这篇比较零散，是这几天在苏格兰参观几家高地酒厂的一些杂记。
人们都说伦敦的天气不好，但是进入广袤的苏格兰腹地以后，我们才感受到什么是真正的“不好”的天气——其实已经是6月中旬，可是还经常冷得要穿毛衣；每天都是阴天，偶尔在乌云的缝隙中看到几丝靛蓝，已经是幸运；大雨更是经常不期而至，不过只要把车子直直地开出几百米，就能把雨甩在身后；还有永远不会停歇的风。在这种地方多呆几天，你就会知道为什么苏格兰人那么需要威士忌——天气都这么坏了，要没有好酒的话，马上就要得抑郁症。
高地的天气就是这样一直阴着，天空有一丝蓝就算不错了。
同时你也会知道为什么英国人见面要先谈天气，因为好天气实在太难得了，以至于一旦出现，它就成为了一个话题。我们在高地的海湾渔港找吃饭的地方时碰到一双耄耋之年的夫妻，老太太开口就说，今天的天气还不错，风不太大，而且终于能看到一点点蓝天，你们来苏格兰啊要珍惜这样的日子，不过反正你又不是为了天气来的，哈哈哈哈。
6月其实已经是去苏格兰的一个相对比较好的季节，虽然天气还是坏，但毕竟已经不像4、5月那样，偶尔还要穿羽绒，而且机票的价格比起7、8月来说便宜不少。
苏格兰的酒厂大都在郊外，再加上公共交通欠奉，来看酒厂的话不开车是不行的。
不过很多酒厂的导览人员都是大学生兼职或者新员工，只能介绍一些最简单的资讯，如果你问她们威士忌生产的专业问题，未必能得到正确的答案，还不如逮住生产车间那些操着浓重苏格兰口音的大叔们好好聊几句。但是他们基本各司其职，所以你在糖化车间见到的人，就问关于糖化的问题；在蒸馏车间见到人，就问关于蒸馏的问题吧。
Glenmorangie——长颈鹿蒸馏器
Glenmorangie是我的威士忌启蒙酒之一，来之前就把它划定在必去的列表里。全苏格兰最高的蒸馏器，只有最轻柔、杂质最少的酒蒸汽才能通过高耸的铜管进入冷凝器，成为生命之水，因此酒体里有着非常非常柔和的花果香，容易跟橡木桶融合。——这是早就知道的，但是当你实在地见到那又窄又高的、如长颈鹿一般的蒸馏器时，想着我喝到的多少格兰杰单一麦芽都是这它们蒸馏出来的，感觉又不一样了。我从前风闻有你，现在亲眼见你啊。
官方提供的格兰杰蒸馏器的照片。
几乎所有酒厂都不允许在蒸馏车间拍照，格兰杰也不例外，因此只好在外面找角度勉强拍了一张。不管怎么样，现场看到的感觉，跟看照片比起来，要好太多了，差别等同于交响乐现场和CD播放的差别。
主页君酒厂勉强拍到的。
来到这里才知道，格兰杰是全英销量最高的单一麦芽——得到威士忌的故乡如此高度认可，感觉逼格又上升了一点。另外，它的全球销量是第四，在格兰威特、格兰菲迪、麦卡伦这三巨头之后。
在和其他酒厂的酿酒师聊天时，他们说格兰杰其实有很多产品是为收藏家们生产的，此言非虚。比如他们每年换一个花样的Private Edition系列，以及层出不穷的各种特别橡木桶及换桶系列。这次在酒厂商店不仅见到了一些年份较老的早期产品，更有已经是“膜拜酒”的1970年代单桶系列，5瓶一套，全球仅10套，叫价3万英镑。
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Clynelish——厂里已经没有小猫
Clynelish的Logo就是一只猫，所以爱好者们都把这款酒昵称为“小猫”。其实以前的威士忌酒厂大都要养猫，因为他们要储存大麦并且发麦，非常招老鼠。不过现在很少酒厂再会自己做发麦，而改成向大型发麦厂订购所需要的麦芽，Clynelish也是这样的，因此再没有养猫的必要了。酒厂周围倒是经常看到有野兔四处蹦跶。
另外，很多人对Clynelish的发音其实是错的，因为大家会习惯把e的音也发出来，而实际上那个e是不发音的，读成“klein-LISH”就对了。
Clynelish以前还生产Brora威士忌——一款现在被各国买家追捧至动辄过万元的奢侈品级单一麦芽。现在去酒厂还能看到当年用来生产Brora的蒸馏器。
Brora的蒸馏器，形状和Clynelish其实颇为不同，生产的原酒风味自然也不一样。已经被弃用，作为供参观的摆设而已。
酒窖里自然也还有Brora库存，让人看了直接就有冲动像电影《Angel’s Share》的主角那样，找个角落藏起来，晚上偷酒桶里的酒去喝。
左下角把桶盖漆成红色的，就是一桶Brora1977年的原酒。
在Clynelish的仓库里看到，该厂的雪莉桶用量非常大，其常规产品的14年单一麦芽的雪莉桶比例不小，因此酒体兼得波本桶和雪莉桶原酒的优点，很值得品尝。
Glen Ord——专供亚洲的单麦
帝亚吉欧旗下的苏格登（Singleton）单一麦芽其实是由三家酒厂分别生产，然后分别供应亚洲、欧洲、美洲市场；各自的味道也有略微区别，比如供应亚洲市场的Singleton of Glen Ord，其威士忌就偏向于麦芽香和奶油香。
Glen Ord是颇值得去参观的酒厂，因为在游客中心还设置了小型博物馆，可以看到的很多古老的、已经弃用的威士忌生产工具，了解这个酒种的历史。
Glen Ord里的小型威士忌博物馆。
酒厂还保留着发麦设备，为好几家帝亚吉欧的酒厂提供大麦芽，包括著名的Talisker。因此在这里能看到泰斯卡的大麦芽，闻到那浓郁的泥煤熏烤香。
 这种并排而高耸的方形烟囱在古时是威士忌酒厂的标志性建筑，它们就是麦芽窨窖。
另外，在餐馆酒厂时还能见到木制的发酵槽。木槽比起不锈钢槽，能更好地帮助发酵，但因为它比不锈钢槽的成本更高，而且需要花更多人力清洗，所以已经被大部分酒厂摒弃。在人力成本高企的今天，坚持使用木槽的酒厂，是值得高看一眼的。
Glencadam——典型高地风味
格兰凯登（Glencadam）这家名不经传的酒厂其实已经有接近200年的历史。酒厂没有游客中心，但是只要提前打电话预约，就能去参观。记得品尝一下它们的10年和16年单一麦芽，是典型的高地风味，既柔和，也复杂，比起斯贝塞普遍的清淡，要多了几分复杂和回味，酒体也更坚实一些。
酒厂成立于1825年，地址一直没有变过，所有建筑都是在原址上一点一点建好，厂里还有一个建厂时就建好的仓库，至今还在使用。苏格兰很多酒厂都有个传说，就是在酒厂最古老的仓库里，在夜深人静的时候，你能听到脚步声，却不见人影——这是已经逝去的历代酿酒大师，他们的“灵魂”还不愿散去，一直在检查着橡木桶陈酒的情况，保佑酒厂继续酿出好酒。而老的格兰凯登存酒仓库，就是有这种气质的仓库。
格兰凯登的存酒仓库不像很多酒厂那样精心布置过，所以你其实可以在里面看到随处散落的、来自其他酒厂的原酒。苏格兰酒厂之间大都会进行原酒的交易，以丰富彼此的库存，让大家有更多不同风格的酒，以生产调和威士忌。
然后还有一个和酒无关的心得：去苏格兰看酒厂，请一定要自备方便面和老干妈或XO酱！
我其实不是那种很典型的中国胃，以前去法国、日本，甚至美国，连续出差两周，可以完全不吃中国菜。但是在苏格兰，还真的就觉得当地的食物如同嚼蜡——传统的苏格兰美食Haggis（羊杂碎），虽然没有传说中那么暗黑，但是多吃两口真的会很油腻；除此以外就是无尽的炸鱼薯条；鸡肉则永远只有鸡胸，猪则永远只有猪腩肉……而且当地厨师对油炸食物的偏好相当高，很多鲜美的海鲜都要经过油炸，让人看了只能摇头。
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