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前段时间，周冬雨代言维密，张伟丽代言粉底液一时在网上议论纷纷。

周冬雨与性感并不挂钩，张伟丽与彩妆似乎也不搭边，但她们也获得了很多肯定的声音。
这实际是当下不再强调女性特质的中性化审美的复苏。
就拿最近的冠姓权事件来说，每当女性们开始要求自己的权利，性别的差异就会被弱化。
其实女性通过中性化审美来为自己争取权利的现象在20世纪初就有了，最具有代表性的人物就是电影演员玛琳·黛德丽，她的座右铭就是：我的内心是个绅士。
玛琳·黛德丽
她支持男女平等且经常穿男装，也因此成为两次世界大战中妇女运动的偶像。
从中性到优雅、性感，女性一直都在通过服装表达自己的态度。同样，年轻人也用服装标榜个性，“上层社会”用服装来体现身份，服装是社会文化至关重要的一部分。

[英] 玛尼·弗格（Marnie Fogg）
2020-6
那服装究竟是怎样跟着时代潮流滚滚向前的呢？今天通过这本《时尚通史》带大家看看服装背后的那些历史面貌。
两次世界大战带来的
实用主义服装
中性风的起源可以追溯到20世纪初。维多利亚时代结束后，英国工业革命已经到达顶峰，女性参与到社会生产中，妇女社会和政治联盟也相应出现。
欧美女性们开始抛弃繁复的大裙摆，尝试更为理性的服装，比如简洁的裙子和仿男士女衬衫。
维多利亚时代的服装
平胸、短发，爱穿裤装的可可·香奈儿应运而生。她设计的服饰方便穿着，简约的审美品位完美贴合了当时积极投身新世纪潮流的女性们。
可可·香奈儿（左一）和她首创的三件套针织套装，佩戴标志性的人造珍珠项链。
第一次世界大战爆发后，女性抛弃了战前精致又耗时的发型，简单清爽的波波头开始流行。
英国舞者兼女演员路易斯·布鲁克斯
短发由此进入时尚圈，并且和香奈儿永恒经典的“黑色小礼服”一起成为延续至今的时尚经典。
也是在这一时期，由于男性青年战死，女性成为劳动力并逐渐取得选举权，她们也开始向男性一样抽烟，开快车，甚至驾驶飞机。
拒绝做淑女的女性们开始主动追求“飞女郎”式的瘦削形象，希望自己变瘦，这也是最初的现代派风格。
相片中女性身穿无腰身宽松服饰既凸显女性气质，又兼具实用性，属于在赛马场穿着的日装。
一战后，消费主义发展了起来。
人们更加注重身体健康，开始热衷参与各种休闲活动，比如马球、帆船、网球等等，这也促使了时尚运动装的发展，比如运动套装、泳衣、网球衫等等。
网球运动员穿着无袖网球连衣裙，褶皱裙子方便活动，头戴束发带。
可可·香奈儿还为新近流行的海滩日光浴设计了海滩裙裤，也是在这一时期女性裤装才开始真正得到广泛接受。
可可·香奈儿设计的连体海滩裙裤
从这些时尚运动装中，我们可以感受到当时人们沉浸在悠闲的消费主义中。度假，运动成为一种时髦的生活方式。
这个纸醉金迷的时代在《了不起的盖茨比》（戳👈）中体现的淋漓尽致。
《了不起的盖茨比》
这种消费主义，直到1929年的美国大萧条才得到削弱。
为了让大家能够负担得起时装，批量生产的成衣发展起来，连衣裙和套装等成衣都可以通过电话或邮政下订单。
第二次世界大战爆发后，实用性服装获得更大面积普及，便裤成为现代女性服饰的固定款式。
灰色套装（约1942年）
为了节约物资和劳力，英国设计师们设计了一套更加大众化的战时套装，或叫法称服饰。
遵循了英国服饰剪裁限制令的实用性服饰（1943年）
这种套装剪裁简洁，裙子长度垂至膝盖以下，适合骑自行车。各种饰边、间线或者褶纹一律被禁止，颜色也更为暗沉。
以上简洁的审美风格出自战争的限制和对严肃性的需求。在灾难面前身着得体服饰被认为是有利于鼓舞士气，几乎也算是一项公民职责。
两次世界大战不仅促进了女性服饰的现代化，更深刻影响了人们对于穿衣的品味，简洁、流畅成为这个时候的主流审美。
战后的乐观主义精神
二战后，城市开始复苏，时尚和纺织业开始重生。这一时期的代表性时装设计师——克里斯汀·迪奥带来了象征着战后乐观主义的“新风貌”作品。
他的时装不局限于精英人士，也进入普通人之中，成为美好未来的象征。
迪奥的审美受到了19世纪时装的影响，将细腰和裙撑重新引入当代时装。女性开始重新向往繁复的华丽与隆重的优雅。
酒吧裙和上衣是迪奥花冠系列卖得最好的（1947年）
“我为花朵般的女性设计服装，圆润的肩膀，尽显女性魅力的胸型，盈盈可握的腰肢，蓬松的裙子。只有精湛的技艺才能设计出优雅的风貌。”
——克里斯汀·迪奥
除此之外，设计师克里斯托巴尔·巴伦西亚加也带来了彻底的现代时装特色，他的设计更加注重肩线和髋线。
巴伦西亚加设计的晚礼服
20世纪50年代是属于优雅而克制的时代，政府政策、时尚产业以及广告商都开始将女性作为目标。
这时候的家庭主妇追求外表的完美，对时尚崇拜不已，对她们来说不带上帽子就出门就像是造反。
羊绒衬衫式连衣裙（1955年）
这种优雅，我们可以在《了不起的麦瑟尔夫人》里女主米琪的“换装秀”中大饱眼福。
《了不起的麦瑟尔夫人》
此外，在美国年轻女性中开始流行一种叫做“甜心裙”的时装。
它从迪奥那种缺乏活力的大摆裙中演化而来，塑造了女性的娇美和青春活力，成为了很多少女参加毕业舞会的首选，也是最受欢迎的新娘礼服。
《郎心似铁》
通常，甜心裙会搭配精致的配饰，比如爱马仕凯丽包，这也让甜美和优雅成为那个时代女性最爱的气质。
凯丽包（20世纪60年代）
与大众相反，好莱坞在这一时期已经开始追求浓郁的性感风情，将沙漏型身材发挥到了极致，代表人物就是玛丽莲·梦露。
玛丽莲·梦露在电影《绅士爱美人》中的服饰，由于太过暴露，只能在影片中得见。
梦露倾向于完全不穿内衣，有时还要求将内衣缝在服饰之中，甚至还会在服饰胸部尖点位置缝上两颗扣子以营造乳头凸点的感觉。
象征着性解放的比基尼也在这一时间被发明出来，不过这时候比基尼还主要由银幕尤物穿着。
“刚刚起床“式的金发、比基尼、晒成棕色的皮肤成了战后自由和性许可时代的象征。
比基尼
二战后，亚文化也逐渐发展起来，年轻人开始追求独特的个性。这是时装史第一次，年轻人公然抗议，拒绝与父母辈穿同样的服饰。
“学院风”在注重时尚与辨识度的学生群体中流行起来，它保留年轻精神，从美国顶尖贵族预备学校获得灵感，又称“常春藤风格”。
耶鲁大学的大学生们（1950年）
女学生则通常穿着及膝长裙和皮便鞋，被称为“波比短袜派”。
加利福尼亚大学洛杉矶分校的学生（20世纪50年代）
相较于“学院风“，垮掉一代更强调体验、性感与反叛。马龙·白兰度在电影《飞车党》中身着牛仔裤和拉链式短夹克，成为年轻人争相模仿的对象。
马龙·白兰度在电影《飞车党》（1953年）
人们对于张扬个性的需求已经初见端倪。
时尚文化的多元化
打破规则的时代
如果说在60年代之前，人们的审美还较为统一，个性只是时代的点缀。
那么战后“婴儿潮”，年轻人的崛起和60年代零售业的革命带来了人们对于时装态度前所未有的颠覆。
时装开始带有强烈的个人色彩，它向他人传达着我们是谁，或者我们想成为谁的信息。
在之前，年轻人买衣服需要在市中心一家从围巾到炖锅无所不包的百货公司挑选。精品店的出现则为年轻人带来了更高的自由度和社交空间，同时也成为亚文化的一部分。
精品店的女性被形容为：“年轻貌美的摩登女子”穿着短裙和平底靴无拘无束地大步行走。
伦敦“只是看看”精品店开幕仪式上的模特（1967年）
迷你裙、牛仔裤、工作衫和民族服饰这些“奇形怪状的古怪服饰”都能在这些精品店里被买到。
嬉皮士风格（1969年）
直到70-80年代西方国家经济滞涨，催生了更加前卫的文化运动——华丽摇滚和迪斯科。
这两种运动都偏爱亮片装饰以及紧身衣。夜总会也在这个时候蓬勃发展，见证了风流社会的颓废荒淫。
T.雷克斯乐团主唱马克·波兰这套服饰是华丽摇滚的典型特色
不过很快，这两种风潮随着新的年轻人运动——朋克革命的兴起而告终。
朋克狂潮于1976年在伦敦出现，人们通过音乐、服饰甚至变换名字来构建自己的个人身份。自我表达、实验，最重要的是愤怒，通过这种拼凑实现自我重塑。
这种恋物风格服饰带动了朋克的创作冲动
20世纪80年代经济也逐渐恢复，女权主义蓬勃发展，奢侈消费浪潮也再次兴起。年轻人主导的嬉皮风和朋克运动被夸张的成熟魅力所取代。
高级品牌为职业女性们打造了理想化的新形象：
美女们顶着无懈可击的妆容，身穿完美着装，踩着细高跟鞋，迈着模特儿般的猫步，彰显出当代职业女性的权势和性感魅力。
这套黑白套裙是20世纪80年代流行的三角形款式
要想人前美艳，必定人后受罪。这句话用来形容这时候的女性再合适不过了。
80年代，政府还放宽了对货币市场的管制，上层社会拥有大量可支配收入。古驰的乐福鞋、珠宝手袋等等奢侈品受到“上流社会”的狂热追捧。
乐福鞋（20世纪80年代）
小说家汤姆·沃尔夫在《虚荣的篝火》一书中讽刺了这些“闪耀之辈”：
“为了弥补缺失的美色，她们求助于服饰设计师。这一款式不要泡裥、荷叶边、褶裥、褶边、蝴蝶结、蝙蝠袖……无所不用其极。她们就是社会的X光透视镜”。
在经历80年代奢侈消费浪潮后，时尚品牌芬迪在1997年推出的法棍包成为了回归放浪不羁价值观的缩影。
树叶纤维制作的法棍包（2010年）
民族风的细节设计掩饰了巨额价格标签，象征着奢侈与古怪。同时期颓废魅惑的范思哲、低调奢华的古驰都预示着新时尚的到来。
与此同时，反时尚的设计师们开始避开奢侈品炫耀性的铮亮风格。旧货店随意淘来的服装、裂口褪色牛仔裤、格子衬衫备受追捧，瘦小的缺陷美也开始流行。
瘦小的模特：19岁的凯特·摩斯在与男友合租公寓中的时装摄影，被描绘为成千上万“伦敦女孩”中的一员（1993年）
时尚品牌也借此开始思考与社会、与自然的关系，环保潮流兴起，有机棉出现在大众市场。
来到我们的21世纪，“智能”面料与电子商务出现。这些创新理念与技术革新又将服装带往新方向……
强化女性价值，
张扬个性，
反思人与社会，从20世纪初到现在，服装已经成为社会文化的重要符号，成为我们观照自己的一面镜子。

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作者 | 阿里梅梅
参考 | 《时尚通史》
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