刚刚过去的中秋佳节，酒堡少堡主和家人好好聚了聚，对于一个中国人来说，所有的过节时候的家庭聚会最少不了的就是吃，想想全世界应该没有一个民族能像我们一样，所有情感的表达和节日的庆祝都可以用一顿饭来搞定。
“春节啦！”“来吧！吃一顿吧！”
“结婚啦！”“来吧！吃一顿吧！”
“我舅老爷去世了！”“别伤心！吃一顿吧！”
但是过节吃什么也同时成为了广大中国人的问题，还好我们老祖宗足够聪明，将每个季节甚至每个节日的美食都给我们搭配好了，在金秋时节，螃蟹成为了我们餐桌上必不可少的佳肴。
对于螃蟹配酒，也成为了如今所有食客最在乎的话题，毕竟无酒不成席嘛！现在所有的葡萄酒商家都会在这个时候极力推崇自己的葡萄酒品牌，只要是白葡萄酒，不管你是什么蟹，都是“相得益彰”，而这些白葡萄酒中大部分都是霞多丽（Chardonnay）和长相思（Sauvignon Blanc），事实并不是这两款葡萄酿造的酒真的和螃蟹这么好配，而是中国酒商大多进口的都是这两款白葡萄酒。
今天少堡主这个酒界老司机就从专业的角度出发，给各位说说这螃蟹到底该怎么配。
以酒配菜，而不是喧宾夺主
说起配餐，我们首先要知道，葡萄酒是配角，主要的作用是让食材在烹饪后展现出更好的风味，例如我们经常所说的红酒配红肉，白酒配白肉就是这个道理。伊比利亚的火腿和意大利的奎宁牛排就应该搭配酒体结构结实的干红，让单宁吸收食物中多余的油脂和蛋白质，这样肉类的油腻会大大降低，口中的肥硕感也被单宁的干涩所中和，肉类的鲜美和口感也更加突出。
所以今天我们讨论的也是如何让螃蟹在葡萄酒的装点下更加具有独到的风味，让酒的作用变成锦上添花，而不是喧宾夺主。
螃蟹，不是你想配就能配
如果你是一个十足的酒奴，你会发现当下所有的酒商在白葡萄酒配餐方面都会推崇三大白葡萄，霞多丽、雷司令、长相思。当然这些葡萄酿造的葡萄酒的确不乏精品，但是说他们能够搭配所有白肉海鲜就有点牵强了，这都是无良商人营销的噱头，只要能卖出去酒，他们甚至敢说白葡萄酒配人肉也是极好的。
其实这三款葡萄都不是特别适合搭配螃蟹，为什么呢？这首先要让我们知道蟹肉是什么滋味，和牛羊肉不同，牛羊肉本身因为肉中含大量铁和血液中有盐分的缘故，是鲜咸的，而螃蟹一类的有壳类海鲜的肉质则是鲜甜的，岛国那里有个“蟹道乐”餐厅，其中就有蟹肉刺身。
而我们中国人最爱吃的蟹黄和蟹膏更是寡淡无味的，这就是为啥老祖宗吃螃蟹的时候要配上温酒香醋了。在这里一点上白葡萄酒恰恰有与红醋相仿的酸感，还有着醋所没有的清甜，所以以白葡萄酒配蟹整体是没问题的，但是过酸的白葡萄酒很容易将螃蟹中原有的鲜甜盖住，导致食材本身的美味难以发挥，现在世界流行的餐饮趋势多是依靠食材本身的鲜味来让味觉体验升华的感觉，这也是为什么很多米其林餐厅大师越来越少地使用合成酱料，而是利用食物中本身味道来进行味道的烹调。
白皮诺葡萄酒才是螃蟹的真爱
而在白葡萄中，霞多丽、长相思、雷司令的酸感都是比较强的，哪怕是经过桶酿的窖藏。但是这时候，作为产量稀少的白皮诺葡萄酒就成为了中国人佐食螃蟹的绝配了，因为相对于霞多丽、长相思、雷司令来说，白皮诺酿造的葡萄酒酸感没有这么强，不会盖过蟹肉本身的鲜甜，特别是法国阿尔萨斯的白皮诺，虽然近年来白皮诺在阿尔萨斯的种植面积几乎没有增长，但是这里依旧是世界最好的白皮诺产地。
白皮诺所酿的白葡萄酒，相对于霞多丽和长相思而言较为清淡，馥郁的苹果香和花香能够增加你在使用螃蟹时候愉悦的心情，不论是炒螃蟹还是蒸螃蟹，白皮诺类的葡萄酒都能够驾驭，想想，雪白细嫩的螃蟹肉与白皮诺葡萄酒在口中融合，肉质纤维在吸收了酒的酸味后，根根如弦，将螃蟹中原有的甜和韧发挥的淋漓尽致。也许人类食用螃蟹的历史近千年，可是直到白皮诺葡萄酒和螃蟹相遇才绽放出最不一样的烟火。
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