上半年Balenciaga出了一只宜家购物袋的事情，我觉得只要生活在有网络的地方，就能看见这条新闻。
今天Fresh君要说的当然不是这件事，因为无论是4块5的宜家购物袋，还是2000多美刀的Balenciaga宜家包都即将过气
。
时尚圈现在的最新话题是Balenciaga 2017秋冬新出的天价“纸袋”，就下面这款，前几天刚开放预订，猜猜多少钱。
答案是1100美刀。。。
当然并不是真的纸袋，而是小牛皮做的。但官网特意标注“Bottom folds like a paper bag”（底部可以像纸袋一样折叠起来），各种细节设计得和他们家自己出的购物袋一模一样。
△左：Balenciaga购物袋；右：Balenciaga 2017秋冬新品
也有黑色版本，还有大小号可以选。
不用担心价格太贵的问题，因为也没给我们机会买，最像纸袋的白色M号已经在网上以光速被秒完了。
Balenciaga现在的设计师叫Demna Gvasalia，是从Vetements跳槽来的，这两年时尚圈的各种“神经病单品”都是他设计的。
比如下面这条健美裤你们应该在街拍里见过，其实也是一双紧腿靴👇
扑克牌西装、不好好穿衣服羽绒服、缝歪了大衣……这些曾经在网上红过的爆款都出自Demna Gvasalia的手👇
Demna是个喜欢从平凡生活里找灵感的人，任何平价小东西，只要被他的设计开过光，统统都能红。
除了开篇提到的“宜家包”，比较有名的还有Balenciaga大花棉被包，lookbook里要配上大花“棉裤”一起穿。
而就在昨天的Balenciaga 2018春夏男装秀上，Demna的灵感缪斯又变成了（共享）单车和塑料垃圾袋。
这季的主题是温馨的家庭生活，听说印着Balenciaga logo的自行车也会真的在未来发售。
△Balenciaga 2018春夏男装秀
下面这款手袋发光的皮革质感和塑料袋几乎一模一样，看上去就像刚从超市买菜回来。
△Balenciaga 2018春夏男装秀
在衣服设计上面也是挖空心思，这种新式的三段式拼接裤，在卡其裤外面套上牛仔裤，外面再套上一层皮裤，把男人日常穿的长裤做出了小公主式蛋糕裙的效果。
△Balenciaga 2018春夏男装秀
有人说，Balenciaga要是能看到现在Demna Gvasalia设计的这些东西会不会被气昏过去？
我觉得未必，因为Balenciaga自己也是个“疯子”。
虽然品牌中文翻译叫“巴黎世家”，但Balenciaga本人其实是个西班牙人，最开始时装屋也开在西班牙，后来才搬到巴黎。
△Cristóbal Balenciaga
关于他设计的衣服究竟长什么样，请看下面这张图👇
这两件衣服分别来自Balenciaga在1952年和1967年的设计。如果觉得看起来还不够出格，那再看看下面这件长裙👇
别说上世纪五六十年代了，就问你现在敢不敢穿这种衣服上街吧。
能把衣服设计成这样的人一般有两种，第一种是手残，第二种是技艺高超。Balenciaga明显属于后者。
他有点像时尚圈的毕加索，别看设计出来的东西极其抽象，但其实在做衣服方面技巧娴熟，而且非常有天赋，是剪裁方面的奇才，据说是从小靠自学就能有巴黎工匠一样的手艺。
最开始，Balenciaga也只是循规蹈矩设计衣服，后来到了二战的时候，衣服布料太少，他就为了省布料发明了好多新的剪裁办法。（现在也可以管这个被穷逼出来的能力叫做“立体剪裁法”）
我们都知道，当艺术家的技艺已经达到巅峰的时候，就会开始想做一些普通人不理解的东西。比如钻研各种新玩法，到处找灵感来致敬。
下面这件裙子，灵感来自日本的和服。当年之所以把“领口”改到后背的位置，是因为和服崇尚突出女人颈部的曲线。（现在这个设计很常见了）
红衣大主教的衣服也是Balenciaga致敬的对象。
这件衣服还有灯笼袖的版本，用上了西班牙画家爱用的丝绒面料，看上去特别现代。
Balenciaga貌似特别喜欢红衣主教这个领子，换过好多方式来致敬。
还有这种致敬修道士衣服的女士大衣。
除此以外，他在上世纪40年代就盯上过斗牛士的衣服。（是不是从里面看到了现在Balmain的影子）。
△左：1940年代的画《El torero Rafael de Paula》；右：Balenciaga博物馆的收藏，同样是1940年代的设计
另外，Balenciaga在1950年还设计过乙烯基塑料面料的雨衣，灵感来自当年法国宪兵的衣服。
现在看来可能都是美的，也没什么稀奇的。
但在那个年代，你把大主教、斗牛士和修道士的衣服设计给女人穿，比现在把4块5的宜家包变成1万块的真皮包听上去要恐怖多了。当时对大众来说，神经病程度大概不亚于Demna Gvasalia。
如果要总结一下Balenciaga在设计上有什么特点，大概就在于喜欢钻研衣服的廓形上。
关于时装廓形究竟是什么这个问题，Fresh君看过一个比较形象易懂的说法：时装就像穿在身上的建筑，廓形就是这个建筑的轮廓，每个年代流行不同的衣服廓形，其实背后反映的就是那个年代关于美的认知。
Dior的new look就是那个年代一种很经典的审美，穿出来的轮廓远远看去，胸大，腰细。
但Balenciaga当时偏偏喜欢和大众反着来，专门设计一些不合常规的轮廓（所以有很多时装评论员都觉得Demna Gvasalia的性格其实和他有点像）。
比如，现在很流行的茧型大衣其实就是他在50年代发明的。那时候叫barrel line（酒桶造型），现在之所以叫茧型，大概就是因为蚕茧比酒桶这名字听起来还可爱一点吧。。。
除此以外，还有这种落肩娃娃裙也是Balenciaga的设计，只能显出脖子和腿细，把腰完全遮住了。
既然和主流不大一样，那么，这种衣服在当时那个年代有什么人会买呢？
根据Balenciaga博物馆的资料记载，在那个年代还真有几种人尤其爱买他设计的这些衣服，分别是贵族、艺术家、知识分子和外交官。
这几种人有什么共性呢？就是他们都需要参加社交活动，能通过衣服表现出自己既有品还有个性，有可能还需要遮遮身材。
比如下面Jacqueline Kennedy穿的这一身Balenciaga叫semi fitted，意思就是既合身，但又是宽松的。通过剪裁实力显瘦。
当年的时尚女魔头Diana Vreeland说：“穿上一件Balenciaga的衣服，就好像你是这个房间里唯一有存在感的女人，其他女人都隐形了。”
确实太有存在感。
1967年，Balenciaga设计了一件婚纱，全身上下只有三个地方有缝合，一气呵成，除了不太像婚纱以外一切都很美。。。PS：据说这身衣服的灵感来自僧侣的衣服（你说在那时候有普通人敢结婚穿吗）。
结果在1968年，Balenciaga突然就那么“封笔”了。他自己是这么说的：“已经没有人能让我去打扮了。”
据说这个消息一传出来，当年美国名媛Mona von Bismarck气得三天没出门（大概可以理解成当年的卡戴珊）
去年，安特卫普的时装博物馆办了一场叫Game Changer（改变游戏规则的人）的展览，主要展出的就是Balenciaga的衣服，因为他改变了很多人对于时装的固有看法。PS：从这个展览的名字就可以看出来他在时尚圈的地位。
除此以外，展览里还有很多川久保玲设计的衣服。
确实在上世纪，Balenciaga对于大多数人来说，就好比现在我们看川久保玲一样。虽然不确定川久保玲设计的“奇葩衣服”未来会不会普及，但Balenciaga当年那些“看上去有病”的设计确实在五六十年代以后被慢慢普及开来。
△左：Balenciaga设计的衣服；右：川久保玲设计的衣服
这主要归功于Balenciaga在时尚圈的粉丝太多了，如果翻一翻后来很多设计师的衣服，都是在致敬他。慢慢地，这些衣服就被炒红了。
比如Givenchy特别爱Balenciaga，基本就是Balenciaga设计什么，他就立刻用行动致敬支持大哥。
△左：Balenciaga 1951年的设计；右：Givenchy 1952年的设计
McQueen身前最后一季也有致敬Balenciaga的衣服。
△来源：Game Changer展览，左：Balenciaga的设计；右：Alexander McQueen的设计
但为什么影响力这么大的一个的设计师还没致敬他的粉丝红呢？（讲真的，以前要不是机车包，很多人还真都没听说过这牌子）。
据说这其实这是因为Balenciaga本人特别谨慎低调，一辈子只接受过一次采访，反正艺术家的脾气摸不准的。
有趣的是，对于大部分不关心时尚的人来说，第一次听见Balenciaga的名字是在前两年《美恐3》的最后一集里，Myrtle用尽全身力气，在生命最后一刻大喊了一声：“Balenciaga！”
有很多人听到这句莫名其妙的台词都以为是尬演植入，但其实并不是，因为全剧从头到尾没有穿过任何一件Balenciaga品牌的衣服，而Myrtle当时喊的实际是Cristóbal Balenciaga的名字。
根据《美恐》服装师Lou Eyrich的说法：
“[Her last word] was just her tribute to all things couture.”
她的遗言就是表达对高级时装界的最高敬意。
今天就聊到这了，记得去推送第二条看看，文末有10份挺棒的福利，不抢可惜。
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