第二性的含义在厨房劳动的错位中得到了再确切不过的解答：家务领域的劳动属于女性，公共空间中的劳动价值则被个别男性占有。女性的双重身份变成了双重负担，女性所有的劳作都被视为应该承担的义务。
过去，工地上没有女性，人们说女性干不了土木；过去，程序员没有女性，人们说女性无法理性思考；过去，摄影棚里没有女性，人们说女性的月经是不吉利；过去，喜剧中没有女性，人们说女性开不起玩笑。
但如今，处处都是女性的身影，各行各业都有了女性的表达。越来越多的女性怀抱梦想，走入她们的广阔丛林，开始搏杀进攻。
而厨房，这个自古以来就与女性牢牢绑定的阵地，更不能够被轻易让渡。
多少一线打工人，靠“妈妈”养活？
你有没有观察过，你在的城市有多少以“妈妈”命名的餐厅？
以她姐所在的北京为例，点开外卖软件，就能看到“妈妈”们占领了各大菜系和大小餐馆。
张妈妈川菜馆，在北京的人气数一数二，任何时候去都座无虚席。主打的是平价美味性价比极高，几乎是打工人心中公认最地道的川菜小馆，《舌尖上的中国》总导演陈晓卿都曾多次光临，
创始人肖潇2007年在北京四惠东开了第一家，一开始掌勺的正是她母亲，也就是张妈妈本人。
西贡妈妈专门做的是越南菜。在越南，西贡妈妈总是给人以勤劳而肯持家的印象，所以西贡妈妈餐厅打出来的招牌也是祖传秘方、食材干净、口感经典等等。
北京海淀区还有个「妈妈的味道」餐厅，在预制菜满天飞的今天，「妈妈的味道」据说坚持所有菜都是当天新鲜原料现做，有锅气的同时还能安全放心。
也难怪有人说：“你可以像信任妈妈手艺一样信任妈妈的味道。”
除了这些已经开起连锁的大店，还有不少以妈妈命名的小馆子，靠着简餐收割打工人的胃。
妈妈便当总给人感觉顶饱又便宜；崇文妈妈家常菜，讲究的是分量足口味正；刘妈妈养生汤，从店名到餐品都透着一股健康气息。
至于疆妈妈新疆面、安妈妈面铺、孙妈妈台式卤肉饭这些颇具地域特色的餐厅，则能让人感觉一秒出京，直接走进了当地人家里，来上一碗正宗家常美食。
即便是不以妈妈命名的餐厅，也大多要贩卖大妈们的手艺来佐证自己干净卫生。
开遍各大城市的袁记云饺，玻璃橱窗里永远坐着包饺子的大妈。她们穿着密闭防护服，眼明手快地将各种馅料填进面皮里，主打的slogan就是“现包现煮更新鲜”。
当时就有人说，袁记云饺卖的不是饺子，是大妈。
然而就是这样一个让人回味起家庭温暖的水饺店，去年被曝光采用的全是冷冻肉馅冷冻饺子皮，也就是我们所说的预制菜，实在伤了太多人的心
——什么，原来橱窗里的大妈们都是表演现包的NPC，原来“妈妈”们也如此不可信赖。
除了以上这些，你的觅食轨迹里也一定少不了各种妈妈们的身影。
小炒店或是夜市摊，总有热情的大妈招呼顾客，在摊位上风风火火做出热气腾腾的炒饭面条。食物的滋味未必多好，但吃的就是一个热闹的氛围。
出门在外的游子，大多都会怀念妈妈的手艺，也许是一碗阳春面，也许是一碗红烧肉，但这样看似简单的家常菜，在大城市仍是很难寻觅。
这也是为什么，只要打出“妈妈的味道”，总有人心甘情愿地为之买单。
毕竟，妈妈的味道代表的不仅仅是可靠放心，更是一种独特的情感联结，能够让无数打工人魂牵梦萦。
所以，以“妈妈的味道”为招牌的餐厅，大多价位中等甚至低廉，不求味道多么惊艳，但必须得平实大碗，给人以温暖的家常感。
“妈妈”的味道，只有家常？
“妈妈的味道”成了餐饮界的财富密码，但身处灶台前的妈妈们，处境却并不算好。
妈妈们到底从哪儿来？为什么是妈妈们抚慰打工人的味蕾呢？
顺着味蕾的记忆溯循，我们看到的是一线城市中弱势群体的弱势者——女性打工者。
早前在谈论零工经济时，我们就曾发现，囿于性别角色和社会定位，女性往往更多从事零工经济，而不被鼓励专注于事业。
所以，她们大多会选择从事服务业或是餐饮业，招之即来挥之即去，不仅无法得到社会保障，就连基本工资都需要“看天吃饭”。
而这种选择，是在阶级界限、性别结构、社会角色等多方面作用下的结果。
城市化进程高速发展的当下，绝大部分的劳动力都会向城市涌入，而女性肩负着传统性别角色中妻子、母亲的使命，不得不跟随着小家庭迁徙。
但当她们抵达城市之后，工厂劳动往往无法为女性提供足够的就业岗位。为了补贴家用，她们必须向外找寻，其中的大多数，会成为服务业以及餐饮业中的一员。
      图源：豆瓣      
在这种情况下，女性打工者承担的是双重负担，面临的也是双重困境。
一方面，她们必须操持家务，无偿承担照料责任；另一方面，她们又必须努力做到自食其力，“不给丈夫儿子拖后腿”。
在劳动市场的标准中，女性往往并不作为实际劳动力而存在，她们只能在双重困境中闪转腾挪，从事那些流动性强、薪酬微薄的底层工作。
所以我们总能看到，施工的工地附近有女人操持着快餐档口、夜市里的大妈们在大排档前迎来送往、公司学校的食堂玻璃橱窗后站着阿姨。
换句话说，当我们在歌颂妈妈的味道，想念妈妈的味道时，那些制作出美食和温度的女性，或许正在双重不平等的人生境遇中挣扎，被动地充当着资本剥削和女性困境的对象。
我会想起《巨流河》里齐邦媛曾写她的母亲，搬到南京之后常常要招待丈夫从东北而来的学生。
她听他们说话，讲家乡春夏秋冬的情景。又在后院里不停地渍酸菜、托人由北平买来纯铜火锅。“七七事变前在南京那些年，齐家的五花肉酸菜火锅不知温暖了多少游子思乡的心！”
除此之外，还要腌东北大酱，给学生们切一段段的黄瓜，“有人一边吃一边掉眼泪，因为想起家来了。这些人这一生没再回去了。”
      图源：豆瓣      
女性在一定程度上弥合了城乡的裂痕，为漂泊的游子缝补起乡愁和归途。但在这种奉献之外，她们从未被承认价值。
齐邦媛的母亲要做大酱，却被丈夫觉得“又脏又恶心”，只能偷偷做、慢慢做。
而如今站在那些以妈妈为命名的餐馆前，女性也只能打着零工、打着下手、一点点拼凑起食物的滋味。
被温情“绑架”的妈妈，戴不上厨师帽
事实上，她姐早就有这样的疑惑。
为什么在家庭中，女性被默认承担厨房劳作，而当我们想起厨师，最先浮现的往往是一张男人戴着高帽的脸。
智研咨询发布的《2021-2027年中国厨师培训行业调查与市场需求预测报告》的数据也显示：2021年我国厨师行业人数超过1000万，仅有3.6%是女性。
而这3.6%的女性中，大部分还从事的是西餐、烘焙等行业，做中餐热菜的女厨师，几乎是凤毛麟角。
由此回看女性做饭的历史，简直是有些吊诡了。
餐饮行业中，女性往往处于低端下游产业链。女性被安排去做洗菜、切菜、配菜这些基础工作，真正能够站到灶台前，能够手握生存资源、拥有晋升空间的，绝大多数是男性。
然而在家庭厨房中，女性做饭是天经地义，妈妈的味道是可以撬动味蕾的密码。
女性是温情与乡愁的象征，却无法与专业挂钩。而那些打着“妈妈”的旗号贩卖美食的餐厅，也大多是男性作为主厨，吆五喝六。
在专业的烹饪领域，性别是坚固而不可摧的职业阻碍，让女性无法具备专业性和权威性，不得不改换跑道，放弃资源。
知乎上曾经有人发问，“为什么厨师很少有女性？”
底下的回答大部分都是在说：女性体力不足、女性受不了油烟、女性无法承担高压力、要处理各种冰东西和血腥的东西等等。
但一位做西餐热厨的女厨师@Hu Mia也在回答里写道：
「我相信每份工作无论对于男生和女生来说，都是同等难度的。真正决定你工作环境的，还是在于自己能不能吃苦，肯不肯学，还有对待自己选择的心态是不是坚定。一直到现在，我身边还是有很多'不同的声音'有些是来自路人，有些来自亲戚甚至是父母和男友，说来说去都是女孩子家还是做些轻松体面的事情好。说到轻松，我相信没有轻松的工作，所以不如选择自己喜欢的。」
任何工作都有好有坏，女性承担的工作也未必都轻松。
我想，真正将女厨师赶出厨房的，不是什么体力差距油烟侵扰，而是僵化的思维体系，是隐蔽在保护背后的刻板印象。
第二性的含义在厨房劳动的错位中得到了再确切不过的解答：家务领域的劳动属于女性，公共空间中的劳动价值则被个别男性占有。女性的双重身份变成了双重负担，女性所有的劳作都被视为应该承担的义务。
那么，我们不能就此停歇，更不能被陈旧的枷锁束缚手脚。
过去，工地上没有女性，人们说女性干不了土木；过去，程序员没有女性，人们说女性无法理性思考；过去，摄影棚里没有女性，人们说女性的月经是不吉利；过去，喜剧中没有女性，人们说女性开不起玩笑。
但如今，处处都是女性的身影，各行各业都有了女性的表达。越来越多的女性怀抱梦想，走入她们的广阔丛林，开始寻求公平，搏杀进攻。
而厨房，这个自古以来就与女性牢牢绑定的阵地，更不能够被轻易让渡。
怀念妈妈的味道，就从认可妈妈的价值开始。
寻觅妈妈的味道，就从找到一个女厨师开始。
参考资料：
《疫论·劳动｜疫情冲击下的零工女性，与她们破碎的流动性》；澎湃思想市场
蔡玉萍、彭铟旎：《男性妥协：中国的城乡迁移、家庭和性别》
监制 - 她姐
作者 - 今鱼
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