前几天，让追星少女们持续了四个月狂欢《偶像练习生》落幕，终于定下了9人限定组合NINEPERCENT的出道阵容（分别是：蔡徐坤、陈立农、范丞丞、Justin黄明昊、林彦俊、朱正廷、王子异、小鬼王琳凯、尤长靖）。
获得压倒性票数的第一名是这段时间打call呼声特别高的“坤坤“蔡徐坤，没有出乎很多人的意料。
因为从比赛一开始，蔡徐坤的私服就成了微博上的热搜，毕竟作为一枚练习生来说，实在是太精致豪华了。
和韩国那些拼命想要搏出道的家境普通练习生不同，中国的偶像练习生们给你一种“究竟是为什么要来参加这个节目”的感觉。
比如蔡徐坤出场的时候穿的这件运动棒球夹克，售价就要1243美刀（大约7800元），来自Haider Ackermann（Berluti前任设计师的个人品牌），设计师本人尤其擅长奢华运动风。
其他练习生私服也完全不输。
人气很高的贾富贵（Justin）手头估计有一堆潮牌代购，从Balenciaga羽绒服、Supreme斜挎包到高桥盾的品牌Undercover T恤，随随便便挑一张街拍，浑身都要好几万。
还有非Gucci不穿的朱正廷，就算在机场滞留一晚，也要去Gucci买一套新衣服换上才行。
总之，巨富之子们基本上承包了时尚圈所有已经大热门的品牌和流行趋势，也几乎都被媒体们八得差不多了。
如果说在这里面还有什么现在看起来有点不起眼，但实际上即将大势的趋势，那就是今年春夏即将回潮的反战风。
蔡徐坤经常在节目里戴一个看起来很不起眼的首饰品牌，看起来有些华丽，但又带点朴素。
这个牌子就是以反战风格出名的，在潮牌圈特别火，吴亦凡，华晨宇，易烊千玺都pick过他们家项链。
△从左到右：吴亦凡；华晨宇；易烊千玺
仔细看会发现他们戴的这些项链上都有一个三角形标志。它其实是上世纪60年代反战标志（CND）的变形版本。
△右：反战标志
嘻哈圈的潮牌都爱用这个标志，比如G-Dagron自己的个人品牌peaceminusone，主logo也是反战标志的变形。
△GD个人品牌peaceminusone
这个图案并不仅仅是酷而已，而是有实际意义的。
反战标志，最初是由英国商业艺术家Gerald Holtom在1958年设计的，这个图形最初代表的是旗语里“Nuclear（核能）  Disarmament（裁军）”的意思。

因为二战后，处于冷战中的美国和前苏联大搞核军备竞赛，使得很多国家都纷纷加入核试验，恐慌的民众们急需一个标语和形象来宣传和平，反抗核战争。于是，代表”核裁军“的标志便诞生了。
再后来，美国又进入反越战的高潮时期，这个图案就被统一当做反战的标志来传播了。
反战图案经常被人们穿在身上，以此表明自己的立场。
即使在反战标志诞生几十年后的和平时代，许多大牌还经常用它来纪念反战精神。比如Dior在2018秋冬就出了反战标志的毛衣。
△Christian Dior 2018秋冬
实际上，反战精神对时尚圈的影响可不止是在衣服上印一些图案这么简单。甚至可以说，如果当年没有反战思潮，现在时尚圈还不是这个样。
因为在20世纪早期，人们一提到时装，只能联想到奢华的法国高级时装。然而这一切在战争年代开始以后，才突然发生了改变。
如果翻开《VOGUE》杂志在不同年代的大片，看起来会更有戏剧性一些：
在二战前，女人们穿的都是些纸醉金迷的衣服，精致刺绣的直筒裙、皮草和羽毛都是那个时代的标志。
△1928年《VOGUE》大片
后来二战时经济萧条，物资匮乏，大部分女人都已经负担不起昂贵的面料，许多巴黎高定时装屋被迫关闭。人们第一次把目光更多的放在了“耐穿”两个字上。连工装风格的连体裤什么的都开始登上时装大片。
△1941年《VOGUE》大片
这其中，一个里程碑式的事件发生在1937年。
那年，美国服装设计协会（CFDA）的创始人Eleanor Lambert组织了一场轰动全世界时尚圈的”凡尔赛之战“：她派出五位美国设计师对战法国设计师，最后跌破所有人眼镜的是，美国设计师们以实用简约的风格赢了法国的华丽奢侈。
△1973 The Battle of Versailles，简约的日装风格赢了华丽的高定，也反映出当时人们追求实穿的心境
总之，人们自此以后开始纷纷褪下繁复奢华的着装，穿起实用性与功能性都极强的衣服，比如军装和工装，面料越结实舒适越好。
本来，战后经济形势恢复以后，大家已经不必再继续穿这些朴素的衣服，但当年实用主义已经深入人心，而且受”反核战思潮“的影响，人们也更倾向于继续穿着这些战时的军装和工装，提醒人们勿忘历史。
△当年在反核战游行时，人们依然会统一穿军装和工装制服，象征反战精神
不要以为二战时候的军装和工装在21世纪已经离我们很远了，实际上，现在很多日常再普通不过的衣服，都是二战时候发明或流行开来的。
比如我们常见的风衣（Trench Coat），其实又叫战壕衣，最早是Burberry公司在二战时期给英国军方设计的制服，防风且防雨。
△左：上世纪30年代战壕衣广告；右：Valentino 2018春夏
如今看起来已经很潮的工装连体裤（Jumpsuit），最早也只是做体力活的工人穿的衣服。在二战时期，才被丘吉尔大力推广，因为有警报时穿脱特别方便，躲在防空洞里又足够保暖，还方便逃生时装东西。
△左：1940年代连体衣广告；右：Y/Project 2018春夏
甚至就连现在再常见不过的双排扣厚呢短大衣（Pea Coat）也是当年作为海军制服流行起来的。
△左：海军制服；右：Hermes 男装2018秋冬
而今年，象征反战的朴素实用风格又回潮了。
逛奢侈品专柜时，你会发现很多大牌都出了以军装和工装为灵感的衣服，就像回到了上世纪40-50年代。
△左：《Porter Magazine》2018春夏；右：《VOGUE》德国版2018春夏
比如Dior 2018秋冬的主题就是“反战”，主打军装风衣，和以往贵妇的形象完全不同。
△Dior 2018秋冬
而下面这件军装连体裤，你无法想象居然是仙女品牌Valentino今年春夏的新品。
Céline 2018春夏直接外套军装风衣，内搭工装连体裤，从头朴素到尾。
反战风格最鲜明的特点之一，就是会使用大地系的颜色。
比如《Vogue》英国版五月刊封面则干脆把当红的超模和明星们集合起来，让她们全部穿军装+工装风格，色调也主打卡其色和橄榄绿，灰突突的色调，看起来就像在“反战游行”。
如果说今年的反战军工装趋势和上世纪五六十年代有什么不同的话，就在于融入了更多潮牌和运动风的元素。
△《Rika Magazine》 Spring Issue 2018，穿的是Calvin Klein 205W39NYC
比如Adidas刚刚发布了和UNDEFEATED联名的2018春夏系列，把迷彩元素融进运动装里，大片有一种蓄势待发的豹子的感觉。
因为军装和工装元素能收敛潮牌的轻浮气和运动装的廉价，可以塑造出一种“既潮又朴素”的神奇效果。
△左：Marine Serre 2018春夏；右：Marine Serre 2018秋冬
RAZZLE最近找《唐顿庄园》的大表哥Dan Stevens拍了他们最新一季的look-book，整个系列就是用军装+工装设计，再混入运动装风格。
△RAZZLE 2018春夏大片
主题也是“反战”，所有衣服的设计灵感和原型几乎都来自二战年代的军服和工装，再和潮牌风进行混搭。
配上大表哥自带的忧郁和贵族气质，就像是二战老兵照片里面英俊的年轻军官。
RAZZLE这个牌子Fresh君之前介绍过一次，它是DAZZLE旗下的男装品牌，主打为男人们提供既酷又实穿的衣橱。相比起前面提到的潮牌和奢侈品牌来说，能让你在时髦的同时，也显得更日常。
比如这一季的”反战“主题，保持军装硬朗的版型，再加入运动风格的面料，让军装反战风格穿起来不会过于老古董。
颜色也大多是军工装常用的藏蓝色，橄榄绿和赭石色这些大地色系，不挑人。
胡一天也穿过这个系列的连体裤，军装被穿出了一股潮牌味道。
如果觉得军装还是偏古了一点，可以选择下面这件格纹大衣，虽然采用了大地色系配色，但混合了格纹元素，搭配的是超轻复合，防风防水的运动面料，兼具功能性和美感。
愿意挑战高难度玩法的，也可以选一只迷彩腰包来混搭。
对了，这个系列的衬衣值得特别推荐一下，它把正装也做出了反战风格，因为借鉴的是军式风衣的兜帽领元素，比起一般的西装衬衣少一分拘谨。
这种衬衫可塑性比较强，把领子立起来和放下去是两种不同的感觉，一种适合翩翩贵公子的正装，一种更适合日常休闲。
也可以把领子立起来并敞开穿，又是完全不同的味道。
还有蓝色条纹的款式可以选择。PS：现在时尚圈特别流行这样高领裹颈的款式，也是模仿运动吸汗衫的细节设计出来的。
△左：RAZZLE 2018春夏大片；右：刘昊然《Vogue Me》大片，穿的是LV 2018春夏
军装+工装+运动装的最新反战风格其实还能延伸演变出很多不同感觉。
比如DAZZLE 2018春季女装虽然也同样走了这个风格，但把工装加入了糖果配色。找周冬雨来搭配，还多了一点少女的古灵精怪。
他们2018春季的主题叫做“Dazzle in Difference雨众不同”，鼓励大家按照自己的心意去做独特的混搭。
比如下面这件有趣的不对称设计Tee，从右侧看很像工人搬砖风格，左侧看又像是嘻哈运动风，而下半身则搭配了一条性感的迷你小短裙。
△左：DAZZLE 2018春夏大片；右：猫王
周冬雨最近机场街拍里还穿过一条工装连体裤，也来自DAZZLE，和条纹毛衣混搭的方式值得借鉴，也很实穿。
其实姑娘们也完全可以买来和男票的RAZZLE配成情侣装来穿。
△图片来自@Fil小白，外套分别来自RAZZLE和DAZZLE
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（本期编辑助理：卫扶苏）
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