来源：尹春笋
埃塞俄比亚是世界上最大的内陆国家，面积大约是中国的九分之一，人口大约是中国的十四分之一，西部跟苏丹南苏丹接壤，南部跟肯尼亚接壤，北部跟东部是吉布提厄立特里亚和索马里接壤，在2019年联合国开发计划署发布的人类发展指数中的排名173，排名比肯尼亚要低，甚至比苏丹也要低。

骑行埃塞俄比亚的第一个村子，在苏丹跟埃塞俄比亚边境附近，他们的房子是木头树枝做的，跟苏丹南部的外表很像，但是苏丹南部的房子下面是石头水泥，还是有些区别。
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房子内部非常地凉快，我进到一个南北通透的房子里，房间里面有四张床，简单的做饭的锅碗瓢盆，再没什么了。

埃塞俄比亚大部分农村人是住下面这种房子。

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由于建房需要砍伐大量树木，所以现在埃塞俄比亚的森里覆盖率只有5%左右，一百年前是35%左右，对比可以看出砍伐大量树木，中国现在的森里覆盖率是22%左右，森林覆盖率最高的国家是南美的圭亚那，97%，整个国家都被森林覆盖，最低的是埃及，基本为0%  。

在一村民家里搭帐篷，一开始在院子里，后来不知道什么原因警察来了，研究到底是让我在院子里还是在屋里，后来还是进屋了，因为那天我太困了。
埃塞俄比亚治安并不好，所以搭帐篷我尽量是选择村民院子里，或者空旷的地方，有次在一条河边搭帐篷，已经搭好帐篷，过来四个年轻人，一看就不是好人，我要跟他们合影，都不愿意，更加确定了不是好人，所以我收拾帐篷继续骑，已经天黑，就到了下面这户人家，在他们屋里搭帐篷。
他家房子一年前盖的，四间房子，大约2万元，卖了五头牛。
晚上跟那位女士聊天，因为她会讲一点点英语，而且晚上还在看英语书，我开始非常佩服她，我心想孩子都那么大了，还学习英语，真是厉害。

第二天一早她告诉我要去上学了...我一直以为他们是一家三口，其实人家是姐姐，那两位是弟弟。

穿着打扮真的是太重要了。

小姑娘颜值真的是非常非常高。

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这个村子在一个山里，早上炊烟眇眇，晚上睡觉可以听见驴叫，然后狗吠，驴就不叫了。

埃塞俄比亚高原地区的传统饮料，深色的是"特拉"（Tella）,"特拉"是一种土法酿制的啤酒，原料是玉米，大麦，小麦芽，辅料是埃塞俄比亚集中特有的干树叶，树叶味道较重，挺上头。浅色的是“特吉”(Tej),是一种蜂蜜酒，主要是蜂蜜跟水加香料发酵而成。

“特吉”搭配生牛肉，还挺好吃。

在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的华人宾馆是吃的最好的，每天吃中餐，过年也在那里度过，休息了五天，非常地舒适放松，我觉得值得推荐，谷歌搜索“泊客酒店”可以找到。

如果让我说一个埃塞俄比亚的代表景点，那我觉得应该就是1978年被列入世界遗产名录的天使雕刻的拉利贝拉岩石教堂，13世纪的一个教堂，在一块完整的石头上雕刻出来，还是挺震撼的，门票350元，不便宜。

拉利贝拉岩石教堂海拔2600左右，所以需要翻山越岭，大约有100公里是砂石路，中铁三局已经修5年了，100公里修五年了，据说还需要2年左右，听说主要原因一个是工人干活慢，一个是当地政府经常要求停工，给钱才可以继续开工。

主显节是埃塞俄比亚最大的节日了，很多人会盛装出席，从周边各地涌向拉利贝拉，大部分都是徒步，有人用木棍挑着一只鸡，有人用毛驴拖几袋粮食，到城镇的集市上，希望可以卖出去换点钱。


我观察了很久，大部分都是老人孩子跟女人，好多年轻人过来拍完照片就离开了，节日氛围非常非常一般，在这个金钱时代，他们的信仰会不会有些动摇了。



小镇的中心位置有三个乒乓球台子，很多人在打乒乓球，问我来自哪里，我说中国，让我打乒乓球，很尴尬，不会。

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找一个镇，然后逛一逛当地的菜市场，感觉还是不错的。

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埃塞俄比亚南部的原始部落很多人会去，非常商业化，建议找正规旅行社，如果你想自己坐当地巴士去，那么会被旅行社，交警，警察拦下来，亲身经历，控制不好，能打起来，所以建议找正规旅行社。

孔索村也是南部一个比较多人去的地方，在2011年被录入世界文化遗产名录，不是一个村子，是包括周边一共12个村子，想要进村，就需要交门票，还必须请导游，中国的有句话在这里成为了现实，
“此树是我栽，此路是我开，要想从此过，留下买路财。”
我帮村民们开路，所以我不用买门票。

这个村子正在修路，估计免门票的日子不多了。


村子建在半山腰，从马路到村子，要走小路大约三四公里吧。
下面这个建筑类似国内农村的村委会，村民商议事情都在这里，很多人乘凉也在这里

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木质图腾（WAKA），用来纪念死去的领袖或者英雄。

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村民房子的大门，真正的纯实木。
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替微信上的朋友们在镇上买了三个足球送给村里的小朋友，他们可以换掉用布做的足球啦，全村都出来围观了。

孔索村还是比较推荐的，可以多转转好好感受下他们的文化，包括对英雄的纪念方式，包括村广场石柱的故事，一个石柱代表18年，一个村长任期是18年，所以看广场几根石柱子就可以算出这个村子多少年了。

埃塞俄比亚骑行体验是非常不好的，心累非常，感觉全国的孩子都会追着我要钱，要笔，要书，非常烦人，还甩不掉，很多孩子还会拿石头扔，非常危险，每天大约会被扔石头十次八次，有时候也会停下来理论，但是没有用。
终于在一个石头从我耳边飞过的时候，我决定要让孩子知道这么做是错的，万一下次直接砸到头呢，不敢想象拳头大的石头。
所以我坐到村子里，拿出了录像给大人看，有个大人一直劝我离开，我讲很明确，今天孩子不道歉，我就在村子里搭帐篷了，孩子不知道跑哪里去了，大约在三个小时之后，附近镇上巡逻的人过来了，又讲半天，孩子来了，给我跪下道歉，跪下是他们很普遍的道歉方式，一直让我离开那个人开始揍孩子，我才明白，原来一直让我离开的是孩子他爸。
后面白衣服是孩子他爸，真像。

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在埃塞俄比亚骑车是有生命危险的，这不是开玩笑，扔石头非常非常厉害，在去教堂的路上，路太烂，驮包出现点问题，我停车修的时候，山上下来个大石头，就在车把的位置，不到一米距离，不敢想象砸到头的后果。

我反复思考一个问题，为什么越过边境线孩子的区别就那么大了，苏丹孩子很好，肯尼亚孩子很好，开始时候我尝试换位思考，尝试去理解他们，毕竟太穷了，来个外国人不容易，所以一直追着要钱，但是扔石头可能是教育的问题，我特地去查找了一些资料。
文章开头讲的人类发展指数有三个指标，教育，收入，寿命，我查了相关数据。


我研究了图标，苏丹，埃塞俄比亚，肯尼亚这三个国家，预期寿命基本一样，人均收入方面苏丹最高，埃塞俄比亚最低，我发现一个最大的区别是关于教育方面的，小学辍学率（2007-2016年），苏丹是20.6%，肯尼亚是7%，但是埃塞俄比亚是61.8%，非常之高，而且在成人识字率（2006-2016年），埃塞俄比亚也是非常之低，只有39%，这就可以理解为小朋友不上学的多，父母识字的少，所以我预测埃塞俄比亚的小朋友扔石头的习惯应该是受教育不够，包括学校教育跟父母教育，小朋友不上学，回家放羊，放羊扔石头较多也是一个习惯。

不管怎样，总得跟过去的埃塞俄比亚握手言和，继续向前看，就像生活一样，遇到不顺的事情，打场球或者吃个饭，笑一笑，都过去了。

更新于坦桑尼亚，隔离期间。

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