时尚圈其实有点像股市，一定要在某个潜力股爆发之前发现它，然后赶在所有人之前买入。
而今年下半年，这只潜力股一定是Prada，没有悬念。
九月，宇宙大刊《VOGUE》的法国版、意大利版、中国版、日本版、澳大利亚版、西班牙版、土耳其版、乌克兰版封面上，穿的全是Prada 2017秋冬的新品👇
△2017年全球九月刊《VOGUE》
最新的十月份《VOGUE》韩国版的封面穿的也是Prada。
这是个什么概念呢？
时尚圈和其它行业一样有个“金九银十”的说法，因为九月是每年的春夏四大国际时装周，在“时装历”里，被看为新一年的开始，每个品牌都希望多点话题和热度。
于是在一本杂志全年的广告收入中，九月和十月刊的收入会占很大比重，厮杀相当厉害，这两期杂志安排用哪个明星，哪个模特，穿哪个牌子都有讲究。
获过艾美奖的导演R·J·Culter曾经拍过一部名叫《九月刊》的纪录片，说的就是美国版《VOGUE》怎么准备九月号杂志的故事，据说一共跟拍了八个月才拍完。
所以，能一次性被全球八个版本的《VOGUE》看上，登上“金九”封面的Prada，今年无疑是赢很大了。
顺便插一嘴，《VOGUE》美国版九月刊封面穿的其实也是Prada，的妹妹Miu Miu👇

△《VOGUE》美国版九月刊封面，找插画师绘制，模特是大表姐Jeniffer Lawrence
而且根据非常粗略的统计，除了《VOGUE》，在“金九银十”的封面里穿了Prada的还有这些杂志👇
给人感觉就是，Prada这季所有的look几乎都被全球杂志编辑们薅完了吧？？
而更莫名的是，2017年9月《福布斯》中文版杂志回归，还直接用了杨幂穿2013年Prada秀场款的旧图，又给Prada刷了一波曝光量。
真是运气来了，挡也挡不住。。。
其实，时尚圈疯狂热爱这一季的Prada这件事，在”金九“之前已经有预兆。
今年夏天，巴黎老佛爷百货的橱窗就花了一个月时间，全部用来展示Prada今年秋冬的新品👇
而虽然这波影响还没在时尚圈外蔓延，但曝光量上升以后也有个很明显的趋势：各种带货爱豆们最近都在背Prada家的包，从Gigi，傻脸娜到我们大幂幂（尽管都是别人家代言人吧）
肯豆入了两只Prada尼龙腰包，最近一个星期常常换着法子背。
连有望成为明日带货之星的Kaia Gerber（辛迪克劳馥女儿）这个月街拍私服照里也一直在背Prada。
以前，某个品牌重新走红，大多就一个简单的原因能解释：品牌换设计师了。
但这次有点不一样，Prada不仅没有换设计师，而且他们的设计师根本从1978年开始就没有换过，一直都是集团自己的继承人Miuccia Prada。
那又该怎么解释这次突如其来的“走红”呢？
△Elle Fanning in Dazed Magazine，穿的也是Prada 2017秋冬新品
如果要简单分析一下这背后的原因，大概是这样：
现在是一个要么潮，要么就得复古的年代。大部分品牌的设计师都得向市场低头，这就造成了一个局面：
市场同质化问题特别严重
。

但Miuccia Prada是一个不怎么喜欢迎合市场的人，她最大的爱好就是和别人不一样，设计的衣服经常满满的全是脑洞。
就拿2017秋冬这一季来举例，她把属于大海容易让人联想到盛夏的贝壳和属于冰天雪地的皮草结合在一起。
让腰带也长出皮草来，还把爱斯基摩人原始的帽子搭配上了贵妇们最爱的串珠刺绣。
这些单品以前没人见过，说白了就是容易给人新鲜感，拍成大片当然也更容易与众不同。所以也很受时装编辑们欢迎。
△Prada 2017秋冬大片，这条裙子是真丝和鸵鸟毛拼接的
而关于Prada的这种迷幻风格，在时尚圈有个专用名词，叫Futuristic Retro风。意思就是把过去和未来结合，用对未来的幻想去重新诠释过去的东西。
“关键是想象力，我总是想象未来，但我会比别人更快一点。所以我们所设计和生产的基本上是当前市场上没有的东西。每一个系列的问世，都经过了通透的钻研和考查，选用的可能是现代技术，也可能是古老工艺。例如，当我们决定用金箔的时候，我们就要求法国古老的作坊重新采用他们已经不再使用的原始制作方法。”
关于这个风格，一切还要追溯到缪姨（Miuccia Prada）发迹那年。
1985年，Miuccia Prada设计的第一只IT Bag诞生。这只包昵称降落伞包，顾名思义，就是因为用降落伞的尼龙布面料而得名👇
关于降落伞包的来由，现在市场上经常流传一种偶像剧爱情版本。但可惜现实版本应该是，Miuccia Prada就只是想用降落伞布来设计成奢侈品手袋而已。
△Kourtney Kardashian最近爱用的这只是新出的迷你版降落伞包
因为在那个年代，尽管尼龙布耐用，耐刮，自重还轻，但是并不会被应用在奢侈品里，更别说是意大利高级时装界。
不过Miuccia有句名言：
“我想要让昂贵的材料看起来有股穷酸相，反过来，让便宜的材料看起来很高级。这也是我一贯的创作方针，赋予经典的东西一个全新的诠释角度，甚至是完全逆其道而行的角度。”
于是降落伞尼龙布不仅被她做成了背包，还被贴上了让Prada骄傲的三角标，上面的皇家徽章象征着以前Prada家族曾经是意大利皇室的供应商。
当年这只包因为性价比高，能让更多的人负担得起，于是在全球爆红。
靠着IT Bag赚了一大笔以后，Miuccia Prada却一心只想着拿赚到的钱做更多和主流世界对着干的设计。
“我丝毫对传统没兴趣。传统就在那里，和我现在的思考没有任何关联，这对我来说，从来就不是一件事儿。我有太多太多的过去了，真正让我感到痛苦的，是创造新的东西。”
很少有人知道，1989年，Miuccia推出首个成衣系列的时候，是打着“Less is More”的口号。
那时候装饰主义盛行，她却热爱设计简单的毛衣、T恤、直筒裙和丝巾，通过细线条、贴身式的剪裁，展示出干净文艺的气质。当时横扫时尚圈。
△Prada 1991
大概到90年代后期，所有牌子都开始疯狂极简了。
于是Miuccia转身就去设计更女性化的穿着了，在设计里加入了更多的装饰细节。
△Prada 1998年广告大片
前十年说来说去总归还是在时装领域内的玩法。从21世纪开始，Miuccia才开始发大招。
她将衣服里加入了更多科技、艺术领域的内容，在外界看来甚至有点geek，再配上这任性傲娇的性格，简直可以说是“时尚圈的Sheldon”了。
2002年，Prada设计了一件透明的雨衣，用了独特研发的PVC材料。本来是透明材质，只要被淋上雨以后，就会变得朦胧不透明。
2004年，她又设计出了最经典的robot机器人系列，灵感来自Cyber Punk（反正一句话解释不清楚的概念，高达、新世纪福音战士就属于Cyber Punk）。
这些机器人不是那种完全充满未来感的，长得有点复古，每个机器人还有自己的名字，穿着saffino皮革，被挂在贵妇们的包上。
△2004年时装杂志的Prada大片，以及robot机器人
现在这个kuso的玩法已经很常见了，但当年是很少见的，所以这个包挂和钥匙扣一度相当火爆。曾经有段时间进Prada店得排队买。
今年夏天，巴黎老佛爷百货还重新展出了这批有自己名字的机器人。
2012年春夏，Prada以Vintage凯迪拉克尾灯为灵感设计高跟鞋。

那一季《VOGUE》的秀评是这么写的：
“Italian men have two meaningful relationships in their lives: women and cars. Miuccia put the two together—women in cars—and situated them in a moment in time when the world was awash with unambiguous hope for the future. ”
“意大利男人生命里就对两个东西感兴趣：女人和车。Miuccia居然把这两者完美地结合了起来。在这个世界末日要来的年代（注意，是2012年）简直太及时。”
上文里杨幂穿的那件Prada连衣裙来自2013年春夏，灵感其实是日本武士和兵器。它用了仿金属的灰白渐变面料，剪裁也像兵器一样锋利。
今年很流行的假靴也可以追溯到那一季。当时Prada其实是在模仿和式短袜和木屐。
对了，在那一季秀后，Miuccia曾这么说过：
“Prada的设计就是在表达不可能实现的梦。”
2015秋冬，她用太空棉设计高级西装和礼服，搭配去年才火起来的袜靴。
那一季还有很多衣服用了数码喷绘的印花，现在回看简直可以拿来当艺术品收藏。
总之，Miuccia Prada就像一个一直在做试验的人，有时成功，有时失败。
之所以能那么任性，当然也和她本身不是受聘于某个品牌，而是品牌家族自身的继承人有关系。再说负责整个集团商业化的人，又是她的老公Patrizio Bertelli（大概常常被气得直跺脚）。
但问题是，究竟什么样的人才会选择穿Prada这样的奢侈品牌呢？
在《穿Prada的女魔头》上映之前，它显然不是炫富的首选。
Prada用设计传递的其实是艺术和文化。
喜欢prada的人大多都有这么两点共通的特质：热衷艺术元素，赏识设计里体现的那股知性气质。
一句话：都是高级知识分子。
所以时尚圈的女魔头的定语就该是“穿Prada的”才最合适（装逼）。
除此以外，还有那些并不想穿得平庸的人。
比如以前LV的设计师小马哥Marc Jacobs就是Miuccia Prada粉丝会会长。
他有很多Prada的衣服，还经常溜去Prada以及Miu Miu看秀。
△左：Marc Jacobs穿Prada大衣；右：他在Miu Miu前排看秀
于是当小马哥和时尚女魔头相遇时，就出现了这样的画面👇
总之，在如今混乱的奢侈品市场里，安排模特在封面里穿Prada无疑是安全牌，因为它传递的潜台词（我们的读者都是高知）超过了昂贵和奢华本身。
尽管这些衣服未必件件都能成经典，也未必能让人人都在当下理解，但回头看那些曾经穿了Prada的大片，总能像艺术品拥有更多的惊艳：
2015年，Prada用银色和透明的亮片拼贴缝制出一件大衣，这件大衣被用在《纽约时报》的大片里，从远处看就像是自带虚化的效果。
2016年，她把艺术作品变成版画，印在男装衬衫上。
2017春夏，鸵鸟毛和真丝缝制的旗袍风格套装，却搭配上了运动风腰带，也成了上一季时装杂志最爱借拍的衣服之一。
“或许我有种总想尝试不可能的个性。当我发现有些事是不可实现的，那恰恰就是我要努力的方向。我总是试图把对立的、不和谐的事物融合在一起。并且，我通常会同时对六、七个不同的概念感兴趣，并试图把它们和谐地表现出来。”
2017秋冬，真皮夹克被加入了手工刺绣。
新版的Prada降落伞尼龙包也被配上了毛绒绒的手柄。
这款手柄相当华丽，于是和尼龙在一起的冲突感也就更强。
插一嘴，Fresh嫂已经入了这只，实物看倒有种奇妙的和谐感（ 不过要提醒的是，毛毛手柄和包身是拆开卖的）👇
上周，Prada发布2018春夏的新品，这一季合作对象是女性漫画家，在看到秀场单品的刹那，就已经预想了它们登上明年杂志的样子了👇
△Prada 2018春夏
蛋挞头阿姨Suzy Menkes当年曾经这么评价过Prada的成功：
“Prada的时装系列让很多时装老手感到莫衷一是。但大部分年轻的时装编辑都爱它，因为这让她们在平淡和极简的时装潮流里，看到了时髦的新方向。”
大概得感谢有Prada这样的设计师一直的坚持和试验，才能让我们冲破“时尚就是鬼打墙”的魔咒。
最后，巴黎老佛爷的机器人Popup Store最近会在中国巡展，这些巨型的Prada Robot有没有勾起回忆？路过时可以进去拍照。
巡展时间如下：
Prada北京国贸商城店：9月23日至10月8日
Prada沈阳华润万象限时店：9月28日至10月8日
Prada上海环贸iamp限时店：10月14日至10月31日
Prada南京德基广场限时店：10月17日至10月31日
降落伞包可以说是Prada最经典的单品了，不过Miuccia却还是想给经典加点料。
这两年新出的机器人版降落伞包是拿Prada的三角标当做嘴巴的，有点莫名戳中我笑点👇
△Prada Robot系列2016版
包身是尼龙布，比较轻，机器人身体用了saffino皮革。
2017新版就长得害羞一点。

下面这两个“钥匙扣”其实是眼镜盒，比较适合旅行用。
会爆的大概还有新版的机器人手机壳，算是替代老版钥匙扣的新时代必备品了👇
今年距《穿Prada的女魔头》上映刚好过了十年，按照风水轮流转的规矩，也许属于Miuccia的时机也许又回来了。
（本期编辑助理：YOHJI）
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