色中的大角羊。
路边不起眼的瀑布彩虹。
公园的核心Logan Pass,是向阳大道与大陆分水岭的交叉点,也是开车能抵达的最高点,海拔6646英尺(2025米)。仅仅站在停车场,哪怕一步都懒得走,依然能体验被壮美山势包围,成群大角羊从面前旁若无人地跑过的震撼。由于车位有限,旺季时清晨7点(甚至更早)停车场就会填满,不想早起抢车位可以考虑免费大巴。
虽说下车就能欣赏美景,可是来到徒步天堂,不走走路未免太亏了。公园里最棒的短途步道正是由此出发。南侧的Hidden Lake Trail从游客中心背后起始,单程1.4英里,抵达Hidden Lake Overlook,俯瞰山谷中的小湖。但湖并非重点,沿途姹紫嫣红野花遍开的草甸才是。我们最喜欢七月中旬的Glacier Lily(冰川百合),黄色的小花铺满视野中的每一寸地面,微风吹过花朵轻轻摇摆,间或蹿出敲萌的小只花栗鼠和大只土拨鼠。从观景台还可以再徒步1.2英里下到湖边,风景据说不如前半程惊艳,而且我们去了三次,次次都遇到熊出没封路……如果时间有限,或者队伍里有老有小,这里全程平坦,对体力要求较低,风景和距离的“性价比”奇高
通往天堂之路。
林中的土拨鼠。
Glacier Lily盛放。
Hidden Lake Overlook。
领头羊和它的小弟们。
爱吃花的小松鼠。
而马路对面的Highline Trail,是我们在冰川最推荐的长途步道。即使放在全美国,评选所有国家公园的单日徒步线路,它也至少能排进前五
还记得之前写的Garden Wall吗?小径便是沿着崖壁横切,从公路上方走过,越走越高。这一段“挂壁步道”非常陡峭暴露,恐高的Eric甚至有点犯晕。但随着地势放缓,野花逐渐出现在山坡上。这边的植被和Hidden Lake不同,以更高更大漫山遍野的Beargrass(熊草)和Fireweed(柳兰)著称。中途有条0.9英里爬升凶猛的岔路通往Grinnell Glacier Overlook,可远看分水岭对面Many Glacier的冰川和湖泊,晴天时极美。
Lyra:熊草大爆发是我一直想在Highline Trail拍到的盛景之一,可惜2017年去得晚了一周,遗憾与它擦肩而过。这种花神出鬼没,难以预测,远不是每年都开。有说法称熊草花期七年一轮,但公园管理员说并不可信,究竟花况如何只有到了日子才知道。
Highline Trail的官方终点位于Granite Park Chalet——另一处山岗上的石头房子,同样始建于上世纪初,今天仍然接待旅客。价格当然不菲(两人每晚$199),条件比不上Sperry Chalet,只有青旅式的上下铺,睡袋自备。
这里是公园步道系统的重要“十字路口”,除了Highline,东北方向Swiftcurrent Pass Trail通往山对面的Many Glacier谷地,西北方向则是鼎鼎大名的Continental Divide Trail(大陆分水岭步道),从墨西哥一路沿着大陆分水岭北上,直指加拿大边境(我们也装模作样地去蹭了两步,假装张诺娅走CDT哈哈)。为了避免回头路,多数人选择拐上西南的Granite Park Trail,下行至向阳大道上的发卡弯The Loop,再搭免费巴士返回,全程11.8英里。
Highline Trail穿越要依靠至少一程巴士(或者搭车),自家车可以停在Logan Pass、The Loop或门口的游客中心。无论车怎么停,强烈建议从上往下走,否则爬坡爬到怀疑人生。
Eric走在Highline Trail。
远处的Granite Chalet。
Fireweed开满山坡。
河谷蜿蜒。
© nps.gov
翻过大陆分水岭,东侧依然山高谷深,但公路的坡度放缓了一些。
Jackson Glacier Overlook提供了向阳大道上唯一的冰川景观,不过遥遥相望,距离较远,随便拍两张就好。展板上有关于冰川的介绍,貌似已经换成了2030年消融的版本。这里也是重要的步道起终点,可以徒步到很多地方,包括前文写过的Sperry Chalet。
随后海拔降低,向阳大道的东段伴着St. Mary Lake前行,湖水上游有一片小瀑布们Sunrift Gorge、St. Mary Falls、Virginia Falls和Baring Falls,徒步距离都不远。
排排队,过马路。
远眺向阳大道。
Jackson Glacier Overlook。
Sunrift Gorge。
Sun Point Nature Trail很短,风景极好,几步路就能到湖边。但论看湖的最佳地点,还是要去Wild Goose Island Overlook。湖心的“野鹅岛”虽然小到只长了几棵树,却是湖景最完美的点缀。尤其日出日落时分,晨曦晚霞倒映水中,漫天蓝紫红橙渐变迷人的色彩。
向阳大道东段的唯一一家旅馆在不远处的Rising Sun。它的位置得天独厚,不仅守着值得反复蹲点一刷再刷的野鹅岛观景台,离山顶也近,早上抢车位能晚起半小时。St. Mary Lake没有租船服务,只有定点出发的观光船,码头在旅馆对面。
Eric:2016年来冰川的那段时间,车里一直在放野孩子的《旭日旅店》,又刚好住进“旭日旅店”Rising Sun Motor Inn,每天脑子里都是“谁把酒喝进心里从眼里流出来”的旋律……野孩子真爱粉没跑了。
和西门一样,公园东门也有个游客中心St. Mary Visitor Center,同时还是巴士始发站。在手机信号更差的东面,网速不错的免费WiFi相当有用,哪怕关门了也能在门口蹭到。
St. Mary日出。
游船甩甩尾巴驶向远方。
野鹅岛的朝霞。
与晚霞。
今年起,向阳大道开始限流,无论自驾还是坐免费巴士,都必须提前网上订票。远夏仔细研读了公园网站,把相关规则整理如下,如有变化以官方声明为准。
先说自驾。
2021年5月28日至9月6日,Going-to-the-Sun Road在早6点到晚5点必须凭“Ticketed Entry”进入,范围是东西两个入口之间——连两个游客中心都在其中。每车需一张,且票上写名的人必须在车里,管理员会查ID验证。票本身免费,网站收手续费$2。
有效期一周,比如定了8月3日的,那么它直到8月9日都可用。据称,每天大约有4600张,其中3/4提前60天放出(目前只剩九月还有余票),余下1/4提前两天在山地时间早8点上线,先到先得。如果确定了行程,建议上闹铃起床抢。
Eric:抢票前,务必建好账户并登录,以免耽误宝贵时机。
如果持有向阳大道沿途酒店、营地、游船等的预定确认,或免费巴士的车票(后面马上写),也可以在当天自由进出——注意不是七天!当然,这些住宿和游玩项目甚至更紧俏,但如果刚好刷出了空房,就不必再另抢票了。
需要解释,“Ticketed Entry”是入场券而非停车证,即使没抢到票,只要早晨5:59之前通过检票口,就可以躲开限流,一整天待在向阳大道上。事实上,我们最近看到有人说,因为太多人没票早起,山顶Logan Pass的停车场6点前就满了,结果有票的也得提前进园占车位,最后根本用不上。
https://www.recreation.gov/timed-entry/10087086
© nps.gov
再说巴士。
冰川国家公园的免费巴士历史悠久,是向阳大道上的重要交通工具,哪怕自驾也用得上。它以山口Logan Pass为界,分为东西两线,通往Apgar Visitor CenterSt. Mary Visitor Center两个终点站。也就是说,可以从公路一头坐到另一头,但需在中间转车。沿途有若干停站,包括旅馆、观景台、步道起点等,方便游客轻松上下。
往年巴士坐满即走,今年则改为“买”(qiang)票上车,且票对应具体的时段,防止人群扎堆。规则还挺复杂:订票时从早7点到下午3点的八小时中选择一个,必须在对应的时间段内去始发站“Validate”,把手机上的订单换成腕带,凭它上车,当天不限次不限时。首车早7点从两个游客中心出发,末车晚7点离开Logan Pass,中间频次不定,按需派车。
举个栗子:如果定10-11点的Apgar车票,那么需在该时间去游客中心换腕带,之后便可坐车到Logan Pass,甚至换车跑去St. Mary都行,只要别错过末班返回。显然,定最早的车可以让有效期更长,但按规定,票一旦过时立即作废,所以起床困难户别订早班。定晚早去同样不可以。注意,两个起点的票相互不通,必须去对应的游客中心“验明正身”,不能去对面的。车票本身也免费,网站手续费$1,每人需一票。由于巴士始发站已在检票口内,凭车票可以驶入向阳大道,不受限流影响(仅当天有效)。
前面写到Highline Trail,我们当时把车开到Logan Pass,徒步穿越去The Loop,再搭巴士返程,然而这个操作在新政策下恐怕很难。以网上流传的时间表来看,即使订到了最早的车票,等7点在Apgar或者St. Mary换完腕带,山顶的停车场多半已经满了。所以今年想走Highline,最好把车停在游客中心,往返徒步起终点都坐巴士。或者干脆放弃巴士,搭车就好。
Eric:只有在公路沿线定了酒店的客人例外,他们可以提前72小时换票,并且让大巴预留座位,确保能从酒店门口直接上车。哼,花钱了不起嘛?赤裸裸地歧视散客!(手动狗头)
腕带在手,可以在沿途的停站随时上下车。注意,如果巴士来时已经满员,就得等到有空座的才能上,幸好通常不太久。此前公园曾说今年The Loop、Jackson Glacier Overlook等站暂关,但后来又在压力下恢复了,网上多数攻略未更新这条信息,仍写着2021年无法徒步穿越,忽略即可。
和前面的自驾票一样,3/4的巴士票已在6月1日放出,目前Apgar始发全部售罄,St. Mary八月仍有余票,但多数是偏晚的时段。余下1/4将提前2天在山地时间早8点上线,抢票流程类似。据公园官网称,极少数票会留在游客中心销售,避免歧视不会上网的游客。然而,想出现在游客中心先得有自驾票……还是上闹铃拼手速吧。
https://www.recreation.gov/ticket/facility/10087424
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Many Glacier:好多好多冰川
说起来,冰川国家公园的开发,全靠擦着它边界的一条铁路线。
十九世纪末,正值美国基建高峰,铁轨从明尼阿波利斯修到西雅图,刚好经过今天的冰川。精明的铁路公司老板很快发现了这里的观光价值,于是开始铺路盖酒店,并游说国会成立国家公园,吸引游客前来。当年,美国有钱人都喜欢去欧洲旅游,所以冰川的宣传口号“See America First”,把自己标榜成北美的阿尔卑斯,连园内设施都仿照瑞士风情。
Lyra:如今这条铁路仍有客运,可以从西雅图/波特兰一直坐到芝加哥,风景想必很赞,不知有没有小伙伴坐过?
不过据记载,因为开发成本太高,观光业没能带来盈利,至多保持个收支平衡。当然,这些赶在国家公园大幅收紧旅游开发之前修建的设施,还是完整地保存到了今天:除了前面写到的两处Chalet,公园内的其它几间酒店,也通通是上世纪初的遗产。
Many Glacier Hotel即是其中最原汁原味的一家。虽然经历过几次翻修,酒店仍保留着木门木窗木椅木床的风格,宛如老电影里的布景。以现代的眼光看,房间是有些简陋,甚至不如园外的普通汽车旅馆,但这里在建成之初可都是顶尖奢侈,得超级土豪才住得起呢。
Eric:让我印象最深刻的,是洗脸池用两个分开的龙头出水,一边热一边凉,想得到温水只能手动混合,稍不留神就烫个跟头。喂,一百年前的土豪洗脸这么辛苦嘛?
我们来住这家奢侈一把,主要是因为带着爸妈,看中了足不出户就能欣赏的风景。从St. Mary出口,向北开一段再回头向西,进入独立的Many Glacier区域,沿着长条形的Lake Sherburne开10英里,就抵达了紧邻Swiftcurrent Lake的酒店。晴朗的早晨来到湖边,对岸金字塔形的山峰刚好被曙光映红,如果运气好赶上无风的天气,水平如镜的倒影是冰川国家公园的明信片景观之一。
Lyra:三刷冰川都没有拍到这张倒影的我,也是非常念念不忘了……
晨曦中的花海。
日出月落。
第三次看到熊熊。
一对起舞的天鹅。
© nps.gov
当然,Many Glacier的美景远不止酒店。
附近徒步路线密集,我们的最爱(居然走了两次)是Iceberg Lake Trail。它单程4.8英里,难度适中,终点是个藏在山坳里的小湖,湖中漂着浮冰,送来了炎夏中难得的清凉。
步道前段是野花盛放的开阔陡坡,野生动物出没频繁,我们甚至曾和一只驼鹿狭路相逢。中段从林中穿过,精华在终点前的末段,随着两侧郁郁葱葱的植被逐渐打开,露出层叠的山谷,五颜六色的草甸重新占领大地,一直延伸到冰湖边。冰湖背后高耸的石壁像个环形剧场,刺入云雾之中,水面不时传来冰块碎裂的喀嚓声。
Eric:每次去我都要带罐可乐,放进湖水里冰一会儿再打开喝——怎一个爽字了得!
Lyra:这里也是熊草的主要分布地点之一,错过Highline大爆发的前一年,我们刚好二刷Iceberg Lake,赶上了满山的熊草开花,不虚此行!
西南方向的Swiftcurrent Pass Trail是CDT的一部分,前往Granite Park Chalet,与向阳大道的步道系统连通。沿途风景据说很棒,不过由于Many Glacier没有公交,走过去回不来,除非有朋友帮忙接送。
周边的另一条热门路线是Grinnell Glacier Trail,起点在酒店和公路尽头之间,单程5.3英里,通向山上的冰川和冰湖。有个办法能省些脚程:从酒店坐船到Swiftcurrent Lake的尽头,下船步行0.2英里,再上另一条船,坐到Lake Josephine对面,由此徒步到冰川便只要3.6英里了。不过坐船+徒步要提前计划,既不能太晚走出来,也得做好等船的准备。
Lyra:两次Many Glacier,我们都选择了Iceberg Lake放弃了Grinnell Glacier……个人喜好,不能作为参考。
难得的熊草大爆发。
MOOOOSE!
开花的Thimbleberry。
吃饱的花栗鼠。
Iceberg Lake全景。
Two Medicine:曾经热门,如今冷门
公园另一个独立区域是东南角的Two Medicine,入口到St. Mary要40分钟车程,更靠近East Glacier小镇。火车旅游的年代,它是最主要的上下站,因此公园东重西轻,多数游客都只来这里。
后来向阳大道通车,公园风景的重心转移到分水岭上,外加铁路没落,Two Medicine逐渐失宠,沦为“可去可不去”的存在。湖边一度热闹的酒店也被废弃,改成了杂货铺。
周边主要的风景,围绕着一条溪Two Medicine Creek,和三个湖Upper Two Medicine Lake、Two Medicine Lake、Lower Two Medicine Lake展开——美国人起名字的创意,可真是没谁了。
进入公园,小路掠过乏善可陈的“下湖”,跨越窄窄的溪流,有条短步道去往Running Eagle Falls。路的尽头来到真正的双药湖岸边,它被一圈步道环绕,北侧又是大名鼎鼎的CDT,沿湖向西3.5英里到另一个瀑布Twin Falls,或再加1.5英里抵达“上湖”。
跟Grinnell Glacier类似,这里也有湖上游船,能坐到“中湖”对岸(租船亦可),省些徒步脚程。我们第一次来冰川,就在几个湖中选择了Two Medicine划船,因为人少更清静。
日照金山一种。
码头与红云。
湖心泛舟。
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Tips:冰川国家公园实用攻略
【宏观行程】冰川国家公园位置相当偏僻,周边没有大城市,到西雅图、波特兰、盐湖城开车全在10小时上下。如果只去冰川,可以飞旁边的小城Kalispell,它航班越来越多,机票不贵,只是租车动辄$200+/天。Missoula、Great Falls、Helena、Calgary(加拿大)等机场租车相对便宜,但里程更远。我们几次去,都是把它和黄石大提顿连起来玩(或者直接在横穿北美的路上经过)。等八月美加边境开放,也可以和Canadian Rockies,包括著名的班夫、贾斯珀(Banff & Jasper National Parks)打包。无论选择哪个环线,景点之间的距离都不近,全程开下来至少十天。
【微观行程】具体到公园内部,通常Going-to-the-Sun Road和Many Glacier必去,Two Medicine选修。山区气候多变,刮风下雨时风景大打折扣。如果想留出等天气的余地,5个白天比较合适,7天能走更多徒步,3天很紧但也可行,再短就不值得跑那么远了。网上有很多设计好的行程,写了第一天去这儿第二天去那儿,然而现在并不实用——报复性旅游太火爆,园内园外的营地、酒店都极其难定,而它们往往才是行程的瓶颈。所以,我们建议因地制宜,每天能订到哪家酒店就住哪家,别试图不走回头路“一笔画”,毕竟向阳大道多开两圈也不亏呀。
【其它景区】公园还有其它几处更冷门的区域,比如North Fork和Goat Haunt,都比较难去,需要硬核的徒步或划船技能,就不详细介绍了。国境线对面的沃特顿湖国家公园(Waterton Lakes National Park)与冰川紧邻,中间的口岸很方便,如果有加签不要错过。
远夏2012年横穿美国的路线。
蓝色是冰川国家公园

橙黄色是机场,距离越近颜色越深

绿色是其它国家公园
【酒店】公园里一共7家酒店,分属两家公司,下面附上网址。基础房价格不贵(多数在$150/晚上下),只是很难定。不过现在都能提前2-3天取消,很多人会临时修改行程,勤刷经常能有收获。注意,部分小木屋不带卫生间,需要去公共厕所和澡堂。公园外选项更多,近的有West Glacier、East Glacier,远的有Browning、Whitefish、Columbia Falls、Kalispell,今年都比较紧俏,越早预定越好
https://www.glaciernationalparklodges.com/
https://www.glacierparkcollection.com/
【营地】今年受疫情影响,园内只开放了9个营地,可预定的Fish Creek和Many Glacier早就售罄,其它的先到先得,每晚$10-23不等。一旦抢到营地,后面可以一直续,最长不超过14天。公园做了专门的网页,公示各处每天几点满员,可作参考。如果抢不到,公园外也有大量私人开的营地,价格贵些。旁边Flathead National Forest里,一些土路可以免费Dispersed Camping(例如西门外Ryan Road就有几个位置),具体请参考远夏的睡车攻略
https://www.nps.gov/applications/glac/cgstatus/cgstatus.cfm
【路况】路窄车多,且夏天频繁施工,堵车是家常便饭,如果有游船之类不能迟到的项目,一定要留出足够的时间。此外,向阳大道沿途车位紧张,停车场满员就会关闭。此类信息会在官网更新,没信号时也可去游客中心或酒店问询。
https://www.nps.gov/applications/glac/dashboard/
【徒步】由于纬度和海拔较高,即使进入七月,也会有冰雪覆盖的步道尚未开放。野生动物活动是步道关闭的主要原因,出发前建议去官网确认。
https://www.nps.gov/glac/planyourvisit/trailstatusreports.htm
【游船】Lake McDonald、St. Mary Lake、Many Glacier、Two Medicine四个湖区,每天运营若干班观光游船,需提前预定。同一家公司还提供租船服务,除St. Mary Lake外都有,先到先得,按小时计费。
http://glacierparkboats.com/
【手机信号】公园附近手机网络很差,一定要提前下载各种门票、预定等,打印最佳。我们是AT&T,信号西门有东门无,East Glacier村里居然一格都收不到,上网全靠酒店和游客中心的WiFi。2012年第一次去,那会儿找不到任何公共WiFi,又刚好在刷去加拿大续美国签证的位置,甚至要花钱去St. Mary的杂货铺借台式机上网……也是时代的眼泪了。
【餐饮】有酒店的地方就有餐厅,除了个别正餐需要预定,都接待非住客,口味和价格可以接受,只是会排队。旁边的小镇物价很高,记得在路上找大超市屯粮。
【旅游团】向阳大道上有很多红色小巴,是带司机带向导的观光团。它们来自铁路年代,主要服务没车的游客,价格相当奢侈,自驾就不必考虑了。
【野生动物】冰川国家公园里野生动物众多,常见的包括棕熊、黑熊、驼鹿、山羊、大角羊、土拨鼠、花栗鼠等。熊大家都怕,知道躲远点儿,但看上去人畜无害的鹿和羊也可以很凶凶,务必保持安全距离。切勿投喂!
【装备】山区天气变得快,短袖短裤和防寒衣物一个都不能少,还有羽绒服帽子手套。长距离徒步登山杖很有帮助。
【季节】夏天是旺季,其余时间大雪封山,多数景点完全关闭。主要设施和道路从五月底开到九月底,向阳大道更晚些,要等六月底甚至七月初才能全程通车,可参考官网更新。夏季落基山区时有山火,偶尔烟雾会飘进公园,出发前多关注空气指数。就算口罩令放宽,可能也得为自己的健康,把疫情没用完的N95拿出来了……
https://www.nps.gov/applications/glac/roadstatus/roadstatus.cfm
我们敲凶der!
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据说微信最近改版了算法,用户长期没有互动的公众号可能会收不到推送。作为不恰饭的随缘写作者,我们小小的愿望,无非就是写的文字拍的照片讲的故事可以被阅读。所以,如果你喜欢远夏,戳个“在看”,把文章分享到朋友圈,让它被更多人看到,就是对我们继续写下去最大的鼓励了:)

关于远夏
远(Lyra) & 夏(Eric),2002年在中学相识,2010年夏天终于初次结伴旅行,从此一发不可收拾。现同居波特兰,但很快就要居无定所浪迹天涯。
风光喵。十几年前跳了拍照的坑,近年来越陷越深。约伴时的独裁领队,旅行中的靠谱向导。2008年来美,足迹已经踏过全部50个州,和61/62.5个国家公园。斯坦福地球物理研究生,理想是去北冰洋岸边挖石油。
风光喵专职司机/背包侠/经纪人。遇到风光喵之前是独行侠一枚,国内只有4个省没去过,在美国也走遍了50州。北大广告系不务正业4年,美国艺术管理硕士。业余乐手/律师/码农/会计/厨师……传说中的什么都会一点的那种人。
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