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老城广场的东南，就是瓦茨拉夫广场（Wenceslas Square），“新城”的中心。14世纪查理四世建立新城时，这里是一个马市。广场其实就是一条长长宽宽的大街，尽头是骑在高头大马上威风八面的瓦茨拉夫雕像 （波希米亚国王，查理四世之子，城市的守护神）和后面气势磅礴的国家博物馆。 
这里是示威游行的传统地点。
在最近的一百年间，马上的瓦茨拉夫见证了1918年捷克斯洛伐克的独立、纳粹的游行、苏军的坦克、学生的自焚，和1989年的天鹅绒革命。时光流转，如今是繁华的商业街和写字楼，中间是花坛，夜幕降临后还有莺莺燕燕游走在这里的赌场、酒吧和旅店。不过国家博物馆最近在大修，很多场馆不开放，于是毅然挥师北上，往市政厅走去。

说是市政厅，其实是最大的音乐厅，20世纪的新艺术Art Nouveau建筑，1918年的独立宣言就是在这个华美的阳台上发布的，里面也有各种精美的餐厅和展览。可惜时间紧迫，也没有找到合适的演出，索性过门不入，留到下一次细细品味。左边黑乎乎哥特式塔楼是15世纪建的古城门，17 世纪用于储存火药，之后就叫Powder tower。两个风格迥异的建筑无比和谐的在蓝天白云下看人来人往，花开花落。
手机实在拍不全这些高大的建筑，只能借用网上图片 。
在屯子的时候就考察波兰和德国馆子，巨大的肘子和酸菜，都不是我的茶，所以对中欧传统菜没特别大的希望，对据说是捷克传统小吃的甜甜圈也兴味索然。不过也有小惊喜，比如在旅游区的馆子吃的这盘猪排加馒头片，堪称物美价廉， 咖啡也不错，吃饱喝足之后，就往犹太区进发。

在古老的欧洲城市里，都会有或者曾经有过犹太人的聚居区。
布拉格也不例外，在10世纪已经有犹太人定居，鼎盛时超过10万人，二战后仅存数千人。在老城的西北角，就看到了这个古老的“新犹太教堂”，建成于1270年，现在还在兢兢业业的发挥教堂的功能，是欧洲最古老的还在运作的教堂。教堂不远处，有一处兀然出现的高地，上面横七竖八竖着墓碑，导游一解释，不由心酸，原来当年犹太人只拥有这么唯一一片坟地，世世代代的逝者不得不一层层叠加着埋葬在这里。

小小的犹太区还保存了包括富丽堂皇的西班牙犹太教堂等六座教堂。据说当年希特勒钟情于布拉格的美丽，把它选为自己最后的退隐之地，所以整个城市基本没有被炮火摧残，甚至犹太区也保存的相当完整，而且有很多犹太民族的收藏——因为希特勒打算在此建立一个灭绝种族博物馆，不过最后灭绝的是希特勒自己。整个犹太区有联票可以参观那些教堂、墓地，和二战的纪念堂，纪念堂里刻着77297名遇难者的名字，和被关押在集中营的孩子们的画作。不过在数年前参观过德国纳粹集中营以后，就决定不再挑战自己脆弱的神经了。
犹太区再往西，伏尔塔瓦河边，又是一座恢宏的建筑Rudolfinum，又是一个音乐厅和展览中心，也是老城区walking tour 的终点。顺便去里面瞻仰，不幸暂时也没有演出，正在胡乱四顾雕廊画柱，有笑容可掬的老太太招手，引领着去看了一个现代艺术摄影展，颇有穿越之感。

走出Rudolfinum，拜会了马路对面伫立的德沃夏克，就向河对面的布拉格城堡进发。布拉格城堡是世界上最大的古城堡，大约7万平方米，建于9世纪，波希米亚国王、神圣罗马帝国皇帝，以及现在捷克共和国的总统都在此办公，古老的波希米亚王冠也珍藏在此。据说如果有人违背天意把这王冠戴在自己头上，一年内就会横遭不测，第三帝国驻布拉格的魔王海德里希当年就应了这个魔咒，在1942年5月开来布拉格城堡的路上遇刺不治身亡。
城堡依山而建，拾级而上，可以远眺全城的童话红屋顶。 
城堡里有很多风格各异的教堂、修道院、宫殿、花园，大部分景点对游人免费开放，还有很多博物馆，也有商店和餐厅，几乎就是一座城池，仔细逛的话起码需要一天。最大的教堂应该就是哥特式 St Vitus Cathedral 了，里面自然有斑斓的彩窗。不过虽然大教堂富丽堂皇威风八面，仔细看，细节还是比较马虎，比如建筑上很多应该有繁复雕像和应该站着天使或圣人的地方，居然大咧咧的留着白，感觉态度无法跟虔诚的意大利和西班牙人比，也许是当年宗教斗争的些许印记吧。
走过一座座古老的教堂，有一片相对比较新的大厦，就是总统官邸了，门口的岗亭里有警卫装饰性的站岗，还正好撞到了整点的换岗仪式。
不过在卫兵庄严换岗的时候，也终于近距离领略了传说中中国大妈的威武风采
——居然跑到队伍前面一个个搔首弄姿与队伍合影，最后终于被边上的巡逻兵客气的轰走作罢。

所幸还偶遇了捷克狼狗，虽说是最接近狼的品种，但笑容可掬满面春风的跑来，带来一阵惊喜，顿时扫去大妈带来的不快。
城堡的St George Basilica教堂里，傍晚经常会有布拉格皇家交响乐团的音乐会，踏破铁鞋无觅处，终于在这里偶遇一场，在古朴的教堂里听维瓦尔第的《四季》，是别具一格的体验和记忆。
夜色下拖着走了3万6千多步的双腿往住处挪去，颇能体会小美人鱼的步步惊心。不过波光粼粼的伏尔塔瓦河，多少安慰了一下磨出水泡的脚爪，还不由想起那首诗——“在康桥的柔波里，我甘做一条水草”。同时发现离住处不远就是这座跳舞的大楼，原来的建筑在二战时被盟军以为是德国的特雷斯顿而误炸，1996 年才建成的这座楼，模仿两个舞者的样子，在布拉格大街小巷鳞次节比的古典建筑中，也算独树一帜，在夜色下尤其流光溢彩。
这次我住的民宿的主人是个美发师，当我洗去一路风尘打算轰然睡去的时候，她正要出门和朋友去跳Salsa，不由会心一笑，旅行，就是从自己住腻的地方跑到别人住腻的地方呀！
第二天又在哗啦啦的雨声中醒来，湿漉漉的天，是去博物馆的好日子。布拉格的大街小巷有各种各样的博物馆，非常密集。有的气势恢宏，有的小巧玲珑，五花八门，无奇不有，比如：Apple 博物馆、 中世纪酷刑博物馆、共产主义博物馆、性爱玩具博物馆等等，总可以眼界大开，完整人生。当然最多的还是科技、国家、历史，和艺术博物馆，博大精深，玲琅满目，目不暇接，颇有四十大盗发现宝藏时候的惊喜和无措。然弱水三千，只能取一瓢饮，再向河对岸的布拉格城堡进发。去的路上也充满惊喜，找到了二战时苏联红军的纪念碑，满是涂鸦的列侬墙，卡夫卡博物馆，还有挂着胖乎乎的好兵帅克头像的饭馆。仿佛人生不同阶段的朋友一时都赶来与你相聚， 时空穿越，热闹非凡，只恨美好时光转瞬即逝，不得不见面又分手，赶去下一站。
布拉格城堡里的Lobkowicz Palace，16世纪起就是古老王族Lobkowicz的住处，几百年来热爱艺术与音乐的主人们，从全球汇集收藏了不少精美的艺术品、文物和刀枪剑戟；惊喜偶遇莫扎特、贝多芬、海顿的厚厚的泛黄的手写乐谱；万里之遥的中国刺绣；又看到了宫廷大师Velázquez名画Las Meninas里西班牙小公主玛格丽特的画像，直到现在才知道这个千娇万宠的小公主21岁就难产病逝了，长存的是画布上的红颜。
还读到了1624年的情书，王妃写给远征的丈夫—— May God bless you and protect you from all harm, my darling, may He give you all you desire, with the exception of another woman, because my husband shall have no one but me.（愿上帝保佑你免于一切伤害，也赐给你所有你想要的东西，除了另一个女人，因为我的丈夫只属于我一个人。）
也有一封王子写给她的，“here work seems never end. It seems like a thousand years since I last saw you…” （这里的工作没完没了，上一次见到你，仿佛已经是一千年前） 思念和爱意透过几百年的光阴，在泛黄的纸上依然清晰。 在Lobkowicz 的晒台上，可以眺望布拉格的童话般的大片红顶建筑，高耸的教堂，贴心的最后一任主人夫妇还录制了一个Audio tour，撑着伞仔仔细细听主人讲解着沧海桑田，是一次仔细了解布拉格的景点和历史的机会，非常值得一听。
在布拉格城堡里还有其他好几个博物馆和Palace，只是仔细看完了Lobkowicz已经用掉大量脑细胞，天也完全放晴，决定去拜访更古老的一座古堡Vysehrad （高堡），据说此处也是布拉格的发源地，也有很多古老的教堂和雕像，绿树成荫，游人罕至，跟人潮汹涌的布拉格城堡相比，Vysehrad如睡美人一样安详静谧。
这座安静的古堡，也是捷克很多名人的长眠之地。墓园修葺庄严美丽，在风格各异的纪念碑里找到了捷克音乐之父斯美塔那，德沃夏克也长眠于此，脑中我的祖国和新大陆交响曲在黄昏中的墓园不由得慢慢响起，估计也有不少精彩的人生就被我懵懵懂懂中擦肩而过。比如诗人聂鲁达和新艺术运动的画家Mucha。 
墓园是人生的尾声，也是我蜻蜓点水布拉格的终点，晚上就要匆匆登上去慕尼黑的汽车。布拉格，古老的波希米亚王国首都，神圣罗马帝国的中心，千塔之城，欧洲中世纪建筑保存最完好的城，青山碧水，人文荟萃，48 小时如何能够？还有茨威格的布拉格，米兰昆德拉的布拉格，这次还了无踪迹。只有依依回首一下夜色下的古城，请记得我在查理大桥的许愿，等我下次再来～ 
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（特邀撰稿人 Joy原创）
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