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由Ye和Kim Kardashian主演的《北美意难忘》系列大型连续剧因为收视率极高现已宣布续订，第三季《Ye的重生之横扫巴黎时装周》现已开播。
在刚刚结束不久的巴黎男装周上，Ye是走哪儿都带着他的新女友Julia Fox，两个人不光时常穿情侣装现身各大秀场，
而且还总是毫不避讳地当众亲热，越是闪光灯密集的地方，他们俩越是缠缠绵绵翩翩飞，这狗粮撒的，巴黎的狗都给喂胖了。
这是Julia Fox第一次正儿八经地征战巴黎时装周，她的造型毫无意外地全由控制欲极强的男友承包。有理由相信，Ye也不是想谈恋爱，主要是想玩真人版奇迹暖暖了。
但是Julia Fox本人倒是对这种大改造毫不介意，反而还有点乐在其中。她自己就是最忠实的CP粉，还给她和Ye的组合起了个CP名：Juliye。姐的幽默感，我是服气的。
Juliye组合在出席Kenzo 2022秋冬大秀的时候，也是毫无疑问地获得了前排的贵宾待遇，和他们比邻而坐的也全是大咖：Pharrell Williams，Tyler, the Creator，Pusha T，还有……设计师本人Nigo。
顺便云淡风轻地炫耀一下，Julia Fox裹得紧紧的这条毯子，宇博也早就拥有了！
不过讲真，看了这么多场秀，我也是头一回看到设计师本人悠闲坐在场下观看的。通常秀场上的设计师都在忙乱的后台为模特们做着最后的调整，只有在秀结束之后才会匆匆出来鞠个躬，像Nigo这么笃定的，还真是没有见过。
唯一的解释是：Nigo为了这场秀已经准备了太久太久，而且他对自己的答卷非常有自信。
找设计师比活佛转世还难
1980年代是一个神奇的年代，巴黎时装周迎来了遥远东方的挑战者。川久保玲和山本耀司用大胆到近乎激进的设计挑衅着大家的神经，三宅一生用前所未有的褶皱技法惊艳四座，
而高田贤三（Kenzo Takada）作为日本设计师的先驱，地位更是如日中天。从1970年代开始，他就用轻盈、欢快、又贯穿东西的设计打响了自己的名号。
当时的Nigo还只是一个群马县的普通初中生，只能在翻阅杂志的时候获得时尚相关的信息。
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虽然没有钱去真正拥有一件Kenzo的单品，但光是在店里看看那些颜色跳跃的衣服，就构成了这个年轻人对于时装最初的想象。
如果有人告诉那个时候的Nigo，几十年后你会成为Kenzo的创意总监，他估计多半会把这当成是无稽之谈，但有的时候现实的展开往往比想象更加出人意料。
我一直觉得，有历史的时装屋寻找新任时装总监的过程很像“活佛转世”，新上任的设计师一定要能够理解那位初代设计师的理念和手法，如果能有相似的背景，那是最好不过的了。
Kenzo Spring 1989
从这个角度来说，Nigo毫无疑问是接手Kenzo最合适的人选。他和高田贤三一样，都在日本长大，甚至都毕业于日本文化服装学院，最重要的是：他们都非常擅长从东西方的文化中提取元素，再重新组合。
Kenzo Fall 2022
整场秀里最让宇博想激情下单的就是这件和服式的外套，和前阵子LV和Nigo的联名系列里的一件有8成像。（坊间传闻，LVMH就是因为Nigo和LV的联名系列既叫好又叫座，才邀请他出任Kenzo的设计师的。）
斜襟系带的款式灵感来自于日本陶艺工匠工作时穿的衣服（samue），有一种特别的古韵，很有书卷气。
和服元素也经常在高田贤三的设计中出现，他最喜欢这种宽松舒服的版型。这些宽袍大袖、衣袂飘飘的款式完全不强调身体曲线，却让穿上这些衣服的人感觉无比自在。
在70年代的巴黎，他正是凭借这样充满东方美学的设计攻占了各大时尚杂志的封面。
整个系列中另外一个明显的日式特征是反复出现的单宁面料。熟悉Nigo的人一定会知道，他是个狂热的单宁爱好者。
Nigo家中收藏的vintage牛仔裤用价值连城来形容也不过分，所以他在设计单宁类单品的时候，也格外执着。
虽然Kenzo在欧洲有非常出色的工厂，但Nigo却执意要求系列里所有的单宁制品都在日本制造。因为只有日式的水洗工艺才能做出他想要的那种粗犷感觉。
虎年不做虎头，咋想的？
说到Kenzo，你的第一反应是什么？十个人里有九个会想到老虎头吧？
设计师组合Carol Lim 和Humberto Leon在担任Kenzo创意总监期间最大的功绩就是把这个虎头打造成了不是logo胜似logo的品牌标识，隔着老远也能辨认得出。
虎头元素既是造就Kenzo此前商业奇迹的功臣，也是如今的新Kenzo亟需摆脱的东西。因为过度曝光，这个原本前卫的形象已经开始变得有点过时。
这也就是为什么在各大品牌都想蹭点虎年热度的时候，Nigo却反而很克制地没有用很多老虎元素。他很聪明地选择了另外一个能够代表Kenzo——花朵。
虞美人和海棠花的图案有时被一键平铺，成为大面积的印花；有的时候又故意画成拙朴稚嫩的风格，让人联想起Nigo的另一个品牌Human Made的风格。
“少即是多”这样的法则，在Nigo这儿是不存在的。
各种鲜亮的颜色和满满当当的花朵，让整个系列充满了年轻的活力，毕竟高田贤三本人也正是因为这样鲜艳而繁杂的色彩运用而出名的。
宇博和王鹤棣还有Mia Kong一起在直播间看秀的时候，我们三个身上穿的也都是印有海棠花的单品，真的很显活力，感觉穿上就可以毫无压力地混进大学校园
LVMH 时装部门首席执行官Sidney Toledano曾经感叹过Nigo对于高田贤三的了解，他不光对这位前辈的生平了如指掌，甚至还收藏了一些高田贤三非常稀有的作品，追星追到这份上绝对属于绝无仅有了。
Nigo这次也从品牌的历史档案中找到了一些高田贤三的设计手稿，直接变成印花铺满了整件衣服，这算是最终极的迷弟行为了吧？
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啥叫real-to-wear？
这次Nigo还提出了一个新的词汇：real-to-wear，意思就是说，在他的设想中，Kenzo构建的是一个非常实穿的衣柜。
所有秀场上我们看到的造型，都可以无缝照搬到现实生活中去。看着秀场上的模特就可以想象这些衣服穿在自己身上的样子。
仔细观察整场秀，Nigo好像真的做到了这一点。无论是他非常擅长的男装还是首次尝试设计的女装都没有任何哗众取宠的设计。看惯了各种妖气冲天的T台，这样真实的秀场简直可以称得上是清新。
在Nigo任职的消息公布之后，其实有不少人担心街头服饰出身的他是不是才华仅限于设计印花？但Nigo用这个相当扎实的系列回应了所有的质疑。
廓形坚挺的西装上选用了内敛低调的威尔士亲王格纹，光看秀场图片都能感觉到出众的质感，不论男女穿上都立马自带复古的英伦风格，感觉随口都能引用几句莎士比亚。
常春藤风格是Nigo最为拿手的风格之一，系列里有好几件棒球夹克都非常亮眼，完全可以想象Pharell Williams穿上它们的样子。
横须贺夹克是一种有特殊时代含义的单品。二战结束后驻扎在日本横须贺的美国大兵为了纪念这段经历，会请当地人在自己的军服夹克上绣上日式传统纹样，这才造就了这种融合了东西方文化的单品。
Nigo设计的横须贺夹克既有硬朗的军装廓形，又有精细纤巧的刺绣，非常百搭。
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帽子越大越时髦
这次的配饰也是一个很大的亮点，宇博尤其喜欢模特们头上都戴着的超大号贝雷帽。这件经典的法式单品比例经过放大，立马就变得有新意。在巴黎的那位艾米丽，赶紧学着点！
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Pharell Williams看秀的时候就已经提前上身了系列里的一顶贝雷帽，帽子上还写着1970的字样。
这个年份对整场秀来说意义非常深远，它既是高田贤三在薇薇安拱廊街开出Kenzo第一家店的年份，也是Nigo出生的年份。这次Nigo也特意将秀场选在了薇薇安拱廊街，用心程度简直感人。
可可爱爱又很能保暖的卷边毛线盆帽也是一眼就俘获了我们大批同事的心，这种软萌软萌的单品，谁挡得住？
还有一些和风十足的刺绣小包，斜斜跨在身上就能增加一点异域风情。
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Kenzo家的老虎也从抽象的虎头变成了更具象的老虎，无论是点缀在托特包上还是点缀在手套上都非常俏皮可爱。
Nigo在接受《纽约时报》采访的时候曾经承认自己也曾经历过“中年危机”。这个一度叱咤风云的设计师也感到过迷茫，他甚至怀疑过属于自己的年代是不是已经过去了。
而入主Kenzo对于Nigo来说恰好是他最最需要的那种激动人心的挑战。这一场首秀就是证明：属于Nigo的时代还在延续。

文字：Tnt
编辑：小璐

图片：Vivi
部分图片来自网络，文字原创
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高田贤三
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