三里屯的脏街拆了！
同一个时区的新加坡，小贩中心依旧坚挺。
小街小巷里的小商小贩，是一座城市的毛细血管。我们惊讶于中心商业圈的日新月异，同样也需要街角巷落的新鲜血液。
在北京，这血液是锣鼓巷，是脏街，是煎饼果子，是烤猪蹄；
在新加坡，则是小印度，是小贩中心，是鸡饭，也是肉骨茶。
新加坡是鸡饭最为繁盛的地区，甚至有人认为它是最正宗的。是否最正宗不去讨论，但繁多的老字号给人不容置疑的感觉。
文东记、逸群、天天等，都是名声在外。不过当地老饕却推崇一家藏在滨海大道黄金大厦地库的黄金端记餐室。这家原本是以火锅起家的食店，却也做得一手好的海南鸡饭。
与别家不一样，这里把鸡浸熟之后，并不以冰水激脆鸡皮，而是改用温水浸制，务求令鸡肉更软滑。
而另一杀手锏，则是坚持手工剁制的辣椒酱，那在口腔中随着嘴咀嚼、徐徐绽放出来的辣味，在融合了鸡肉油香与酱油膏的甜美之后，产生出让人愉悦的鲜美。趁着未退的余香，送一口鸡油饭进嘴里，各种香料味道层层叠加，那感觉像是徜徉在热带的香料花园。
黄金端记餐室（Thien Kee Steamboat Restaurant）
地址：#B1-20 Golden Mile Tower, 6001 Beach Road, Singapore
肉骨茶，虽叫做肉骨茶，但实际上两样东西是分开的，肉骨和茶。一般中国人的逻辑里，这两种食物风马牛不相及，但在热得让人神志半溶的南洋，搭配着吃却是神奇美味。
“黄亚细”是仰光路上的一间小铺子，前不着村后不着店，在这里下车的人大多直冲着这间店的肉骨茶早餐来。
先喝茶，让胃提提神。等茶把胃暖醒，肉骨汤便上来了。浅浅碗，油浓的汤，里面搁着两三条硕大的排骨，似乎一不小心就会翻出来。
要盘油条，撕成小块，一块一块地往肉骨汤里泡。油条本已冷掉，打蔫，但吸收了肉骨汤浓郁辛辣的汤汁，一下子饱胀起来。吃一口，肉汤鲜美，油条则依稀还带点韧劲，好满足。
从汤里捞出的排骨，则要蘸酱油配辣椒碟吃。颜色深黑的咸酱油膏，配上越多越好的红辣椒碎，蘸肥瘦相间的排骨肉，哎，再斯文的人也会被这种味道培养出啃骨头的喜好。

而肉骨茶中最美的东西，不是茶，也不是肉，更不是汤，而是浸泡在汤中的一整个一整个的大蒜头。一碗肉骨汤要鲜美，要浓郁，要恰到好处的辛香，全靠这整只放入汤中熬煮的大蒜头来控制大局。其他的八角、茴香、当归、甘草，说到底都是点缀，一些些就好。稍多一点，整锅汤就会变成怪味药水。
黄亚细（Ng Ah Sio Pork Ribs Soup Eating House）
‪地址：208 Rangoon Road Hong Building，Singapore
吃榴莲最好还是到新加坡和马来西亚，就连泰国榴莲，金枕头之流，那也是略逊一筹的。每年榴莲的当造季节是6月和12月，这时候必得找一家如“空军榴莲摊”一般的小摊档，挑好榴莲，直接就到摊档后面的简易桌子上去吃。
“空军榴莲摊”在马里士他路的一座红色小庙前，几只亮晃晃的小灯泡齐齐射出白光，照得“空军榴莲摊”、“包好”、“包甜”、“包吃”以及一连串同样用红色大字书写的榴莲的芳名格外显眼。
关于“空军榴莲摊”这名字的由来，摊主老伯一会说因为自己以前是空军，一会说是由“冠军榴莲摊”降级而成。虽然讲话如同开飞机一般，但他家的榴莲还真是有质量保证。
开了一只名叫“皇中皇”的品种，那果肉的颜色金灿灿、黄澄澄，外观如同附了层打了蜡的薄膜般油光水滑。迫不及待掏出一块送到嘴里，如同奶油一样绵密细软质感的果肉滑到喉头，先带出一股浓浓的香味，又夹着淡淡的苦涩，这时深吸一口气，有的人感受到的是中药铺子的药香，有的人则感受到白兰地的浓醇。
而这种让人感受万千的苦，正是榴莲所带来的美味中最叫食客欲罢不能的滋味。因为苦过之后，接下来便会有浪奔浪流的甜到来了。
空军榴莲摊（Combat Durian Balestier）
地址：249 Balestier Rd，Singapore
咖椰面包其实就是烤吐司，南洋人民对这道西方舶来品进行了戏剧性的本土改良，使得咖椰面包自成一派。
首先，咖椰面包所用的吐司片较薄，炭烤或烘烤，务必酥脆，只是微微烘至包芯软熟可不行。咖椰面包的重点在咖椰酱（Kaya），这是一种由鸡蛋、牛奶、椰浆与蔗糖为基调熬制而成的酱料，大多时候会添加斑斓叶，这种东南亚常见的香料植物盛产于马来西亚与新加坡。
亚坤咖椰咖啡店（YaKunKayaToast），是一家于1944年建成的小小咖啡摊，当年以薄如威化饼的褐色吐司片和口感奇佳的咖椰酱神勇地打开了局面。
他家的咖椰酱呈清新的橄榄绿，在吐司片厚厚涂上一层，再夹上一小片冷黄油（黄油一定要刚从冰柜里拿出，受热融化的口感欠佳），咬上一口，先听到轻微的咔吱咔吱声，然后唇间品尝到冰凉的黄油和软甜的咖椰酱，冰火两重天的感觉无比美妙。
亚坤咖椰咖啡（Ya Kun Kaya Toast）
地址：18 China Street，Singapore
在美芝路黄金小贩中心，每天都能见到排队的长龙，为的是一碗最普通的辣椒面。
这碗面，已经传承到了第三代，现在经营店面的是41岁的杨雯强和小他一岁的太太卢玉真。在接手面摊前，杨雯强是新加坡报业印刷部的工程师，太太卢玉真是毕业于新加坡国立大学、在国防部工作的公务员。
第一代店家是杨雯强的祖父母，最初是钉了个木箱装炉子挑着沿路卖，炉子小，能煮的面也少，小小一份装在瓷质的鸡公碗里，才卖五分钱。等到长期在崇正小学附近的巷子里做生意时，才有了三轮车。
更有趣的是，这广受好评的辣椒酱居然是”盲调”而成的，杨雯强的祖父母因为不能吃辣，从来没有尝过自己调制的辣椒酱。
杨雯强延续着祖父辈的传统，招牌辣椒面唯一的变化就是迎合现代人的健康需求去掉了里面的猪油渣，不吃辣的食客们还是可以点肉骨虾面，肉骨茶的上汤同样是用八九种材料熬成，食客们也还是根据自己的喜好把熟面换成米粉、面薄、粿条、幼面或者幼米粉。
“有时候想，平平淡淡这么过挺好。” 从工程师到市场小贩的杨雯强说这话时，一抹笑从眼角漫开去。
崇正辣椒面（Chung Cheng Chilli Mee）
地址：Golden Mile Food Centre#01-59，505 Beach Road, Singapore
广东吃烧鹅，广西吃烧鸭，新加坡人通吃。新加坡密集的烧鸭档里，梁照记是家开了几十年的小摊。
从中午十一点，到下午三点多，梁照记橱窗里满满挂了两排的二三十只烧鸭卖到只剩两三只，刘亚龙才能稍微离开斩鸭的案板，在自家档口前的凳子上坐一坐，歇一歇，喝口水，和吃饭的熟客聊上几句。
梁照记是刘亚龙的旧东主梁老板交给他的，20年里，刘亚龙秉持着对食材的坚持，让梁照记烧鸭的好口味一如往昔，”与别家用冰鲜鸭子不同的是，我们都是从马来西亚进口活鸭，到新加坡再宰杀，蘸料主要用到的酱油也是一定选一等品的。”
两口子照顾着摊位，刘亚龙专心斩鸭，右手手掌一大块坚硬的老茧时隐时现，刘夫人招呼客人、打包、收钱，配合默契。刘亚东还没有想过退休的事情，他说太太希望他能做就做，不能做就算了，“以后没人接手，这个摊位就要还给政府。”
梁照记（Liang Zhao Ji Duck Porridge Duck Rice）
地址： Whampoa Drive Food Centre #01-07，Blk 90，Singapore
蚵仔煎，在新加坡叫蚝煎。黄埔通道小贩中心的亚福蚝煎，是陈家传承了三代的蚝煎小摊。
陈家一手蚝煎好手艺，都源自陈钦水的爷爷，1927年来到南洋就靠摆地摊卖蚝煎为生。陈钦水的父亲十多岁就在爷爷身边帮忙，从自己跑街，到第一批拿到政府的小贩执照，以他名字命名的”亚福蚝煎”逐渐打出声势，最出名就是在后港一带。
后来，亚福蚝煎所在的后港小贩中心要拆迁，22岁的陈钦水刚刚服完兵役，父亲认真地问他，想清楚要不要接手，做，就继续申请牌照，不做，生意就收掉算了:”但你要想好，要做，就要认真做。”
在父亲的严格要求下，陈钦水始终保持着”亚福蚝煎”的一贯品质:食材要选好的，用最上等的韩国鲜蚝，多汁但不过腥，采用的传统马铃薯粉，价钱高，但口感好，鸡蛋来自本地农场，鱼露则是从香港进;原料进来全部亲手加工，为了调配比例一致的淀粉糊，陈钦水一次只能煎一盘，炒蚝煎的辣椒酱和蘸吃的酸辣酱也是自家调配的。
不止好吃，”亚福蚝煎”还是出名地细心，为了迎合时下年轻食客的不同需求，陈钦水将原来只有一种的蚝煎演变出四种款式;除此之外，他们家还用晒干、切齐的槟榔叶作为打包盒，环保而带有特殊的香味，满足了食客的胃之余，还熨帖了人的心。
亚福蚝煎后港（Ah Hock Fried Oyster Hougang）
地址： Whampoa Drive Food Centre #01-54，Blk 90，Singapore
五香卷，闽南家家户户逢年过节宴请亲朋好友的必备头盘。新加坡著名的五香卷，在麦士威熟食中心的中国街五香贯肠店里。
店里卖五香卷、贯肠、蛋片、豆干、猪肝和鱼丸，可以配米粉，其中最出名的还是五香卷。五香卷要用一种专门的豆皮，裹上剁碎的精肉、荸荠、葱，包成如春饼的一条，下油锅炸成焦黄，再切成段；蛋片则要加肥肉和鸡蛋，蒸熟之后再切片；贯肠是手工灌制的香肠...... 
摊主黄国华有十个孩子，他给每个都分配了任务，两个姐姐和妈妈一起学做五香，男孩子们则可以做些搅肉之类的力气活，连最小的弟弟都要负责擦桌洗碗，”有时候搅肉慢了，爸爸就会骂，因为手上的热气传给了肉，肉会发散，没有咬劲。”
中国街五香贯肠（China Street Fritters）
地址：Maxwell Food Centre Stall No.64，Singapore
罗杂又叫罗惹，是马来文“大杂烩”的意思，酱料与新鲜蔬果融合，是新加坡菜的一大亮点。
刚刚入选第四届“新加坡小贩至尊”的豪华罗杂，将菠萝、黄瓜、沙葛等新鲜蔬果切块，和油条、豆芽、皮蛋等一起，加上特制的酱料和烤花生碎，尽管色泽黝黑、其貌不扬，但口感酸甜，让人无法拒绝。
林亚细，豪华罗杂的摊主，只靠卖一种食物，他养大了三个小孩，可惜谁也不想接手罗杂生意。在企业做了二十多年的女婿正好赶上裁员，休息了一阵子后，跟岳父讲”我不如过来看看吧”，这一看就留在了小贩中心，从此翁婿二人齐上阵。
从小来吃的熟客们都说，豪华罗杂好吃，胜在新鲜。罗杂最重要的酱料都是当天现炒，水果、蔬菜也是随时卖随时切。每天早上六七点，林亚细和女婿就要到店里开始一天的准备工作。两人轮着来，也只能卖到晚上九点半，油条卖完就收掉了，其实夜宵生意还有得做，女婿说，”没办法，做的货就只能卖一天”。
豪华罗杂（Balestier Road Hoover Rojak）
地址： Whampoa Drive Food Centre #01-06，Blk 90，Singapore
本文转载自公众号 | 悦食中国 (ID: Yueshi_China)
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