2019年11月28日
北京米其林榜单正式发布
继广州、上海之后
北京成了全国第三个拥有米其林榜单的城市
然而，北京网友们看完榜单
纷纷抄起了家里的菜刀
连起点大神唐家三少都带头冲锋了
上一次北京人这么团结
还是在国安输球的时候
米其林这次翻车是方方面面的翻车
完美地错过了所有正确答案
只用了一个小时
米其林便
从世界上最有权威的美食榜单
到滚出北京的辣鸡玩意
首先是米其林指南官方微博
发布的海报
这飞檐斗拱，雕楼画栋的牌坊
似乎是前门，或者西单？
错！
这图原型是天津“津门故里”
原图左下角还有个“十八街（麻花）”
北京和天津这两座城市可是冤家啊
从郭德纲到足球队
总有地方卯着劲

米其林这一手海报强行开团
把天津网友也拉到了集火自己的队伍里
米其林的发布会现场就更刺激了
宣传视频的第一个镜头
竟然是南锣鼓巷的鲷鱼烧
第一、北京本地人不待见南锣
觉得是外地人才去挨宰

第二、北京是没小吃还是怎么着
您给推荐一个霓虹小吃……
总之

米其林这一个镜头就连踩了两雷
现场主持人也是整活好手
把北京的大栅栏（dà shí lànr）
念成了大栅栏（dà zhà lan）
这哪怕从首经贸、北工商
随便拉一个本地学生呢
吐字也比这主持人清楚
最后的好戏
还是米其林北京指南
满足了我对惊悚的一切幻想
在北京
上榜的一共有23家餐厅
其中包括一家3星级餐厅新荣记
和两家2星级餐厅京兆尹和屋里厢
按照他们自己的说法，
米其林星级代表的含义分别是：
• 三颗星：出类拔萃的菜肴，值得专程前往
• 两颗星：出色的菜肴，值得绕道前往
• 一颗星：同类别中很不错的餐厅
也就是说
北京唯一值得专程前往去吃的餐厅
是一家大排档起家
专做东海海鲜的台州菜餐厅
招牌菜有大黄鱼、黄金脆带鱼和沙蒜豆面
既然是做海鲜的，
从食材新鲜度上来说，
应该是东海边上的新荣记更胜一筹才对。
那问题来了，
为什么上海的新荣记没有三星，
而北京的新荣记三星了呢。
对此，米其林说：
“招牌的海鲜什么的和其他家差不多啦”
“真正打动我们的，是这家新荣记做的北京烤鸭”
这一刻，
大董、四季民福、便宜坊、利群、长安壹号、全聚德
全都流下了泪水：

“我们的烤鸭不香吗？”
怪不得被评为一星的大董
连现场都不来了
二星的屋里厢也不是北京菜
而是上海本帮菜
我总结一下米其林评审们的评价：
“正宗的上海本帮菜，一定要来北京吃”
就这样，米其林评了一圈
三星的是台州菜
二星的是上海菜和一家素菜
而京城一大堆名声很大的
官府菜北京菜都排在下面了
那么问题又来了
如果正宗的上海本帮菜要在北京吃
那么我们去上海吃啥呢？
翻了翻今年的米其林上海指南
31家1星餐厅中
只有4家是上海菜
8家2星餐厅中

只有一家雍福会杀出了重围
在米其林上海指南中
占据多数的竟然是
粤菜......？！
原来，牛逼的粤菜要在上海吃！

那再看看米其林广州指南呢
广州第一年的米其林2、3星级粤菜餐厅
全部空缺！
就算是今年，
广州也没能有个3星的米其林餐厅
美食之都的称号该拿去喂狗了
所以，

北京吃不到正宗北京菜
上海吃不到正宗上海菜
广州吃不到正宗广州菜
这个问题已经踏入了哲学领域：
是我不配拥有一条正宗的舌头？
还是北上广的几千万人都在假装生活？
难道，米其林指南在暗示——
逃离北上广才是唯一的出路？
摧毁北京人对米其林的耐心的最后一步
就是米其林的必比登榜单：
“不起眼但物超所值的餐厅或街头美食”
讲人话，就是小吃榜单
然而，没有涮肉，没有炸糕
葱爆羊肉、火烧、西四包子统统都没有
整个榜单就是个内脏全席
不得不说
米其林对于北京小吃的认识
还停留在百度百科阶段
为此，大董烤鸭创始人董振祥专门发文
抨击这个内脏全席榜单：
“腐臭”食物是源于匮乏时期的味觉记忆，不应该歧视，但是作为美食倡导者也不应该提倡。
此外，米其林评选所抱定的文化优越性，对于北京小吃更多的是猎奇的态度，这会让国际社会以为中国老百姓的美食水平就是爆肚、下水和内脏，而这种偏见显然不是中国美食的主流和大雅。
米其林怎么就沦落到这步田地的呢？
这可是正儿八经的百年老榜
在米其林大举进入内地之前
国人对他充满了想象

戴着高帽的主厨被追捧至艺术家的位置
打着飞的只为打卡世界各地的米其林餐厅
——他们称之为“摘星之旅”
那种浪漫不逊于梁朝伟打飞的去伦敦喂鸽子
夺星也成为众多大厨
和酒店老板的毕生追求
电影《米其林情缘》中的餐厅经营者马洛里夫人，为第二颗星等了30年。
匿名造访、独立评审、精挑细选、
每年更新、标准一致，
这是米其林的五项承诺
据说美食侦探每年要吃225顿饭
撰写上千份报告
旅行3万公里以上
江湖上流传着许多关于他们的传说
他们会随时随地走入一家餐厅
决定一家餐厅的命运
其实从一开始
米其林并没有要充当世界美食的教父
那是米其林轮胎的一个“阴谋”：
为目标顾客提供一本小册子
里面的内容包括地图、加油站
旅馆、汽车维修厂、餐馆等
有助于汽车旅行的资讯
当然，最重要的是印上米其林轮胎的广告
这一切都是为了促进米其林轮胎的销量。
后来，米其林才开始评选优秀的餐厅
以自己的一套美食系统来为其打分定级
显然，这是一套法餐的标准
——Fine Dining
即便你不知道Fine Dining
也听说过很多高级餐厅的装逼手法
比如，无论什么菜都是小小一份
装在一个超大的盘子里

比如，前菜主菜甜点

一道一次，先后奉上
比如，白桌布、花瓶、钢琴等等……
用来烘托气氛
用这种方式
就算吃泡面也能吃出奢华感
就像法国名厨Robuchon吐槽的：
“桌布熨烫的完美程度，比口味的价值更优先”
这吐槽是有依据的
虽然米其林宣称的打分标准包括：
盘中的食材、准备食物的技艺水平和口味的融合
创新水平、是否物有所值以及烹饪水准的一致性
然而，2006年
有经济学家分析了米其林餐厅的秘诀：
餐厅装修、服务、环境都是重要因素
难怪米其林如此偏爱法餐
2005年，米其林进入纽约
二星以上的餐厅里
至少一半都是法餐
即使在意大利
米其林推荐的，也还是法餐居多
米其林在中国很偏爱粤菜

也是因为粤菜在烹饪手法
更接近法餐
1952年
米其林才走出法国，到了西班牙
又过了半个多世纪，
米其林才走出欧洲，到了美国纽约
用法餐的标准评判世界美食
在欧洲还能玩转
到了美国便开始人设崩塌
2005年
曾经被《纽约时报》评为3星级餐厅
纽约人民最爱的联合广场咖啡馆
在米其林的眼里
连1颗星星都不配
2008年，米其林给洛杉矶的
只有四家2星餐厅
连个3星都没有
在当地美食家的狂轰之下
米其林一傲娇
第三年直接退出了洛杉矶
没想到，今年年初
米其林，又回到洛杉矶了？！
《洛杉矶杂志》直接发稿diss了一通
米其林今年将给洛杉矶的餐馆进行评级了，但真的有人需要它吗？
日本大厨Toshiya Kadowaki
也不屑于接受米其林
他表示
“日本料理生于斯长于斯，只有日本人能懂，用不着一帮外国人告诉我们什么是好什么是坏。”
1900年8月，创始人安德烈·米其林
在《米其林指南》上写了这样一句话：
“这本指南诞生于世纪之交，并将与世纪共存。”
他的雄心壮志可以借用下星爷的名台词：
我希望《米其林指南》雄霸美食界
如果非要加一个期限
我希望是……一个世纪。
安德烈如果知道《米其林指南》
在新世纪人设崩塌如此之快
应该会后悔当初没像至尊宝一样
把愿望的期限许得长一点。
曾经的米其林餐厅
说它们是只应天上有都不过分

可是时代变了
就像白岩松在节目里说到的
我们中国从来就不缺美食自信
“对于中国人来说，米其林真靠谱的还是它的看家的本领——轮胎，针对中国的美食指南，看看乐乐就挺好的了，不必太当真”
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